Управление насосом и котлом отопления

[Дмитрий М]

СКАЗОЧНИК писал(а):

Однако, только что взорвался котел у соседа по улице двумя домами выше... Я думал землетрясение, что у меня аж стены в доме дрогнули. А у него дверь гаража (рольставня) на улицу вылетела (котел в гараже стоял). Все соседи на улицу повыскакивали от грохота.
Наверное, топил дровами, а насос циркуляционный еще и сдох. Система во всех наших домах однотрубная по низу. Никакой естественной циркуляции нету.

Ну если человек идиот и не поставил (из экономии??? по глупости ???) группу безопасности за полторы тысячи с взрыв-клапаном то кто же ему виноват то? Например такую http://www.energoblok.ru/index.php?ukey ... 50&from=ya

[СКАЗОЧНИК]

Так вот, сижу, пытаюсь сосредоточится на изучении STM32, а голова постоянно переключается на датчик циркуляции теплоносителя... Из чего датчик потока сделать, чтобы не дорого, и не сложно было его использовать. Желательно, чтобы вообще трубы не резать и ничего не впаивать. Т.к. слить теплоноситель зимой не реально. Во-первых, дом без тепла останется, во-вторых, там у меня антифриз залит какой-то, в-третьих, слив находится в самом низу котла, где очень тяжело его нацедить в канистры, чтобы обратно залить.

Добавлено after 45 seconds:
Группа безопасности у меня стоит. Точно такая, как на картинке. Точно не знаю, как у соседа, но должна была быть. Может что-то пошло не так...

[Дмитрий М]

Счётчик старый учёта воды, там магнит стоит уже и крыльчатка. Дальше хоть геркон хоть ДХ ставь. У меня студенты так их делают. Промышленные как крыло от Боинга стоят, особенно ультразвуковые. Да и вертушки за счёт всяких метрологий и сретификатов тоже очень недёшевы...
ЗЫ. если клапан стоят ПРЯМО на котле то что с ним может быть не так.. ХЗ, пишут что вначале воздухоотводчик стравливает активно, а уж потом клапан рвёт. Если он её на чердаке сунул с расширительным (видел и такое) и мыши засрали.. закисла, то всякое конечно может быть.

[СКАЗОЧНИК]

Кстати, я пробовал прошлой зимой, когда у меня отключили свет ночью в -40 градусов, топить котел. Без насоса. У меня стоит типа разгонной штуковины, где из меди труба идет вверх резко, а потом вниз. Думал, что продавит.
Нихрена.
Теплоноситель закипел. Группа безопасности не отработала... Пришлось срочно тушить. Но т.к. я топил потихоньку и рядом стоял и слушал, что происходит, то потушить успел вовремя. И только может потом эта группа безопасности начала потихоньку сливать теплоноситель через клапан.

З.Ы. Да, и группу безопасности тоже обслуживать надо, что обычно никто не делает..

Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Счетчик я такой надыбал, уже год назад. Валяется между детального хлама в комнате. Однако, чтобы его врезать, надо сливать систему. Резать трубу, впаивать гайки...

Добавлено after 23 seconds:
А у меня около котла нету кранов, чтобы перекрыть.

[Дмитрий М]

Покупай УЗ, они прямо на трубу ставятся. У нас такие лежат, что-то под 50 (или 150) тысяч стоили, не помню но до фига в общем... Дляф нефтянки сертифицированы. Откуда то и к нам приблудились. Хотя с завода там фланец с куском нержавейки фирменный, в разрез. Но на трубу датчики (приёмник и передатчик) через вазелин типа торцами прижаты. Возможно и на обычной будут работать. Больше в трубе никак, без врезки.

[musor]

УЗ и оптика круто но дорого
дык насос ка кой эсли синхроних с магнитами в ротор то в принципе там уде есть крылчатка и магнит
тока холу место найти чтоб четко ловил врашение магнгита но не лровил наводки от катушки мотора
проверяется на холодную даже чтоб не обжечся но датчик на базе ччетчика всеже луче

[СКАЗОЧНИК]

Принцип работы УЗ датчиков ? На излучаемой частоте и в приемнике, в зависимости от скорости потока (и плотности), его запаздывание?

Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Вот такой насос
https://ptk-market.ru/upload/medialibra ... 14407e.jpg

[Дмитрий М]

Принцип УЗ наверно допплер, в той или иной форме. У наших ещё ящик стоит, залитый эпоксидкой (БОС- блок обработки сигнала) , залит ибо взрывобезопасный. Имхо крыльчатки проще, тем более не расход нужен точный а сам факт движения. Для расхода там ламинарность и прочее, а тут крутится и ладно. Повторюсь, выкинутый квартирный счётчик-наше все ! Остальное от нех.. делать, не стоит оно того...

[As]

Всё же, не пойму, зачем для управления котлом знать скорость циркуляции теплоносителя? Мне кажется, пары термодатчиков вполне достаточно... (реально - достаточно и одного, причём, без какой-либо электроники, чисто механическая конструкция, регулирующая подачу воздуха в топку ТТ-котла...). Для комфорта и безопасности хорошо бы систему отопления дополнить теплоаккумулятором, таким, чтобы даже при отказе насоса ёмкости аккумулятора хватило на догорание закладки топлива... Блин, чёртовы "металлисты" весь металлолом сдали - раньше бочку на пару тонн было легко найти в любой деревне...

[СКАЗОЧНИК]

В том, что самотеком ничего не течет в отоплении. И теплоноситель начинает кипеть в самом котле, расширяется и взрывает его. Датчиками температуры не определить быстро, что теплоноситель не движется. А при поломке насоса надо тупо гасить котел и включать сирену, чтобы его успели потушить, если он топится дровами. Никаких регулировок на подачу воздуха никто делать не будет, т.к. это уже слишком механические усложнения котла, который придуман изначально как электрический и имеет возможность его чуток подтопить, чтобы сэкономить на электроэнергии. Не более того. Ну, еще может мусор домашний сжечь.

По датчику потока можно понять, что ситуация аварийная. Может и просто прорвало трубу и все вытекло. Поэтому, тупо отключаем все нагрузки по сигналу от датчика (тэны, сам насос) и включаем сирену, чтобы обратить внимание хозяниа.
Другой вариант, на котел ставят термопару (биметалл) датчик на 90 градусов. Если до такой температуры нагрелся, то тоже всё отрубают.

Как-то так... )))

[musor]

термопара от взрыв не спасет датчик давления пара рулит... это в добавок к датчику протока если ктел комбо надо иметь резервнфй насой и АВР схему котора автоматом его пустит на прокачку при авари основного с одновременойплавной остановкой котла
насос нге так уж и дорог чтоб экономить на нем да идохнут они нередко простоттак

[Дмитрий М]

Чем второй насос и авр проще ручной какой-нибудь. Типа "мотор-солдат" как в армии . Ручку покачать пока котёл не прогорит и ладно.. это недолго.

[musor]

хорощо когда хозяин рядом...а если никого нет дрма. или отказ вовремя не заменчен?

[Brigadir]

СКАЗОЧНИК писал(а):

В том, что самотеком ничего не течет в отоплении. И теплоноситель начинает кипеть в самом котле, расширяется и взрывает его.

Так переделай систему на открытую. Делать закрытую систему с котлом на дровах = нонсенс! Степень нагрева печи на дровах в принципе не регулируется автоматически, либо слишком сложно для практической реализации. Закрытую отопительную систему делают для нагрева воды электрическим котлом (легко автоматизировать термостатом).
Второе: при создании отопительной системы не надо экономить на вентилях. тем более, если применяешь антифриз, который жалко потерять (сливая каждый раз для ремонта или переделки системы). Я в качестве теплоносителя использую обычную воду по нескольким причинам: 1 - вода более эффективный теплоноситель. 2 - бесплатный. 3 - дома всегда кто то есть и по поводу аварий я как то не беспокоюсь. (например: заморозка, если отключат электричество). Ну и наконец: моя система устроена так, что теплоноситель идет самотеком, если насос вдруг гавкнется. Хотя...уже несколько лет насос вертиться и не думает отказываться работать.
Теперь: как контролировать поток жидкости в трубе? Первый способ уже назвали = врезать счетчик воды. Второй способ: сравнивать давление перед насосом и после (есть такие датчики), но придется врезать в магистраль 2 соска. Есть и третий способ: приладить к торцу насоса "магнитную стрелку". Когда насос вращается = стрелка тоже крутиться. (вращает внутреннее магнитное поле).
В принципе, помещение можно обогревать и теплым воздухом. Так поступают в некоторых современных не жилых больших зданиях.
Это и вентиляция и обогрев одновременно. осушение воздуха или увлажнение. Но такая климат машина требует отдельного помещения и кучу датчиков контроля и управления. что довольно дорого для частного применения.

[Serj66610]

два термодатчика,один на трубе в непосредственной близости от котла,второй-после насоса(если на подаче) либо на "развилке" подающих труб....гистерезис ставится на 5-7 градусов(между двумя датчиками),выход-на эл. магнитный клапан,который питает форсунку распыления воды непосредственно в топку котла,трубопровод от него на бачек литров на 20 в котором половина-вода и воздушная "подушка" накачивается через нипель насосом до 2-3 атмосфер......по возможности-еще и датчик давления с сиренкой на этот бачек.

что дает:
при перепаде температуры между выходом с котла и распределительной системой в 5 град.(например),т.е. когда нет протока(циркуляции) воды(и соответственно тепло съема) между котлом и потребителем-эта разнасть быстро достигает величины установки,срабатывает клапан и ведро воды под давлением разбрызгивается в топку котла...как показала практика-этого количества вполне достаточно что-бы полностью загасить пламя раскаленных углей от двух охапок дров...т.е. в принципе стандартная закладка стеднестатистического котла.
при сработке клапана давление падает(до ноля) и датчик давления на бачке(настроенный например на 1 кг/см ниже рабочего) срабатывает и включает сирену.
почему именно нужен бачек? все та-же автономность(независимость) от внешних факторов,электричества,давления в центральной магистрали(если вода подведена в дом от горводоканала-и вдруг пропала(давление) а через пару мин и "свет лег")....и прочих "стихийных бедствий".

по поводу реализации действия клапана есть два варианта:
1. использовать АКК(например клапан на 12в и АКК на 12в)....и нормально закрытое состояние клапана.
2.использовать распределительный клапан и подключите его(по водяному протоку) так,что-бы он был нормально закрытым при подаче на него напряжения...питать его уже непосредственно от сети 220в(через обычный БП).....в этом случае(если нет например бесперебойника который дает 220 на насос циркуляции теплоносителя)-при "отвале" сети и соответственно останове эл. насоса сразу-же "отбрасывает" клапан и котел гасится.

выход с триггера двух термодатчиков желательно сделать через переключатель(со световой(звуковой) сигнализацией отключения)....что-бы отрубать систему "пожаротушения" в моменты растопки,останова и пр. когда возможно что-то не так с балансом тепловых потоков теплоносителя.

как по мне-так это самая простая и надежная система предохранения дровяного котла от взрыва....если уж накопительную емкость в свое время проморгали и не удосужились поставить.

а термодатчики(наряду с датчиком аварийного перегрева(закипания) котловой воды)-самый простой способ не требующий никаких врезок в систему...а при отсутствии естественной циркуляции-еще и самый быстрый(главное-можно настроить порог чувствительности...хоть в 2 градуса!) в плане "отклитка".

а раз уж эксплуатация котла подразумевает отлучение от него на некоторое время-то "тушение топки"-придется по любому вводить(если не желаете повторить печальный опыт соседа).

а вообще,конечно,порекомендовал-бы вам накопительную емкость...хотя-бы литров на 200....вварить в систему после окончания этого отопительного сезона....так как твердотопливные котлы подразумевают либо правильную разводку труб и радиаторов отопления("самотек") либо применение накопительной емкости(с естественной циркуляцией "котел-бочка") и уже принудительные забором(насос) теплоносителя из нее в систему.....в этом случае "взорвать котел"-весьма проблематично,в первом случае нужно топить атранцитом с поддувом до одури и заглушить сбросные клапана(предохранительные по давлению),а во втором-должна разом "лечь" вся автоматика и все системы защит.....что возможно только либо при "кривой" разводке цепей безопасности(от одного источника питания(либо не автономного) либо от их блокировки(отсутствия).


правильно(с умом) сделанная многоступенчатая система автоматики(и безопасности в том числе)-разведенная от разных систем автономного питания превращает "паровую бочку" в "чашку горячей воды" над ведром со снегом...висящую на зацепе на нити....т.е. в случае чего-сразу сливается в снег и мгновенно остывает.


продумывайте свою автоматику так,что-бы не было мучительно больно переворачиваться на больничной койке.

есть два самых главных правила(золотых) в разработке абсолютно любой автоматики:
1.НАДЕЖНОСТЬ.
2. АВТОНОМНОСТЬ.

нет ничего надежнее реле,поставленного в самоблокировку.
и нет ничего автономнее чем свинцовый АКК.

дальнейшие "улучшения" в виде транзисторов,микросхем,контроллеров снижают надежность в два раза.
собирайте системы так,как будто-бы на вход(например датчика) могло попасть 220в....всегда делайте сноску в разработке на это "авось"....как показала моя практика,только такие схемы можно считать относительно надежными,а так-же их нужно проектировать так,что-бы не один компонент не мог выгореть при замыкании любого из последующих компонентов подключенных(соединенных) в узле......только такие схемы имеют право на жизни в НАДЕЖНЫХ системах автоматики и в особенности аварийного отключения.

микросхемы(как и контроллеры) порекомендовал-бы ставить только в измерительных цепях(показометры,анализаторы) которые не детектируют через себя "несущий алгоритм работы".....а то все это "счастье" имеет одну неприятную особенность выгорать(как правило с пробоем выходных выводов(портов) или пробоем по шине питания)....всегда развязывайте "узлы" автоматики(их питание особенно!) маломощными низкоомными резисторами(например SMD)-они выполняют функцию предохранителей и не "выносят" основной источник питания(который,к случаю сказать-НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН на систему автоматики и аварийную систему....только ДВА БЛОКА,причем,от блока системы автоматики через развязывающий диод должно стоять соединение по питанию(с пыром,естественно) на систему автоматики.....этим достигаете повышение степени надежности в некоторых случаях в 2 раза,что хоть как-то компенсирует ненадежность от использования полупроводников.

И помните-делаете для себя....как соберете-так и работать будет......опыт(как показывает практика)приходит в жизнь человека требуя дорогую цену(мзду) в виде пальцев,глаз,волос,рук,ног и кусков кожи.....особенно опыт в постижении природы 4 элементов-стихий (земля,вода,огонь,воздух) и всех возможных их комбинаций.

[Brigadir]

Сергей, ну ты тут наговорил на миллион рублей!
Я же говорил: открытая система, вверху расширительный бак. Ну закипела, ну и хрен с ним. Покипело = перестало. Но не взорвалось! Взрывается там, где некуда лишнему газу деваться. (закрытая емкость). Даже порох не закатанный в гильзу не взрывается! а просто....горит!

[Serj66610]

у автора нет возможности переделать(на данный момент)....я все это понимаю,так как сам делаю дровяной котел и всю обвязку,по этому система будет с накопительной емкостью в 400л и насос уже будет гонять теплоноситель по радиаторам отопления и теплому полу....система-открытая+автоматика...да и котел будет самодельный пиролизный(настоящий пиролизный,а не те котлы нижнего огнеметно-турбинного поддува которые недалекие умом называю пиролизным)...и можность его тбудет подбираться на 150% от потребляемой(по теплопотерям дома)...а не как некоторые ставят себе котел на 50кВт при реальном теплосьеме(теплопотерях) в 10-12 кВт....вот потом,такие котлы и взлетают.

Я понимаю,самая простая защита-это правильно разведенная труба на отоплении в доме....но судя по полосе проживания автора-он явно не в Нальчике и в -40 переделывать всю систему отопления не станет...он-вообще даже против "врезок" в систему....да и кранов нет...в общем котел и система-не продуманны вообще....уж не знаю,его-ли вина в этом или нет....но нужно что-то делать(на данный момент).

от того и столько писанины......можно,конечно,поступить гораздо проще.....просверлить в котле(или даже дымовой трубе) отверстие,втулить туда колено(гидрозатвор) в "пипку" трубы сверху прилепить лейку из жести и над ней повесить ведро,ведро(дно) подцепить на пружину,залить водой,зацеп пружины-через рычаг "спускового крючка" за упор который будет двигать биметаллическая пластина(например от старого утюга)...птастинку тулим и прижимаем хомутиками непосредственно в выходной трубе котла у самого основания....."барашкой" накручиваем нужную температуру сработки.

наливаем в ведро воду,и в гидрозатвор....оттягиваем пружину и вводим ее в зацепление,выставляем температуру(порог сработки).....при превышении-пластинка толкает штифт,выводя из зацепления крючок,тот в свою очередь отцепляет натяжение пружины и она приподнимает дно ведра(ведро неподвижно висит(зафиксированно) на ручке)...вода выливается через лейку и по трубке поступает через дымовую трубу в топку котла,заливая все напрочь.

система проста как мышеловка...цена вопроса-регулятор температуры от старого утюга,пара 50-х гвоздиков,кукок проволоки,пружина,хомут,кусок жести(на лейку) S образный кусок трубы и жестяное ведро.....на все про все-ну максимум 20 у.е. это-явно дешевле ущерба от взрыва,пожара и нового котла,а так-же размерзшейся системы отопления.


Реализаций "автоматики " на самом деле-очень много....просто нужно немножко подумать.....об этом я,собственно говоря,и писал сообщением выше.

P.S.
Я тут недавно(тройку дней назад) ходил к другу свет менять....в светильнике(китайском) бахнул патрон(пластмаска) и распыленным металлом "посеребрило" пространство между двух штырьков...и замена на новую лампочки-вызывало КЗ и пробой с последующим вылетом "автомата"....вытащил патрон с другого(трехрожкового светильника) и заменил.....в тот день они мне богом клялись,что "на завтра" поедут и купят новый(сутки без света на кухне-отличный стимул!!!!...как оказалось)....сегодня из встретил на почте....и что вы думаете,купили???....да хрен там!....спрашивали что за марка,с проводками или без....хотя "оригинал" я им снял и лично в руки отдал со словами "купите именно такой".

Я к чему....когда у человека "жаренный петух клюнет"....все готов сделать,но стоит хоть как-то "урегулировать" проблему ВРЕМЕННЫМ решением,как людей начинает "плющить"....ай ладно,ну сегодня не получилось,завтра сделаю,завтра не получилось-на выходных,на выходных не получилось-в следующем месяце,в следующем месяце не получилось-в отпуске....и т.д.....тянут котэ за йатса.....не зря-же есть выражение:
"Нет ничего более постоянного,чем временное".

Может хоть автору темы это "качество" не присуще...тьху тьху,что-б не сглазить.

[musor]

ну кулибины заливать котел водойив трубу... додумались...про гидроудар наверно забыли...
и не растопить его потом тем паче зимой давно придумано газовое тушение огнеьушител оу 4 или оу 10 на CO2 или на бромхладоновые
и заттушит и не помешают последующему пуску... управлени газовые клапана либо электро либо механика с предохранителного клапана рвущая чеку подпружиненого крана

[Serj66610]

гидроудар-это вскипание жидкости в трубопроводе-волноводе где скорость движения пара равна скорости звука(у нас был магистральный паропровод метров на 250 и что происходило с ним когда щещки в задвижке заклинивали а потом их подрывало-я знаю.
топка котла-это не замкнутый обьем(есть труба 100мм диаметром.....и пропускная способность по пару-это нужно ведро воды за 1,5-2 сек испарить....что на практике-просто нереально....там секунд 30 как минимум....и то не все ведро...большая часть стечет в зольник....максимум что может быть-это попрет пар с золой из целей дверцы.
Не спорю,разжечь котел потом сложно,не вычистив его от сырого топлива...но ведь и это-АВАРИЙНЫЙ режим,чай де не каждый день такое случается.
Может огнетушитель и лучше...кто его знает...но простая добрая вода имеет одно неоспоримое преимущество-она отбирает энергию(тепло) в то время как огнетушитель-просто прекращает окисление(горение топлива),энергия-никуда не девается и продолжает разогревать воду в котле и дальше....пока угли не остынут....и может это количество тепла и станет критическим.

[As]

Serj66610 писал(а):

...котел будет самодельный пиролизный(настоящий пиролизный,а не те котлы нижнего огнеметно-турбинного поддува которые недалекие умом называю пиролизным)...

Пиролизный котёл требует абсолютно сухие дрова - и это его главный недостаток... Что-нибудь типа котла Холмова практичнее, как мне кажется Если сделать хорошую герметизацию дверок, штатный регулятор воздуха погасит котёл при отсутствии циркуляции