УНЧ для дома (по следам Агеева)

[EMiq]

SpectraPlus_v5.0.27.5 на rutracker. Развитие SpectraLab. Поставил как в инструкции эту и последнюю с оф. сайта _SC. Обе работают.
Ниже пример - тест скрин в этой программе - двухчастотный 5 и 6 кГц звуковой карты при завороте кабелем выхода наушников на линейный вход. Кабель слабой экранировки от комплекта мультимедийных колонок. Оцифровка 96 кГц 16 бит FFT=32768 Stereo. Выход звука 96кГц 24 бит.

Вложения

Spectr_Realtek_ALC888.png

(134.66 KiB) Скачиваний: 665

[FAKIR]

Тема - УНЧ для дома (по следам Агеева)

Не будем засорять тему общими рассуждениями по УНЧ.

[СКАЗОЧНИК]

А разрешите вопрос специфичный.
Где приобретались резисторы неиндукционные? А то я их только в Китае нашел на Али, но там доверия большого нету...

[Slabovik]

Я там и приобретаю. Торгаши к нам что-то не желают их возить. В Чип-дипе тоже нету...
Вот в этом магазинчике.
Вот они: BPR56
Вообще, стараюсь разыскивать именно такие магазинчики с узким профилем - это обычно означает, что продавец в теме.
А вот транзисторы и микросхемы лучше в Чип-Дипе брать - вероятность "поймать палёнку" на Али просто зашкаливает по этим типам приборов. С другой стороны, всякие редкости, ну т.е. непопулярные типы, например всякое от Linear и подобное, на Али вполне нормлаьное...

[СКАЗОЧНИК]

А я сегодня просто счастлив!
Получил полный набор! Осталось только собрать.
Вопросы по сборке буду выкладывать здесь. А пока просто похвастаюсь.



Огромная балогодарность, Slabovikу!

Ну и Чип-и-Дип тоже.

[Slabovik]

Несколько слов о порядке монтажа.

1. Перво-наперво монтируются (запаиваются) SMD компоненты.

2. Затем то, что имеет ножки: входные и выходные разъёмы, резисторы (кроме керамических), мелкие конденсаторы, ОУ (или кроватка под ОУ), транзисторы, кроме выходных.

3. На следующем этапе должно быть приготовлено место, где будет монтироваться плата усилителя, уже со всеми прижимами и прокладками. Теплопроводной пастой мазать сейчас не нужно, т.к. задача - припаять выходные транзисторы так, чтобы их в конце не пришлось гнуть.

4. Приготавливаются выходные транзисторы, им изгибаются ножки. Я для упрощения процесса и получения ровного сгиба подкладывал хвостовик сверла на 4 мм.

5. Далее ножки выходных транзисторов продеваются в отверстия платы, но пока не запаиваются. Плата устанавливается на место, фиксируется винтами. Выходные транзисторы слегка прижимаются и подравниваются. И когда всё готово - запаиваются с верхней стороны платы. (Тут, я полагаю, стало понятно, почему не стоит торопиться запаивать керамические резисторы и большие электролитические конденсаторы).

6. После этого плату с транзисторами можно снять с радиатора, пропаять транзисторы окончательно.

7. И в самом конце устанавливаются резисторы BPR и электролитические конденсаторы.

Всё, плату можно окончательно размещать на радиаторе.

Про замену TIP29/30 на BD139/140 уже говорил. Как оказалось, TIP затруднительно приобрести, зато BD везде без проблем. По параметрам они очень похожи, но цоколёвка у BD зеркальная по отношению к TIP. Делается просто: BD139/140 ставятся "лицом" к радиатору. Поскольку мощность, выделяемая на них невелика, такая установка ничуть не отражается как-то отрицательно.

Чтобы ножевые разъёмы не замыкали между собой, облагородьте те части, которые на проводах, надетой сверху разноцветной термоусадкой.

p.s. BC807 и BC817 не попутайте по местам. Лучше лишний раз тестером убедиться, что PNP и NPN попали куда надо

[ssc]

Про замену TIP29/30 на BD139/140 уже говорил. Как оказалось, TIP затруднительно приобрести, зато BD везде без проблем.

..странно...

..чтобы не парится с изоляцией металлических TAB-ов на BD139/140, (если возникнет в этом потребность) лучше брать BD139-16 & BD140-16, они в корпусах ТО-126 (пластик с обоих сторон)..ну и Hfe больше..

..вообще, при желании, можно подобрать и в ВК схожие по исполнению корпуса, дабы с изоляцией не паритцо..



..по поводу низкоомных "безиндуктивных" резисторов - понты...замерил измерителем иммитанса наши МЛТ-2 1Ом и кетайские SQM...разница, канешна, есть, но настолько несущественная, что вряд ли стоит на этом заморачиватцо..

..по поводу измерений спектра, гармоник, и пр..

- а чо эт вы усилитель входным сигналом в 1кГц мучаете..?..дайте ему 20кГц, и посмотрите спектр, ну хотя бы до 8-й гармоники..?..ну и чо там..?..

[СКАЗОЧНИК]

А мне такие транзисторы и прислали. ))))
По совету выше, все равно все транзисторы прозваниваю мультиметром.

[Slabovik]

И чем ты предлагаешь смотреть 8-ю гармонику от 20 кГц? У меня такой измериловки ёк Только осциллографом чисто визуально...
И дело, собственно, не в килогерце. Дело в крутых фронтах. А с какой частотой они там - пофиг.
Правда, калибратором я пока так и не занимался, что-то дела наслаиваются, как песок в половодье...
Да, индекс -16 у транзисторов обозначает вовсе не изоляцию корпуса, а только группировку по h21
Изолированный корпус у разных производителей обозначается по-разному, в данном случае это последующие буквы STU... я так думаю...
Первые экземпляры я с TIP'ами собирал - у них TO220. В принципе, без радиаторов на ощупь они только весьма тёплые, но не жгучие. Радиаторы этим транзисторам - это небольшая перестраховка на жизненные трудности...

[СКАЗОЧНИК]

Простите, всплыл у меня вопросик. )))

У меня есть на данный момент 6 штук BDX54С и 6 штук BDX53C. На выходах используется по схеме по три штуки каждого.
Т.е. мне необходимы еще 2 штуки BDX54С и 2 штуки BDX53C на место транзисторов VT7 и VT8. Нужно ли их покупать из одной серии? Подбирать параметры?

Или же поставить на выходах по две пары, а оставшиеся поставить на места VT7 и VT8? Но тогда выжмет ли мощность в 100 Вт?

Также как я понял из описаний, то резисторы подстроечные тоже можно не ставить? Или все же установить?

И входные ризсторы на 2,2 кОм R1 и R2 их ставить после настройки или сразу? Или их подбирать нужно под источник сигнала?

[Slabovik]

Это я дубина... их должно быть по 8...
Пока можно поставить в выходной каскад не по три, а по два параллельно (просто не запаивать транзистор и соответствующий ему керамический резистор). Оно будет исправно работать, просто на максималке искажений будет побольше. Немного времени - и ситуёвину исправим.

R1 R2 ставятся сразу.

[СКАЗОЧНИК]

Да, я найду здесь эти транзисторы. ))) Просто надо ли их подбирать по параметрам? Или можно просто купить и поставить, не заморачиваясь?

[Slabovik]

В выходном каскаде подбор не обязателен. Выравнивающие резисторы очень хорошо справляются. Так что просто транзисторы такого же типа...

[СКАЗОЧНИК]

Благодарю! Уже проще.

Интересует теперь описание по настройке (или она не требуется)? К чему подключать и как, какие ограничители. А то слышал, что через лампочки подключают первый раз усилители...

[Slabovik]

Первое включение лучше через что-то токоограничивающее сделать, не подключая нагрузку.
Соединяем на землю входы (если запаяны штырьки, можно просто насадить на них пару перемычек от компьютерных плат) и по подаче питания нужно проверить несколько вещей:

ток покоя: замеряется напряжение между эмиттером любого выходного транзистора и левым концом R39 (на плате легко в эти точки ткнуть щупами).
"ноль" на выходе: напряжение между точкой "Out" и землёй.
питание ОУ. Для вашего экземпляра подобраны такие стабилитроны, что питание там практически впритирку с предельно допустимым. ОУ будет тёплым, но в остальном ничего страшного.
Ради интереса можно глянуть ток через R11 R14.

Если всё в порядке, можно подключить нагрузку (у меня на столе это батарея резисторов + небольшой динамик-контролька) и дать небольшой сигнал.
Потом снимаем токоограничители.

Да, вход "-", если не будете использовать (а по-хорошему, надо), можно сразу запаять тут же на Gnd. Но я рекомендую его "вытягивать" до нормирующего УН и садить на землю там. С неподключенным входом "-" включать не надо...

[СКАЗОЧНИК]

А у меня на компе выход не балансный.. Значит надо в штекере на стороне компа посадить на землю.

Как лучше собрать блок питания? У меня с трансформатора один выход две обмотки.
Делать один диодный мост или два для каждого канала? Соответственно и конденсаторов тоже.

[Slabovik]

Да, на штеккере. Но сигнала со звуковой платы всё-равно маловато для получения полной мощности, поэтому надо подумать о нормирующем усилителе с регулятором громкости.

Питание одним диодным мостом - без проблем.
Между выходом с фильтра питания (там нужны конденсаторы тыщ по 20 мкФ) и клеммой питания каждого УМ хорошо бы вставить по предохранителю ампер на 16. В принципе, это могут быть "полноразмерные" автомобильные предохранители - они нормируются на напряжение 32 вольта, так что должны вполне нормально работать. Предохранители на 220 вольт тоже можно.
Внимательно к землям отнестись. Провода, идущие на АС должны идти только от АС до клемм на плате УМ, и более никуда. Все земляные провода питания УМ (их там по два) завести на точку соединения конденсаторов фильтра. Ну... собственно, это стандартные правила...

[СКАЗОЧНИК]

Тааак. ))) Что посоветуете в виде предварительного усилителя, желательно с эквалайзером.

И на сколько ампер диодный мост в БП?.

[Slabovik]

Если слушать с компьютера (микшерного пульта, DVD и т.п.), то достаточно нормирующего усилителя на одном ОУ, нагруженного на регулятор громкости невысокого сопротивления (4,7 - 10 кОм). Коэффициент усиления каскада где-нибудь от 4 до 5 - это даст возможность использовать практически любые источники сигналов.
А УМ подсоединять к регулятору громкости.

Диоды должны быть мощными. Десятиамперные диоды - это вообще минимум. Там просто импульсные токи через них будут до потолка, несмотря на не очень большие средние. Уж не знаю, что есть...

[ssc]

И чем ты предлагаешь смотреть 8-ю гармонику от 20 кГц? У меня такой измериловки ёк..

..на работе 815 ригол в максимальном апгрейде с трекингом...мне под звук, в принципе, хватает..но таскать туда-сюда устал, выписал себе в личное пользование тысячный R & S - уже полпути прошел, доедет - похвалюсь..он повкуснее ригола будет, да и плюшек к нему побольше..

..так что когда я вижу графики райт марка, отношусь к ним..как бэ это поточнее сказать...??...ну, как к графикам микрокапа..

И дело, собственно, не в килогерце. Дело в крутых фронтах. А с какой частотой они там - пофиг.

..неа.. ..как раз таки в килогерце - вы на 1 кило видите одну картину, я на 20 кило - совсем другую, 10-я гармоника - да как нехрен делать... ..да хоть 20-я... ...и тут уже видно все - и несшивку плеч от плохо подобранных пар, и влияние тока покоя..но это, конечно, дебри..просто чтобы повторить - не стоит так как я заморачиватцо..
..а фронты - а что фронты..??..10В/мкС за глаза...хотите фронты - используйте более совершенную ЭБ...к примеру, вместо TIP с евойными Ft=3мГц вполне сканает D45H11, у которых Ft=30мГц и вдвое лучше импульсные характеристики..цена соизмерима..

Да, индекс -16 у транзисторов обозначает вовсе не изоляцию корпуса, а только группировку по h21

..совершенно верно - у BD139/140 есть три группы - просто и с индексами 10 и 16, а буквы после цифрового обозначения - а хз что там фаерчилду померещилось.. .. - есть BD139-16 от ST в точно таком же кузове.. без каких-нибудь букв...совсем..ваще, эти BD-шки изначально клепал филипок, были они рыжие, и (по заявлениям филипка имели единичку аж на 200 мегах).. ..ну, не знаю - как бэ оригинала от как бэ филипса лет как 15 во всей округе точно не сыскать, а дженерики имеют твердые 50мег (вкладыш в групповой упаковке)..

Правда, калибратором я пока так и не занимался, что-то дела наслаиваются, как песок в половодье...

..да щазз у всех так..что поделать..