Часы на TFT

[protek5512]

Принято

[Mr.Pupkin]

Шикарен проЭкт! Описание на уровне полноценной тех. док.-ции
Граждане! Если у кого есть лишняя печ. плата с Китаю, то прикупил бы.....

[pin1000]

Mr.Pupkin,
Поверь мне, делать платы по герберам отgoldeandy, удовольствие, даже большее, чем финишный процесс. Я сделал их все разновидности -этоварианты от Часов1 до Часов2, да и все разновидности внеших датчиков, только их, у меня три штуки. Платы прекрасно делаются под фоторезист. А это тоже большое умение автора, сделать грамотную разводку.

[Mr.Pupkin]

Верю! Времени нет заниматься изготовлением плат! Поэтому-куплю..... Может есть у кого....

[GoldenAndy]

Mr.Pupkin, Платы есть у меня. Но вам они обойдутся очень дорого, поскольку это будет международное отправление.
Может, вам проще за ~$7-$8 заказать на JLPCB ?
У вас будет 5 плат, 4 можно будет продать попробовать....
Не знаю, как в Россию, но в Украину готовые платы приезжают обычно за 15-20 дней...

ПС. Если кому в Украине еще нужна плата часов - их у меня есть немножко (я застал момент, когда за $2 киты делали 10 плат, а не 5)

[Mr.Pupkin]

Я вроде как отказался от сборки проекта этого, платы нет! Но, блин! Реально! Как посмотришь КАК оформлен проект (в очередной раз) Ну, реально -КРАСОТИЩА!! И собирать хоца!! А посему буду заказывать платы!!

[GoldenAndy]

Проводной/беспроводной метеодатчик (2 х T°C, RH%, P mmHg) с дисплеем (Ревизия 4)
Беспроводная бездисплейная версия датчика с питанием от Li-Ion-аккумулятора (Ревизия 1)

° Добавлена работа с датчиком DS18B20 по двум проводам.



Схематика

Спойлер

Основная версия метеодатчика


Беспроводная бездисплейная версия датчика с питанием от Li-Ion-аккумулятора

Что умеет:

• Поддержка датчика DS18B20 (температура)
• Поддержка датчика ВМЕ280 (температура/влажность/давление) или BMР280 (температура/давление)
• Отображение напряжения питания и информации с датчиков на ЖК-дисплее 84*48 пикселей (NOKIA 3310/5110) - для возможности использования модуля в автономном режиме
• регулировка контрастности дисплея (кнопки "+" и "-")
• Отправка информации с датчиков и напряжения питания по последовательному порту (9600,8,N,1), выход Тх - открытый сток (открытый коллектор)
• Отправка информации с датчиков и напряжения питания по радиоканалу с применением модулей JDY-40 (UART-удлиннитель).
• Посадочное место под JDY-40
• Диапазон питания 2..5 вольт (в случае применения DS18B20 - 3..5 вольт)
• Встроенный LDO-стабилизатор (для возможности питания 3.6 вольтовых ВМЕ/ВМР и JDY-40) при питании выше 3.6 вольт...
• Программная калибровка измерителя напряжения батарейки, выполняется при питании от стабилизированных 3.30 вольт.
• Подсветка дисплея
• Поддержка Li-Ion-аккумуляторов без встроенной защиты
• Режим дополнительного датчика, его показания принудительно заменяют показания встроенных в часы датчиков

Данные об измеренных величинах отправляются в текстовом виде.

(пример тестовой отправки данных, напряжение питания 3.3 В, температуры -19.75°С и - 66.25°С, давление 432 мм.рт.с., влажность 146%. Почти погода на Марсе)
Каждый параметр начинается с символа $, далее имя параметра = значение, завершается строка парой 0x0D, 0x0A (CR/LF). Десятичный разделитель у температуры - точка (.)

Если датчик сконфигурирован как второй, дополнительный датчик (закорочена перемычка SJ1), то посли символа $ модуль отправляет еще символ X(икс), а после него уже данные о температурах, давлении, влажности и батарейке.
Т.е. вот так:
$XT1=-19.75
$XB=3.6

Если установлено 2 датчика - DS18B20 и ВМЕ280 - Т1 - температура с DS-ки, Т2 - с ВМЕ.
Если установлен только ВМЕ280 - Т1 - температура с этого датчика.
Если установлен ВМР280 - данные о влажности не отправляются.
Если нет ни одного датчика - отправляется только напряжение питания модуля.

Теперь более подробно.

Спойлер

Описание применимо к основной схеме датчика. Дополнительная беспроводная версия - переработанная основная схема, из нее удалены элементы, относящиеся к индикации и к части управления, добавлен зарядник лития на ТР4056. Отличия и конфигурация - после основного описания.

Питание модуля - через клеммы Х1, Х2.
Мозгом модуля является ATMega8A, тактирование - от кварца 4 МГц. Кварц применен для стабильности таймингов UART во всем диапазоне питаний и температур. Если передача данных по проводам или через трансивер не будет использоваться, кварц и конденсаторы С2, С3 можно не ставить, а сконфигурировать контроллер на работу от внутреннего тактового генератора с частотой 4 МГц и временем ожидания после пробуждения - 4мс.

Программирование МК осуществляется через контактные площадки JP1.
К данным площадкам можно припаяться на время программирования (поскольку операция эта одноразовая). Но там можно просверлить 6 отверстий и впаять PLS/PLS-R.

При использовании передачи данных Тх по проводам (выход типа Открытый сток) или через JDY-40 необходимо установить элементы R1,R3,R4,Q1,Q2.
Выход ТХ - клемма Х3.
Если датчик будет работать автономно - R1,R3,R4,Q1,Q2 можно не устанавливать...

Встроенный LDO IC2 управляется по входу EN, в дежурном режиме он выключен.
LDO и его обвязка устанавливаются только в случае, если нужно понизить питание для трансивера и/или ВМЕ.

Подключение ВМЕ:
Применимы датчики ВМЕ280 (или ВМР280 - тогда влажность не будет отображаться) в виде китайских модулей как в 4-контактном (со встроенным LDO), так и в 6-контактном исполнении (без встроенного LDO).
В случае применения 6-контактного датчика и питания модуля от напряжения выше 3.3 вольт датчик необходимо питать через LDO IC2:
необходимо установить R5,IC2,C9,C10 и перемычку SJ3 - замкнуть в положение 1-2
При питании ВМЕ напрямую от шины питания - R5,IC2,C9,C10 не устанавливаются (см. дополнительно питание трансивера), перемычка SJ3 - в положении 2-3

В случае применения ВМЕ со встроенным LDO, что бы этот LDO не жрал батарею, земля ВМЕшки заводится на транзистор Q3 - для этого перемычку SJ4 необходимо поставить в положение 1-2.
В положении 2-3 перемычки SJ4 земля постоянно будет подключена к ВМЕ.

Подключение трансивера JDY-40.
При использовании трансивера, в дополнение к R1,R3,R4,Q1,Q2 необходимо так же установить элементы R8,R14,Q4,C11. Если использование трансивера не предполагается - данные элементы не устанавливаются.
В случае питания модуля от 4.5-5 вольт и использования трансивера JDY-40 (у него питание не выше 3.6 вольта) необходимо установить LDO IC2, R5,C9,C10 и установить перемычку SJ2 в положение 1-2.
Если предполагается питание трансивера напрямую от батареи (или трансивер не будет использоваться) - IC2, R5,C9,C10 можно не устанавливать, а перемычку SJ2 установить в положение 2-3.

При питании трансивера JDY-40 через LDO (при питании модуля напряжением выше 3.3 вольта) следует учесть, что JDE-40 "просыпается" после включения питания где то через 320 мс после подачи питания. Соответственно, в случае использования питания выше 3.6вольт (и, соответственно, использовании набортного LDO, который отключается и включается по сигналу от МК) для использования JDE-40 необходима прошивка с увеличенным временем питания трансивера перед началом отправки данных.

При включении питания происходит инициализация и поиск датчиков, далее проводится первое измерение, отправка данных, вывод их на дисплей, после чего модуль впадает в спячку на минуту.
Отсчет времени сна реализован через watchdog-таймер. Т.е. контроллер просыпается каждые 2 сек (приблизительно), смотрит - а не пора ли вставать. Если не пора - спит дальше. Если пора - опрашивает датчики, отправляет данные по uart, выводит данные на дисплей и обратно впадает в спячку...

Кнопки SW1, SW2 регулируют контрастность дисплея.
Кнопки применены вот такие.
, покупались вот тут
Если таких кнопок нет (или планируется использование модуля без дисплея) - можно воспользоваться контактными площадками на обратной стороне платы.

Светодиод LED1 светится в моменты, когда производятся измерения температуры, давления , влажности и идет отправка данных.

Дисплей.
Применен "народный" дисплей от Nokia 3310/5110. Такие дисплеи китайцы массово продают уже установленные на переходные платы.
Удобнее применять дисплей на "красной" плате - у него контактные отверстия сверху и снизу. Подключение дисплея к плате модуля осуществляется через нижний ряд отверстий. Так же на плате модуля предусмотрены два отверстия для крепления дисплея за два крайних контактных отверстия.
Подсветка не используется. Однако при проводном питании от электростанции можно установить резистор R10, перемычку SJ6 и тогда подсветка будет гореть все время.
Можно не устанавливать резистор R10 и LED1, а замкнуть перемычку SJ5 - тогда подсветка дисплея будет подмигивать при отправке данных вместо LED1.
Дополнительно - можно добавить кнопку SW3 - и включать подсветку вручную, что бы посмотреть показания.
Следует учесть, что китайцы продают разные версии дисплеев, в т.ч. и с контроллерами, у которых контрастность жестко задана и не регулируется стандартными командами. В таком случае кнопки можно не устанавливать.

Калибровка измерителя напряжения питания.
Измерение напряжения питания реализовано с использованием внутреннего ИОН контроллера. Поскольку напряжение данного ИОН может меняться от экземпляра к экземпляру МК, то реализована программная калибровка.
Для этого нужен внешний стабилизированный БП с напряжением 3.3 вольт.
Необходимо зажать обе кнопки регулировки контрастности и после этого, не отпуская кнопки, подать стабилизированное питание на модуль.
Процесс калибровки длится около 300 мс. По окончанию калибровки загорится светодиод LED1. Дисплей не инициализируется, информация на нем не появляется. Кнопки после этого можно отпустить.
Выход из режима калибровки - только отключение питания (или сигнал сброс на МК).

Конденсаторы С6, С7 и С8. Для работы передатчика на уже подсевшей батарейке - ее нужно зашунтировать хорошей емкостью. Тут можно поставить или трухольный С6 - тут уже какой есть... от 47 до 1000 мкФ и выше (насколько хватит места в корпусе датчика). Либо можно поставить один или два тантала С7 и С8. С6 ставится на обратную сторону платы и кладется на бок. Место под 2 тантала предусмотрено, если нет одного тантала достаточной емкости.

Установка JDY-40. Он ставится на обратной стороне, антенная часть выходит за пределы платы и дисплея.
Трансивер можно зафиксировать изолированной перемычкой, для этого предусмотрены соответствующие отверстия на плате.

Конфигурационные перемычки.
Перемычки подключены к выводам 23 и 24 контроллера.
Вывод 23 отвечает за поддержку Li-Ion-аккумуляторов, вывод 24 - за "дополнительность" датчика.
В новой версии на плате добавлены соответствующие перемычки SJ1 - доп. датчик, SJ7 - питание от Li-Ion.
Запаянные перемычки замыкают соответствющий вывод МК на землю.
В предыдущих версиях плат выводы 23 и 24 можно замкнуть на рядом проходящую земляную дорожку проволочными перемычками.


При запаянной перемычке SJ1 (24 вывод) в отправляемых посылках будет добавляться символ X (икс) - см. выше пример.
При запаянной перемычке SJ7 (23 вывод) датчик контролирует напряжение питания. Как только оно станет меньше 3.1 вольта, датчик отключит дисплей и упадет в вечную спячку. Пробудиться датчик из такой спячки может либо по сигналу сброс, либо по нажатию на одну из кнопок регулировки контрастности. В таком случае датчик проведет один цикл измерений и далее, в зависимости от напряжения питания, будет работать в обычном режиме или упадет в спячку снова....

Теперь по версии бездисплейного беспроводного датчика с литиевым аккумулятором.
Детали. Устанавливаются все. Тут нет вариантов конфигураций за исключением типа ВМЕ280.
Ёмкости по питанию. Входная от USB- 10 мкФ, больше туда не надо.
По питанию меги - 47 мкФ. Этого достаточно при питании от аккумулятора. Порог отключения модуля - в районе 3 вольт, при таком напряжении внутреннее сопротивление аккумулятора еще низкое и его хватает для раскачки передатчика.
Для 5вольтовой версии ВМЕ остаются только перемычки SJ3 и SJ4.
При применении 5-вольтовой BME280 (у которой LDO есть на борту) перемычка SJ3 ставится в положение 2-3, SJ4 - в положение 1-2.
При применении 3-вольтовой ВМЕ280 - перемычка SJ3 ставится в положение 1-2, а SJ4 - в положение 2-3.
Так же добавлен выключатель питания, отдельно еще контакты ХТ1-ХТ2 для внешнего выключателя. По умолчанию эти контакты замкнуты перемычкой - тонкой дорожкой. В случае использования выключателя эту дорожку необходимо разрезать. Находится эта дорожка на верхней стороне платы между отверстиями ХТ1 и ХТ2.


Калибровка. Поскольку дисплей не предусмотрен и кнопок по регулировке контрастности тоже нет - добавлена перемычка SJ8.
Для калибровки необходимо замкнуть все три ее контакта, подать питание 3.3 вольта, дождаться загорания светодиода LED1, отключить питание и снять перемычку со всех контактов SJ8.
Зарядка аккумулятора. Осуществляется через гнездо U1 посредством контроллера ТР4056. Индикация процесса зарядки выполняется двухцветным светодиодом LED2 с общим анодом.
Модуль зарядки подключен к аккумулятору напрямую, минуя выключатель. Т.е. заряжать можно аккумулятор даже при выключенном датчике.
Так же индикаторные выходы ТР4056 подключены через RC-цепочки вместо кнопок регулировки контрастности.
Это позволяет модулю проснуться из глубокого сна по снижению питания при подключении зарядки.
Из конфигурационных осталась только перемычка SJ1 - secondary.

Вид печаток:

Спойлер

Основной вариант модуля:




Вариант для беспроводного бездисплейного модуля с питанием от лития.
Все детали, кроме выключателя питания и ЮСБ-разъема разведены на верхней стороне. Аккумулятор подключается с нижней стороны, внешний выключатель (при необходимости) - тоже. Все выводные детали сгруппированы по левой и нижней сторонам таким образом, что бы не упираться в аккумулятор, который можно вообще приклеить на двустороннем скотче с обратной стороны.

Фьюзы.

Спойлер

Замены элементов:
Транзисторы Q2,Q3,Q4 - в принципе, подойдут любые N-канальные мосфеты в корпусе SOT23. BSS123, BSS138, IRML2502 и т.д.. Тысячи их.... Q1 - тоже почти любой PNP в SOT23

LDO IC2 - Применен LDO LP2985-3.3. Можно применить аналогичный по расположению выводов и с напряжением стабилизации 3.0-3.3 вольта. Например, NCP551SN33 (для него, кстати, С9 не нужен).

Для проверки работоспособности радиоканала можно второй JDY-40 подключить через преобразователь UART-USB к ПК.
И смотреть отправляемые данные в любом терминале. Скорость 9600,8,n,1

Спойлер

----------
Файлы.

С учетом того, что модуль задумывался универсальный, варианты аппаратной конфигурации модуля с указанием необходимых перемычек и устанавливаемых компонентов сведены в табличку.
При использовании литий-ионного аккумулятора конфигурация как при питании от 4.5-5 вольт.
Плюс конфигурационная перемычка SJ7 (заземлить 23 вывод контроллера).

Подбор элементов и перемычек.pdf

(63.75 KiB) Скачиваний: 226

В архиве проект Игл, схемы в pdf, герберы, прошивки, фьюзы. Герберы как для ЛУТа, так и для заказа на производстве.

ExternalSensor.zip

(608.33 KiB) Скачиваний: 432

Отдельно еще платы в pdf для ЛУТа (уже отзеркаленные, позитив)

PCB_LUT.ZIP

(426.95 KiB) Скачиваний: 368

Прошивок 4:
Debug\Touch_Clock_v2_sensor.hex - тестовая прошивка, меряет показания каждые 6 секунд, при нажании кнопок включает LED1 (для проверки работы кнопок)
Release\Touch_Clock_v2_sensor.hex - выполняет измерение показаний один раз в минуту, основная рабочая прошивка
Release_longWakeUp\Touch_Clock_v2_sensor.hex - основная рабочая прошивка с увеличенным временем пробуждения модема - для случаев, когда есть JDY-40 и питание выше 3.6в.
Release_NoTX\Touch_Clock_v2_sensor.hex - прошивка без поддержки передачи данных, для автономного датчика

Все прошивки совместимы со всеми версиями датчика.

----------

Теперь про первую, вторую и третью ревизии и изменения в них.
Первая ревизия.
Для работы с JDY-40 при питании от 4.5-5 вольт с использованием LDO:
Запаять R1,R3,R4,Q1,Q2. Снять перемычку SJ1.
Вход CS модема JDY-40 оторвать от схемы (R8,R9,Q3,SJ4[1]) и завесить на GND модема (просто "соплю" сделать на самом модеме). Те, кто делал ЛУТом - там можно снять перемычку между слоями с дорожки, ведущей к CS.
Припаять резистор 10кОм на контакты модема - между выводами RXD и VCC.
Для работы с модемом JDY-40 и питании от трех вольт - изменений не нужно.

Вторая ревизия.
Для работы с модемом JDY-40 (независимо от вариантов питания) - устанавливаем R1,R3,R4,Q1,Q2, снимаем диод D1 и бросаем перемычку между выходом TX нашей схемы (сток Q2) и точкой соединения D1-R14.

Третья ревизия.
Для конфигурации модуля как дополнительного и для настройки использования Li-Ion-аккумулятора устанавливаются проволочные перемычки между выводами 23, 24 и земляной шиной

Спойлер

Касательно двухпроводного подключения DS18B20: я добавил подтяжку 1-Wire-шины к питанию на период измерения.
Но оказались нюансы. У меня есть несколько датчиков DS18B20. Парочка куплены в местной конторе, торгующей импортными деталями. И десяток куплен в Китае.
И те, и другие датчики работают по трем проводам.
А по двум - только купленные у нашего реселлера. При этом, как оказалось, вывод питания DS-ки не обязательно даже цеплять на землю, как говорится в даташите. Китайские по двум проводам не завелись. Вот как то так.
Еще на просторах сети я встречал вариант псевдо-фантомного питания. К выводам земли и питания DS-ки подключается конденсатор в пару мкФ. Шина данных подключается к входу/вызходу данных DS-ки и, дополнительно, через диод (анодом к шине) подключается к выводу питания.
В результате к датчик идут 2 провода, а питание обеспечивается через диод и буферную емкость.

[SergeyK]

Боюсь не успею проверить Как приеду с командировки обязательно проверю.

[koka5555]

Спаял TouchClock - II. При включении появляется рисунок отпечатка пальца, торкаешься его появляется заставка котик,после котика появляется калибровка тач-панели и крестик.Как не пытался я на него нажимать ,даже зубочисткой для точности,точнее чем только не пытался,ни какой реакции.Может кто подскажет в чём проблема?Какие выводы управляют тачем ? 31 и 33 на схеме,а ещё какие?

[MOHCTEP]

koka5555, Была похожая проблема со смещением координат. Автор выкладывал здесь "пристрелочные" прошивки, в частности рисовалку. Поищите ее и повозюкайте стилусом, чтоб понять: чего и куда убежало.

[dadigor]

Немножко оффтоп. Интересно, кто-нибудь смотрит на аватарки, которые так тщательно подбирают себе люди? ))
koka5555, у Вас экран еще не в корпусе (я имею в виду никак не зажат)? Иногда резистивные тачи глюкают из-за зажатости, в нашем случае у экрана есть темное (не активное) поле, которое лучше оставлять открытым в корпусе, что и сделано у автора.
За отношения с тач-скрином отвечают пины 29, 30, 31, 33 и 34 разъема дисплея, проследите их цепи до процессора, посмотрите, нет ли непропаев ножек процессора и т.п.

[GoldenAndy]

koka5555, Первое. Проверяем монтаж.
За тач отвечают 5 сигналов (нумерация на дисплее 29, 30, 31, 33, 34).
3 из них - это SPI, один - CS и один - состояние нажатия.

Второе. Проверяем, есть ли 1024 Гц на выводе 3 микросхемы часов. И приходят ли эти 1024 гц на 7ю ногу Меги.

Третье. Во вложении - тестовая прошивка. Там отключена калибровка и функционал нажатий. Вместо этого сделана рисовалка.
Рисование должно проходить плавно, без рывков.

ЗЫ. На аватарке не котик, а собака.

Вложения

Touch_Clock_v2_debug_touch.zip

(104.88 KiB) Скачиваний: 346

[koka5555]

Всё работает,проблема в часовой микрухе, хотя и новая из поднебесной.Выпаял другую из тоже китайского модуля ,заменил и всё класс. А кто пробовал вместо 34119 ставить PAM8403 или HXJ8002 ? Они наверное по громче будут. А то 34119 уж очень тихая.

[GoldenAndy]

koka5555, Фотки в студию!

[koka5555]

Ещё пока без корпуса, и хочу попробовать добавить антенный усилитель,так как до вышки 70км,и приём с большими шумами.

[GoldenAndy]

и без корпуса тоже увидеть хочется

[koka5555]

Добавил антенный усилитель и реально чуйка улучшилась.Без добавки при авто сканировании ни одной не находило,то сейчас сразу 10,и некоторые играют совсем чисто,хотя раньше были шуми. RDS проскакивает.
Ссылка на фото
https://drive.google.com/open?id=1OLv5- ... 6sgmLp42Gf

Вложения

антенный усилитель.lay6

(36.02 KiB) Скачиваний: 382

Ант УС FM на 2 тр.JPG

(81.28 KiB) Скачиваний: 428

[GoldenAndy]

koka5555, вполне нормально получилось. Единственное - я не знаю, как мощность менее 500 мВт нагревает на 2-3 градуса термометры в корпусе, но это факт. Попробуйте вынести ВМЕ280 на 4х проводках куда то вниз будущего корпуса.
У меня DS18B20 торчит из корпуса наружу, сзади, в нижней части (фотки есть в статье) - и то, дает +2.5°

[dadigor]

goldenandy писал(а):

Единственное - я не знаю, как мощность менее 500 мВт нагревает на 2-3 градуса термометры в корпусе, но это факт.

Милливатт сотни, но и объем воздуха внутри тоже не литры.. ))

Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Подошли к концу мои тщения с корпусом для часиков. Наверное, больше существенных изменений вносить не буду. Попробую изложить то, что получилось. Осторожно, под спойлером букв действительно много!

Часть 1. Общие соображения.

Передняя панель.

Спойлер

Основная идея была в том, чтобы в этот раз совсем обойтись без моего любимого ЧПУ фрезера (назовем его просто станок). Было время, когда я совсем не верил в возможности 3D печати и делал себе корпуса на станке. Основанием к этому были наши поездки (я и мой друг и соратник fvladimirn) к городским так сказать первопечатникам, т.е. недорогим поставщикам услуг 3D-печати для частных лиц. Качество печати было в ту пору, мягко говоря, неважным, а цены ну прям очень «приличными», так что решение было однозначным в пользу станка. Может быть кто-то видел на коте полемику и результаты в теме «Карманный осциллограф на STM32». В прошлом году при изготовлении корпуса для приборчика из темы «uRLC» мы сделали вторую попытку помириться с 3-D печатью, поскольку и качество печати улучшилось, да и сама она стала нам доступнее - другой мой друг Vishay купил себе принтер и научился довольно хорошо печатать на нем. Конечно фрезерованная и гравированная передняя панель выглядит интереснее, чем напечатанная, но тыльную часть корпуса мы все же попробовали напечатать и получилось неплохо – для тыльной части, по крайней мере возня с фрезеровкой и склейкой деталей не стоили того и склеенный тыл выглядел не настолько лучше напечатанного. Морду мы все же сделали с помощью станка. Ну а в этот раз уже оба моих друга были с принтерами и взялись попробовать. И мы стали пробовать. ) Конечно разработка корпуса под печать имеет свои нюансы и лично мне далеко еще от нормального овладения технологией печати. Чтобы лучше понимать эти нюансы, решился и я прикупить себе дешевенький, но хорошо разрекламированный Ender3. Как уже сказал, до более-менее приличной печати мне очень далеко, пока у себя я только пробую модельки «на вшивость», печатаю и смотрю, насколько удачно она сделана чисто конструктивно. Но в конце-концов общими усилиями что-то получилось. У нас оно в двухцветном исполнении - для себя я выбрал пластики серый и красный.
Сразу оговорю, как обычно, спорить о том, почему так, а не эдак и переделывать без серьезных причин модель я не буду. Сделано как говорится, под себя, stl выложу, кому нравится – печатайте как есть или правьте в стл сами. Исходники модели выложены не будут.
Теперь - что, почему и как. Честно говоря, давно хотел сделать что-то подобное для дачи. Хотелось иметь часики перед глазами, чтобы когда сидишь за рабочим столом, а также сидишь или валяешься на диване, или даже ночью спишь на нем же – чтобы было видно время. Ну и климатические данные не лишние на таком девайсике. Предполагалось ставить на придиванную тумбочку. Будильник на даче тоже не лишний, а раз уж будет какой-то звук, то и приемник внутри тоже не помешал бы. У меня есть куча своих наработок в эту сторону, но собрать в целостную конструкцию и довести до ума как-то времени не хватало, а скорее всего и лень тоже было. А тут такой подарок от автора, почти все есть. )) И сделано хорошо, просто отлично, продуманы и интерфейс, хорошо понятный интуитивно (что довольно редкая вещь в DIY) и графика хорошая, и работает стабильно. И сам автор отзывчивый и серьезный, не отказывающий в разумных (как мне так кажется) просьбах и делающий при этом все очень тщательно и продуманно. Жаль, что первая премия не его, но тут уж не мы решаем.
Чего мне не хватало в часах и почему. На даче жизнь не сколько иная, чем в городе, сами понимаете. Бывает, что и электричество отключат на несколько часов, а то и на сутки, да и ночные похождения «по делам» в маленький зеленый домик случаются (в доме пока не оборудовано). А пивка летним вечерком попить с соседом святое дело… Короче, болтался у меня на тумбочке всегда фонарик трубочка. Светил он узким лучиком и я давно хотел сделать свой, махонький и с плоским светилом, чтобы давал свет мощный и ровный, несколько градаций, чтобы можно было не только освещать путь, но и при очередном конце света освещать помещение или какую-то его часть. Я в общем-то уже и начал делать такой фонаричек, даже встроил в него часики на олед и почти уже доделал, как наткнулся на этот проект. Тут часовое и не только уже все есть, единственно что меня смущало, так это то, что при срабатывании будильника надо было тыкать в тачскрин, мне было привычнее бить будильник по шляпе, чего я и поканючил у автора. А когда я увидел, что в часиках есть выходы на управление пользовательскими устройствами, то решил поканючить и насчет фонарика. Эти выходы идеально подходили для моих целей. Я конечно не рассчитывал, что автор обрадуется и начнет сразу переделывать программу, но все же надеялся, что может быть, когда–нибудь… И решил заложить клавишу отбоя будильника в конструкцию с дальним прицелом, что она может поуправлять фонариком, если что. Клавиша отбоя в будильниках обычно немаленькая и разумно не вешать ее на одну кнопку, а разложить усилие нажатия на две, с одной стороны снизив ударную нагрузку, а с другой иметь гарантированное нажатие хотя бы одной из двух (а если честно, то еще и потому, что в фонаре мне нужны как раз две кнопочки). Таким образом выстраивалась необходимость установки дополнительной платочки в верхней части корпуса, на которой разместить эти две кнопки. В нижней части я планировал установить «бутерброд» плат часиков, а за ним достаточно мощный литиевый аккумулятор, с учетом тонкостей дачной жизни. Ну а раз аккумулятор, то и зарядка его просилась куда-то, а значит опять же на ту самую платочку вверху.
Передняя панель в первую очередь определялась дисплеем и его экраном, а во вторую необходимостью установки какого-никакого динамика для будильника и приемника. Давно опробованный маленький ноутбучный динамик 20х40 мм очень хорошо подходил. Он дает вполне себе приличный звук, для его габаритов, конечно, как по громкости, так и по качеству. Динамик поехал в верхнюю часть панели, спрятавшись за решетку. Ширина динамика заметно меньше ширины дисплея, что дало возможность разместить с одной стороны от него окно для датчика света, а с другой окно для светодиодов зарядки, освобождая автора от доработки графики и прочего, благо микросхема TP4056 хорошо себя зарекомендовала и имеет нужные нам выходы на два светодиода. Да, чуть не забыл, как мы уже видели у автора, окно дисплея сделано в размер тач-панели, а не в размер немного меньшей её активной области экрана, чтобы не случайно не зажимать резистивный тач, вызывая ошибки позиционирования. Для динамика сделали решетку, похожую решеточку сделали и внизу, исходно для вентиляции, когда планировали метеодатчик оставлять внутри корпуса. Однако идея внутреннего датчика в ходе экспериментов изжила себя (см. форум), а решетка осталась рудиментом. ) Думаю, что вентиляция будет все же нелишней, раз уж она сделана, по крайней мере если когда-нибудь в корпус будет вделан и фонарик.

В результате родилось вот такое лицо, размером 68 х 123 мм:


Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
Теперь о корпусе в целом.

Спойлер

Он прямоугольный с небольшими скруглениями, типа старых карманных радиоприемников в вертикальном исполнении. Сделать хорошо в более округлом исполнении поначалу не удавалось, начинка вся плоская, не гнутая, легче вписывать ее в такой корпус, сейчас возможно что-то и переделал бы, но уже нет никакого желания продлевать работу еще на какое-то время. Дно сделано плоским и часы могут стоять вертикально, однако устойчивым такое состояние назвать трудно, площадь опоры невелика, а центр тяжести высоко. А тыкание в тач-скрин вообще валит корпус навзничь. Делать крэддл мне не хотелось, поэтому была придумана и опробована откидная стойка на манер стремянки, только без ограничительной веревки )) а с конструктивным ограничителем угла раскрыва. Стойка в сложенном состоянии вписывается в габарит часов заподлицо с основными частями корпуса.

Вот как выглядит корпус в сложенном состоянии слева:


Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
С правой стороны

Спойлер

дело осложнялось разъемом microUSB, расположенном довольно высоко на плате. Видимо его расположение связано с наличием крэддла в авторском варианте корпуса. Пришлось сделать не только соответствующее отверстие в корпусе, но и выемку в стойке:

Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
А вот так снизу:

Спойлер

Как мы видим на двух предыдущих рисунках, дно в сложенном состоянии плоское и состоит из двух частей, спереди это часть основного корпуса, сзади это часть стойки.

Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Собранный корпус сверху выглядит так:

Спойлер

Сверху в корпусе сделаны отверстия под выдвигаемую телескопическую антенну (о ней чуть позже) и под ту самую клавишу отбоя.

Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Сзади в сложенном состоянии все тоже плоское

Спойлер

лучше это видно на видах сбоку, стойка входит в заднюю панель заподлицо. В будущем в верхней части задней панели возможно сделать окно для светодиодов будущего фонарика (опять я о своем…)

Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
В разложенном состоянии

Спойлер

корпус опирается на скошенную часть дна основы корпуса и на соответственно скошенную переднюю часть низа стойки. Скосы с деланы с таким расчетом, чтобы корпус устойчиво стоял на плоской поверхности, опираясь на эти скосы.

На сегодня наверное хватит, уфф!

Последний раз редактировалось dadigor Сб окт 19, 2019 20:44:23, всего редактировалось 1 раз.

[dadigor]

Часть вторая. Детали.
Основная часть корпуса.

Спойлер

По мере накопления опыта печати 3D стало ясно (это лично мое мнение, возможно оно спорное, но оставим драки вне нынешней темы) – сложную деталь, неплоскую и «затейливую» с обеих сторон в целях улучшения качества печати лучше разрезать плоскостью на две и выращивать на принтере эти две половинки всякими выпуклостями и впадинами вверх, укладывая половинки детали плоскостью на стол (ну или «кроватку») принтера. Таким способом мы избавимся от какого-то количества поддержек при печати и от связанной с ними некрасивости на таких участках. Результаты экспериментов подтвердили, таким способом детали у нас так получались лучше. Телескопическую антенну радиоприемника было сразу решено крепить к задней панели, уводя ее подальше от дисплея, как источника максимальных помех. Да и честно говоря других мест для нее нет, либо между платами дисплея и часов (бред конечно даже конструктивно )), либо позади платы часов. Можно конечно еще сбоку от плат, но для этого потребовалось бы расширить корпус, а тогда он уже плохо ложился бы в руку, этого не хотелось. Таким образом антенну разместили позади платы часов, а корпус сделали соответственно потолще. Поскольку в моем случае (см. предыдущий пост) часам требовалась батарейка, то сразу нашлось и место для нее – как раз в утолщенном корпусе рядом с антенной, на задней панели. Все остальное надо было закрепить на основной части корпуса. Крепить дисплей, платы и динамик решили как обычно – с применением латунных резьбовых втулок М2 и М2,5, посаженных на горячую в соответствующие цилиндрические выемки в пластиковые детали корпуса. Крепить заднюю панель будем с помощью 6 винтов М2,5 - 4 винта в соответствии с отверстиями в платах дисплея и часов и 2 винта в верхней части корпуса. Дальше рассусоливать не буду, писать много лень, а все будет просто и ясно из рисунков и попозже из фотографий.

Передняя панель, часть А:

Передняя панель часть B:

Задняя панель:

Стойка:

Кнопка и хомут для антенны:

На этом пока все, буду готовить сборку.