Разбор схемы плазмореза CUT 40

[isx]

Завтра проверю узел самой кнопки на горелки. Может там схема мудрёная и без подключения горелки идёт генерация. Ну и саму обвязку кнопки надо глянуть.
Мост то с резисторами сгорел. Я все поменял. Но вот только меня напрягает то, что я не знаю, почему он все-таки сгорел? Как бы это опять не повторилось при активной работе аппарата.
С кондором разобрался - вместо него должна быть перемычка. Там сделано так: при включении аппарата в сеть происходит зарядка сетевых банок через термистор. Как только банки зарядились, напряжение поднимается и включается преобразователь 310-24в. Так вот через эту перемычку напряжение 24В поступает на катушку реле, которая шунтирует термистор.
В принципе, я щас глянул ДШ и для этих транзисторов допустимое Vgs- +-30В, что вполне вписывается в этот диапазон. Также, 10 Вольт вполне достаточно для полного открытия. Я так понимаю, что отрицательным напряжением тут гасится эффект Миллера.
Я хотел после впайки транзисторов подключить аппарат к сети через лампу 100ватт. Или не стоит?
Тряпки нет, там серый силикон. На вид довольно плотный. Только вот как пилить радиатор? Их у меня сейчас 2 и на каждом висит 6 транзисторов и 6 диодных сборок?

[charchyard]

Я так понимаю, что отрицательным напряжением тут гасится эффект Миллера

его нельзя загасить ни отрицательным, ни положительным... переполюсовка затвора - 100% удержание в закрытом состоянии... перемычка на плате - питание дежурки +24 и +15в...

почему он все-таки сгорел?

от перегрева скорее всего...

Тряпки нет, там серый силикон. На вид довольно плотный

это и есть песочная резиновая тряпка... плотный это да... через него транзисторам очень лехко охлаждаться...
лампа между конденсаторами фильтра и моста, а не между сетью и аппаратом... энергии в них достаточно, чтобы исковеркать любой мост... лучше внешний слабый источник для уверенности...
диодныйе радиатры отделяются от транзисторов болгаркой с кругом 0,8мм... радиатор зажимается в тиски, а не в руках... а то на кружках разоритесь... да и в шею впицца может ошмёток кружка... лыжногорные очки опять же... глазы в магазине не закажешь потом... потом пилится на две части радиатр нижних ключей моста... затем все эти частицы снова соединяются в единое целое диэлектрическими пластинками и крепятся винтиками М3... так получаются зазоры 3...5мм между радиатрами... тряпки летят в мусорное ведёрку... там им самое место... вот и вся операция... там один моментум для нижних ключей: дырка крепления попадает как раз на распил, поэтому крание транзисторы будут крепицца своими виньтами М3 с головкой с внутренним шестигранником из нержы... все элитеки идут с таким креплением... каждый транзистор/диод своим винтом... в говнокедрах дешманских крепление винтиками из киаёзного демицца... при попытке прижать прибор к радиатру или голова откручивается, либо шлицы винта... таким дерьмом торгует чипдип, леруа мерлин... нормальных винтов трудно найти, но если постараца...

[isx]

А диоды получается можно через тряпку оставить? Им плохо не будет?
Если тряпку выкидывать, то придется побольше там распилов делать. Хотя если от этого будет польза, то могу хоть все радиаторы покромсать - все равно они оба у меня снятые лежат .



Есть смысл?
Ну и надо будет заморочиться с экраном (желтый провод) и с креплением 50 Ваттных резисторов (хотя можно и оставить как есть, но не очень по ТБ).

[charchyard]

я надеялся на большую сообразительность отделяются диоды от транзисторов, и транзисторы нижних диагоналей моста друг от друга... транзисторы верхней диагонали отделяются только от выходных диодов... всего три пила: два горизонтальных и один вертикальный... тряпки из под диодофф выкидываются также... тепловая нагрузка на диоды больше , чем на транзисторы... в зазор между радиатрами закачивается герметик шприцом... это защита от пробоя и герметизация внутренней охлаждающего тоннеля... заземление радиаторов откинуть и откусить... кронштейны крепления резисторов по обстановке... я конкретно плазмакуты так не дорабатывал... мигеры и тигеры колупал подобным образом... jasic в основном... сварог и fubag... игра стоит свечей... теплота от приборов будет лучше отводится, термоэлектроэнтропия снизится... но можно и так все оставить, как есть... нормальная прокладка - оксид алюминия или берилия... я бы пилил и тонкий слой пасты... там на трансах наклейка сверху... я бы хотел её увидеть...

[isx]

А там же ещё у диодов с одной стороны средний вывод соединён у всех на плате, а с другой стороны независимые 3 группы по 2 сборки. Их разве можно сажать без тряпки на один радиатор?

Кстати, меня очень удивило, что транзисторы почти все выгорели, а диоды абсолютно все целые)

Не вопрос:

[Energizer-A]

отличие в коммутации 6 источников ( 3 трансов) - на каждом трансе сделано по 2 источника но они на разных "бортах" - борты объеденные уже после дросселей. в сварном источники борта параллельно (нужен большой ток), в кутере они последовательно (нужно большое напряжение)
по этому смысла особого так шинковать наверное нет.
на счет резисторов пилотки -вроде говорил что они погорели ..
а сейчас на фотке пэвы 50 ватные- это замена тобой исполнена? - какой номинал решил поставить?

[isx]

Вот фото платы с трансами и диодами. Красные - это перемычки, а синим выделены средние выводы сборки, которые контактируют с фланцами.

Получается, что с левой стороны средние выводы объединены сначала попарно, а потом все пары соединены перемычками. То есть, как ни крути, а фланцы так и так уже объединены, поэтому пилить нужно только диоды от транзисторов.
Справа же, фланцы каждой пары сборок соединены с разными концами вторички, и если их посадить на один радиатор, то мы закоротим вторички всех трех трансформаторов. Получается, что тут вообще надо каждый диод отдельно отпиливать

На пилотке да, погорели. Там суммарное сопротивление было 4 Ома - по моему это очень мало. Они так разогрелись, что поплавили припой на дорожке. Я плату распаял подетально и прозвонил - вроде все целое.
Щас я выкинул те резисторы и вместо них поставил 5 керамических по 5 Ватт и 47 Ом параллельно. Суммарное сопротивление около 10 Ом, думаю должно нормально быть. Жаль только там места очень мало, пришлось эстетику нарушить чтоб зазоры между резисторами были .


ПЭВы были уже. Стоят 2 по 20 Ом.

[Energizer-A]

вот теперь вообще я запутался..
4 ома -для пилотки не вариант ниразу.. ток получится адский - бестолковый нагрев и расход расходников. может так забацали из-за не совсем стоковой горелки или просто попутали когда собирали .... хбз
По отзывам юзеров подобных аппаратов с горелкой 31 - консенсус значение 12,5 ом (от 10-15 по краям)
и вообще не понимаю - зачем стоят проволочные в керамике и пэвы.. - может так быть что они в одной цепи?? такое ощущ, что на сгоревшие во время проверки забили и поставили пэвы не выпаивая.. чтоб плату не откручивать..

[isx]

А я думал ПЭВы у всех аппаратов стоят. Получается, что у ПЭВов уже 10 Ом да плюс я ещё 10 примерно навесил. Итого суммарно (они последовательно на плате идут) 20 Ом, что слишком много. Но почему нельзя было сразу ПЭВы поставить нужного номинала?!
Горелка у меня WSD-60. Мощнее чем рт 31.
Блин, а что с радиаторами? Я а то стою с болгаркой в руках, думаю че пилить .

Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
Фото платы:

[Energizer-A]

А я думал ПЭВы у всех аппаратов стоят.

да хрен его знает "как у всех" - эти аппараты лепит кто непопадя .. но факт есть факт -ток в дежурной дуге нужно обеспечить в зависимости от зазора (напряжения) между электродом и колпачком такой чтобы не портил расходник но и не гас.. может по этому в твоем случае (последовательного соединения) они добирали мелкотой до оптимального для горелки в комплекте.

на счет пилить или нет.. конечно решать тебе
имхо если чпушить -то лучше попилить, но только транзисторы - диоды пусть так живут.

кстати вариант докупить еще один 20 ом и сделать соединение - 2 последовательно и один им параллельно = 13,33 что очень даже похоже на необходимое- так сделано в cut70 правда там еще есть термисторы ( 6 штук параллельно, а потом в цепь )SY16P (R = 5 Ohm Imax = 2.0A Umax = 265V) - стоят на отдельной платке .. конечно горелка другая и за напряжение хх не знаю на сколько они рядом.

Последний раз редактировалось Energizer-A Ср июн 13, 2018 17:22:00, всего редактировалось 2 раз(а).

[isx]

Транзисторы то отпилю по-любому. С диодами пока не определился.

Добавлено after 1 hour 19 minutes 3 seconds:
Вот я решил как накошмарить. Держится как литой. И герметик сопливить не нужно

[Energizer-A]

И герметик сопливить не нужно

возможно я параноик,но кмк в результате образуется завихрение куда будет скапливаться пыль,
в том числе наполненная металлическими частицами.. - разговор только за вертикальный разрез.

[isx]

Не лишено смысла. Можно будет его залить.
Второй радиатор распилил пополам, отделив диоды от транзисторов. Транзисторы без прокладки на общий радиатор, а диоды тоже на общий радиатор, но через прокладку. На первом диоды прикрутил без прокладки на общий радиатор, а транзиля на два радиатора группами по 3 шт. Думаю, что это самый оптимальный вариант.

Сижу вот я и думаю теперь про эти ПЭВы и доборные резисторы. Пригляделся к ПЭВам и нашел на одном из них следы плавленной изоляции. Оказалось это изоляция желтого провода, который к ним идёт. Получается, что в какой-то момент по этому участку протекал такой ток, что ПЭВы разогрелись до такой степени, что прожгли в уголь изоляцию проходящего рядом провода. Так ведь быть не должно.

[Energizer-A]

что ПЭВы разогрелись до такой степени, что прожгли в уголь изоляцию проходящего рядом провода. Так ведь быть не должно.

пошмонай контакты реле -может его зашкварило, а может схема управления чудит- не знаю как оно там исполнено- встречал разные варианты,
а из-за отсутствия позисторов они продолжали греться аки утюг.
на моем cut70 реле заменено точно уже второй раз.. позисторы пока целы но с оказией закажу.

[charchyard]

про диоды... получается через прокладку... только транзисторы от диодов отделить... плохо я куты знаю... я думал там трансформаторы свои 1:1, а тама вона как... трансы такие же, как и в мма шниках... я в вертикальный разрез вклеиваю текстолит узенький и лакирую пил пластиком 71...

[isx]

Реле все целые - выпаливал проверял. Правда, один фиг заменил . Большое, по рекомендации на форумах залил эпоксидкой, оставив только подвижные контакты.
Про диоды. Я так и сделал. Одна прокладка в итоге осталась.

[Energizer-A]

Большое, по рекомендации на форумах залил эпоксидкой, оставив только подвижные контакты.

и какая мотивация этого действа ?
мне кажется куда более оправдано напаять позисторов в цепь пилотки - в твоем случае можно гирлянду из них разместить как раз там, где были мелкие доборы.. конечно подкорректировав основное гасящее из ПЭВов.

[isx]

Мотивация такая, что коммутируемое напряжение иногда пробивает на катушку.
Про позисторы - тоже склоняюсь к этому. Пока их под рукой нет, попробую так протестировать, поглядывая, чтоб не поплавилось ниче.

Все собрал, проверил сначала низковольтную часть, запитав от выхода сетевых банок преобразователь 310В-48В (отключив силовые транзисторы от сетевого напряжения). Затем на высоковольтную часть моста подал 24В, через резистор 22 Ома, отключив при этом питание осциллятора и пилотки.
В результате, на выходе аппарата появилась постоянка примерно в 26В. Эт че получается, коэффициент трансформации приметно 1 к 1?

На выходе моста после пленочных кондеров картина вроде не плохая (аналогично на каждом канале):


А вот на затворах картина мне не нравится. Открывающее напряжение около 7В (аналогично на всех каналах):


Помимо этого, ручка регулировки тока вообще никак не влияет на форму сигнала (скважность на затворах не изменяется), но на дисплее значение текущего тока изменяется. Это меня тоже сильно беспокоит.

Жду помощи, дальше без вас не справлюсь

Добавлено after 3 hours 14 minutes 34 seconds:
На первичку трансформатора затворов подаётся правильный симметричный прямоугольник. На всех вторичках сигнал симметричный. Смещение вниз происходит в обвязке перед резисторами затвора.
Зачем это сделано?! Транзисторы ведь могут перегреться.

Добавлено after 47 minutes 34 seconds:
Блин. По ДШ 7 вольт на затвор вполне допустимо. Но чем больше напряжение тем ведь лучше - скорость открытия будет быстрее, а значит и динамические потери меньше. Нафига тогда смещать сигнал?

С ручкой думаю разобрался. Там ток отслеживается по шпунту, а значит и без нагрузки сигнал меняться не будет.

Добавлено after 24 minutes 54 seconds:
Блин. По ДШ 7 вольт на затвор вполне допустимо. Но чем больше напряжение тем ведь лучше - скорость открытия будет быстрее, а значит и динамические потери меньше. Нафига тогда смещать сигнал?

С ручкой думаю разобрался. Там ток отслеживается по шпунту, а значит и без нагрузки сигнал меняться не будет.

[charchyard]

как в книжке

Спойлер

5в/клеть... транзисторы менялись один в один? там Тошиба 23N50 или 2817? сигналы нормальные с драйвера идут... 1:1... триста вольт постоянки на дуге... смещение сигнала это побочный эффект от гарантированной переполюсовки в паузах... фронт открывающего положительного импулса беспрепятственно проходит через конденсаторы и резисторы затворные... заряжаются конденсаторы до фиксированного 5в... при паузе к заторам прикладывается -5в и они разряжаются через отрытые спараллеленные диоды... все норм можно включать имхо через лампадку и держать ручу на выключалке... если лампадка не сильно ярко будет сиять и не будет палевам пахнуть, то можно ёё исключить... снабберы моста живые? при работе все четыре цемента 47ом должны быть теплыми...

[isx]

Транзисторы заменил все на такие же - irfp460a.
300В - а я думал для плазмы важнее большой ток, чем большое напряжение.
Значит это нормальная форма. Колебания ещё немного смущали при переходе через середину и броски в пиках в виде бугорка, но на рисунке смотрю тоже подобные есть. Теперь душа спокойна
Снабберы прозванивал - все в порядке. Температуру пока не проверял, надо будет глянуть.
А при тестировании пилотки и осциллятора можно через лампу запускать? Не пыхнёт из-за нехватки мощности ничего?