Шипение в колонке при выключении усилителя

[Aimpus]

Здравствуйте. Имеется 2.1 усилитель на микросхеме tas5630. Проблема следующая, при выключении питания в одном из вч каналов происходит громкий "пшик" (как у радиопомех), причем в работе усилителя нет никаких проблем, включается без лишних шумов, играет нормально, но при выключении незнающие люди аж пугаются . Пролез всю плату, никаких непропаев, никаких соплей между дорожек. Что это может быть? Электролит?

Спойлер

[alexradio1103]

1) Сигнал mute проверили?
2) Пайки под мощной увеличилкой и хорошим светом надо смотреть.
3) Снять радиатор и на микросхеме пропаять все ноги.

[Aimpus]

alexradio1103 писал(а):

1) Сигнал mute проверили?
2) Пайки под мощной увеличилкой и хорошим светом надо смотреть.
3) Снять радиатор и на микросхеме пропаять все ноги.

Сигнал mute? Что с ним должно быть? Пайку раз 5 проверил под увеличительным стеклом, отклонений не обнаружено. Насчёт пропайки ног сложнее, фен у меня удачно скопытился а лезть паяльником туда желания нет (хоть скилл пайки и не самый низкий). Прозвонил практически всю схему (кроме темброблока), начиная от входа, заканчивая питанием (попутно сверяясь с даташитом), все отлично, никаких замыканий или отсутствия контакта. Ноги на микросхеме так же были проверены и перепроверены. Интересную вещь удалось выяснить, если усилок работает без входного сигнала, то при выключении этого бешеного шипения нет, динамики одновременно издают негромкий "тук" и все. Но стоит немного погонять музыки, как сабж тут же даёт о себе знать

[alexradio1103]

Про сигнал mute. Это не тот сигнал как в телеке, это управление выходными каскадами усилка в момент включения и выключения. То есть своего рода задержка при переходе выкл -> вкл и наоборот, при выключении моментальное отключение выхода, чтоб этого визга не было. Вот в одном канале как раз и не работает.
Так понятно?

Берём даташит усилка(микросхемы) и курим схему...

Добавлено after 11 minutes 14 seconds:

Aimpus писал(а):

Но стоит немного погонять музыки, как сабж тут же даёт о себе знать

Что значит "немного погонять"? Дать про**аться?
А греется как?
Какие колонки, вернее сопротивление подходит?

Эти конструкторы собираются очень паршиво! По этому надо всю плату пропаивать. Этот дебильный припой, который фигово паяется, зато"бессвинцовый"... Сколько раз сам проверял себя, пока не пролудишь сам - работать не будет!

Да, еще и кондёры бывают бракованные - этож конструктор "сделай сам"! :)

Корче, смотрите цепи мьют : пайки и емкости(керамика тоже). Это характерная неисправность.

Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
И главное, а какое питание у Вас?
Там два питания: 50в и 12в. 50 - на силовую и 12 на цифру...
Такие проблемы тоже возникают от недостаточной мощности питания или от плохой фильтрации...
Эта лажа возникла сразу или постепенно?

[Aimpus]

alexradio1103 писал(а):

Что значит "немного погонять"? Дать про**аться?

да, достаточно на 1/3 громкости, секунд 10, выключаю - шипение

alexradio1103 писал(а):

А греется как?

да не греется, радиатор максимум 30 градусов с копейками

alexradio1103 писал(а):

Какие колонки, вернее сопротивление подходит?

4 ома

alexradio1103 писал(а):

Да, еще и кондёры бывают бракованные - этож конструктор "сделай сам"!

перепаял практически все электролиты, кроме тех что стоят по питанию

alexradio1103 писал(а):

Корче, смотрите цепи мьют : пайки и емкости(керамика тоже). Это характерная неисправность.

ок, спасибо, вот керамику пока не трогал, посмотрю

Добавлено after 2 minutes 29 seconds:

alexradio1103 писал(а):

И главное, а какое питание у Вас?
Там два питания: 50в и 12в. 50 - на силовую и 12 на цифру...
Такие проблемы тоже возникают от недостаточной мощности питания или от плохой фильтрации...
Эта лажа возникла сразу или постепенно?

пока это импульсный БП на 24 вольта и 16 ампер, жду пока придет на 48 вольт. сразу была, после первого отключения. тоже есть мысли насчет питания...

PS. кстати, судя по печатной плате, на нее предусматривалась установка реостата с выключателем, там была перемычка, я ее убрал и поставил выключатель и отрубая усилок именно выключателем, никаких пшиков, только небольшой "тук" в колонках, но когда усил выключен подобным способом, на плате что то тихонько пищит, вроде как сам усилок, точный источник звука определить неудалось (на включенном тишина), не думаю что так должно быть

[alexradio1103]

Реостат? куда его? Не понятно. Возможно это и есть управление безшумное(mute), которое не подключено...

Если лажа сразу была, то остаётся два варианта:
1) питание фиговое.
2) всё таки не срабатывает цепь мьют.
Если бы со временем появилось и постепенно - то виноваты эл-литы... но тут другое.

Керамику трудно проверять, особенно СМД. Выпаивать каждый надо. Будьте аккуратны, не выламывайте СМД с мясом! Тут принцип бульдозера не пойдёт, надо смотреть только в цепях прохождения сигнала и мьют.

[Aimpus]

alexradio1103 писал(а):

Реостат? куда его? Не понятно. Возможно это и есть управление безшумное(mute), которое не подключено...

как его правильнее обозвать, переменный резистор или потенциометр... привык реостатом называть .
вот собсно временно в разрыв прислюнил выключатель

Спойлер

alexradio1103 писал(а):

Если лажа сразу была, то остаётся два варианта:
1) питание фиговое.
2) всё таки не срабатывает цепь мьют.
Если бы со временем появилось и постепенно - то виноваты эл-литы... но тут другое.

усилок новье

alexradio1103 писал(а):

Керамику трудно проверять, особенно СМД. Выпаивать каждый надо. Будьте аккуратны, не выламывайте СМД с мясом! Тут принцип бульдозера не пойдёт, надо смотреть только в цепях прохождения сигнала и мьют.

даже не знаю, изучал даташит весь вечер, не нашел ни одного намека на функцию мьют или хотя бы стендбай. есть вывода на индикацию температур, клиппинга, нормальной работы, выключения и сброса. обычно у ТДАшек есть и мьют и стендбай, а тут чет даже
я думаю стоит дождаться блока питания, тем более он должен уже придти со дня на день, ну а если и новый БП ничего не даст, продолжать нырять в этот омут снова.

если смотреть по схеме, то выключатель стоит здесь (отметил красным). только 10 омного резистора на плате нет, было сделано напрямую, установка резистора ничего не меняет

Спойлер

[alexradio1103]

Ну вот и поиграться надо с этим резюком. То есть выяснить что сначала отрубать: низкое напряжение а потом высокое или наоборот. то есть где нужна задержка(пара секунд) чтоб дождаться затухания шума.

Просто сейчас, если напруга из БП при выключении падает медленно, то и появляются эти переходные шумы. А если бы напруга отрубалась мгновенно, то даже щелчка не было... для этого и делают задержку.

Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Да, правильно. Нужно, чтоб при выключении пропадали 12 вольт, потом и силовое. тогда входные цепи уже отрубятся и на выход ничего не попадёт. А сейчас получается наоборот, пока падает напруга силовой на входе всё ещё держится +12 вольт. нужно чтоб этот резюк по схеме выключался раньше, чем общее питание. В идеале нужно два раздельных, а не с одного и с помощью кренок понижать... Потому и конструктор "сделай сам" ! :)

[aen]

alexradio1103 писал(а):

Ну вот и поиграться надо с этим резюком. То есть выяснить что сначала отрубать: низкое напряжение а потом высокое или наоборот. то есть где нужна задержка(пара секунд) чтоб дождаться затухания шума.

Просто сейчас, если напруга из БП при выключении падает медленно, то и появляются эти переходные шумы. А если бы напруга отрубалась мгновенно, то даже щелчка не было... для этого и делают задержку.

Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Да, правильно. Нужно, чтоб при выключении пропадали 12 вольт, потом и силовое. тогда входные цепи уже отрубятся и на выход ничего не попадёт. А сейчас получается наоборот, пока падает напруга силовой на входе всё ещё держится +12 вольт. нужно чтоб этот резюк по схеме выключался раньше, чем общее питание. В идеале нужно два раздельных, а не с одного и с помощью кренок понижать... Потому и конструктор "сделай сам" !

я вас понял, завтра буду пробовать, спасибо

Последний раз редактировалось aen Вс сен 23, 2018 02:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7

[alexradio1103]

На здоровье! :)

[АлександрNZ]

Плясать нужно вокруг вывода Reset. Вот что есть в даташите:

Powering Up
The TAS5630 does not require a power-up sequence. The outputs of the H-bridges remain in a high-impedance
state until the gate-drive supply voltage (GVDD_X) and VDD voltage are above the undervoltage protection
(UVP) voltage threshold (see the Electrical Characteristics table of this data sheet). Although not specifically
required, it is recommended to hold RESET in a low state while powering up the device. This allows an internal
circuit to charge the external bootstrap capacitors by enabling a weak pulldown of the half-bridge output.
Powering Down
The TAS5630 does not require a power-down sequence. The device remains fully operational as long as the
gate-drive supply (GVDD_X) voltage and VDD voltage are above the undervoltage protection (UVP) voltage
threshold (see the Electrical Characteristics table of this data sheet). Although not specifically required, it is a
good practice to hold RESET low during power down, thus preventing audible artifacts including pops or clicks.

Перевод гугла:

Включение питания
TAS5630 не требует последовательности включения питания. Выходы H-мостиков остаются в высокоимпедансном
до тех пор, пока напряжение питания затвора (GVDD_X) и напряжение VDD не будут превышать защиту от пониженного напряжения
(UVP) (см. Таблицу «Электрические характеристики» в этой спецификации). Хотя конкретно
требуется, чтобы удерживать RESET в низком состоянии при включении устройства. Это позволяет
чтобы зарядить внешние бутстрап-конденсаторы, разрешив слабое выключение полумостового выхода.

Включение питания
TAS5630 не требует последовательности выключения питания. Устройство остается полностью работоспособным, если
напряжение на затворе (GVDD_X) и напряжение VDD выше напряжения защиты от пониженного напряжения (UVP)
(см. таблицу «Электрические характеристики» в этой спецификации). Хотя это и не требуется, это
хорошая практика удерживать RESET при отключении питания, тем самым предотвращая звуковые артефакты, включая всплывающие окна или щелчки.

При включении устройства нужно подольше удерживать низкий уровень напряжения на выводе Reset для удержания выхода в высокоимпедансном состоянии, тем самым предотвращая щелчки и артефакты в динамиках. При выключении нужно наоборот вывод Reset обнулить в первую очередь. Как-то так.
Так что последовательность подачи +12 и +48-50 вольт на звуковые артефакты вроде бы не влияет.

[alexradio1103]

Да, всё правильно, АлександрNZ!
Это то что надо, сначала резко сбрасывать напругу "ресет" пока не разрядятся ёмкости питания.
Осталось придумать схемку этого моментального сброса...

[АлександрNZ]

Ещё бы посмотрел бы в сторону конденсаторов на выводах BST_A(B,C,D), кто его знает, может там стоит не то что надо. Или непропай.

[alexradio1103]

Так я сразу сказал, что этот конструктор собирают ногами, всё проверять нужно.

[Aimpus]

АлександрNZ писал(а):

Ещё бы посмотрел бы в сторону конденсаторов на выводах BST_A(B,C,D), кто его знает, может там стоит не то что надо. Или непропай.

33 нф которые? Черт его знает куда ещё лезть. Вчера попробовал рубить питалово одновременно двухполюсным выключателем, все нормально, но это не решение. ещё почему то при выключении 12 вольтовой части начинает пищать дроссель снизу платы. На схеме он находится рядом с tl2575 (схему выше выкладывал)

Добавлено after 17 minutes 3 seconds:

alexradio1103 писал(а):

Так я сразу сказал, что этот конструктор собирают ногами, всё проверять нужно.

Заметил что исправный канал включается на пол секунды быстрее чем шипящий. Особо заметно при питании 24 вольтами

[alexradio1103]

Ну так не бывает двух абсолютно одинаковых каналов. Даже если они собраны на одном кристалле кремния.

Проверяйте ёмкости керамики и сравнивайте с такими же в другом канале. Есть чем проверять? Емкость, ESR, утечка... К стати, утечка - это главный параметр в керамике, после идёт ёмкость, а уж потом внутр. сопротивление. Так как керамика не эл-лит, то терять сопротивление не может по определению, и ёмкость тоже, если обкладки не повреждены. А вот утечка может быть из-за плохой чИстоты материала, но это брак называется... я не раз встречал, как они лепят "что есть" без предварительной проверки. Утечка в последствии может превратиться в пробой обкладок при определённом напряжении.

Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
Дроссель, что пищит можете залить лаком или молекулярным из пистолета - он звенит без нагрузки, это нормально. Проверьте - прижмите его пальцем - замолчит? Либо повесьте после него паралельно кондеру резюк до 1кОм (1000-470 Ом). Должен замолчать. DC-DС преобразователи не устойчиво работают без нагрузки. К стати отличная нагрузка получится из св-диода и 1к-470 Ом. Заодно и индикация питания!

[Aimpus]

alexradio1103 писал(а):

Проверяйте ёмкости керамики и сравнивайте с такими же в другом канале. Есть чем проверять? Емкость, ESR, утечка... К стати, утечка - это главный параметр в керамике, после идёт ёмкость, а уж потом внутр. сопротивление.

в общем дошли руки пролудить микру и обвязку (в которую можно залезть паяльником). первым делом прошелся по резисторам на обратной стороне платы, потом парочка смд кондеров под радиатором и 4 резистора там же. включил теста ради без радиатора, погонял тихонько музло (попутно контролируя температуру), выключаю и о чудо! никаких шипений и прочего, тихое выключение, но радость моя была не долгой. ставлю радиатор на место, тестирую, пшик... непонятно. далее пролудил все ножки микросхемы, оставшуюся обвязку под радиатором, ничего не изменилось. без радиатора нормально, с радиатором шипит. так же если легонько начать гнуть пальцами плату в районе микрухи, в динамиках (обоих) наблюдаются шумы. я уже всю голову сломал в попытках найти причину. все подозрительные дорожки зачистил, пролудил, прям так смачно, один черт...

[alexradio1103]

Ни дай бог там плата расслоилась... Будет плохо... Тогда придётся переходные отверстия дублировать проволочками... Их же там мульён!
А при установке радиатора плата нигде не перетягивается? Надо покрутить не сильно на изгиб плату и послушать... Токо аккуратно.
И ещё, радиатор как то заземляется или просто в воздухе висит? Ну, в смысле на подложке микры.

[Aimpus]

alexradio1103 писал(а):

А при установке радиатора плата нигде не перетягивается? Надо покрутить не сильно на изгиб плату и послушать... Токо аккуратно.

Да нигде вроде не перетягивается


И

alexradio1103 писал(а):

ещё, радиатор как то заземляется или просто в воздухе висит? Ну, в смысле на подложке микры.

В общем между радиатором и микрой стоит какая то термопроставка мягкая, хрен его знает что это за материал (чуть толще миллиметра). Сам радик крепится на два болта, у которых диэлектрические шайбы с нижней стороны платы, так же между платой и радиатором со стороны микры стоит ещё пара диэлектрических шайб, но уже потолще (миллиметра 1.5-2 толщиной), затягивая радиатор, он в них упирается, не давая давить на микру сильнее чем нужно

PS. Сейчас нет возможности показать, завтра могу сделать фото, чтобы было понятнее

[alexradio1103]

Фото - было-бы неплохо...

А резинка на радиаторе, что соприкасается с "лысиной" микры - это терморезина или тягучая термопаста. Такие ставят в ноутах на процы, мосты, флешпамяти.