ФУОЗ на базе AC-CDI

[SpulN]

svich, спасибо за совет со скотчем, так же попробую))

[asel]

svich
Не хочешь спаять двухвходовой Фуоз для лодки , ..по моей идее? Должно быть еще лучше.

[svich]

asel, зима , время много , давай попробуем )))

[asel]

Svich
Я же обещал
Программа пост - Пт ноя 29, 2019 17:39:18 .
Собирай детальки. Остальное опишу в личке.

[asel]

Паяем Супер Флэш Фуоз.
Плата, с уже допаяной силовой частью.
----Все умещается в коробочку для визиток (рядом еще есть место для установки АК 3.7в с DC-DC 3-12v).
Не знаю как вставить фотку

[ats4]

Здравствуйте. Нужна помощь в следующем: мопед дельта , двигатель 139fmb, зажигание двухкатушечное. Проблема в том что при работе мотора не гаснет светодиод на 16 ноге атмеги. Двигатель при этом работает, но периодически глохнет и завести его можно только после полного снятия питания. Импульсы на 5 и 4 входах присутствуют. Транспортиром измерил углы: задержка 30, длина метки 20, автозамер выключил, т.к. он определяет длину метки как 13.3 гр., что противоречит измерению(при автозамере контроллер ведет себя аналогично). Вопрос в следующем: может ли быть такое поведение контроллера из-за неправильного определения угла задержки и насколько точно его следует вычислять?. Может кто-то может поделиться своей заведоморабочей на данном двигателе настройкой? И еще вопрос: в графике правки углов возле угла задержки есть галочка, за что она отвечает? Спасибо.

[asel]

ats4
По идее программа 2.1 точно определяет длину метки. Проверял и сравнивал с "заводской".
Если не правильно "вписывать" длину метки, то есть провал по искре.
Почему так получается у вас ? Датчик, на метке "изъян" (ямка), по какой схеме паяли "вход"?
Помощь? Только осциллограф покажет что у вас там происходит.
Если паяли сами, то и найдите осциллограф , чтобы проверить точно.
Как проверяется. Осцил на "singl". Щупы к датчику. Отключить "зажигание". И .... заводка. На осциле увидидт импульсы с датчика. Даже можно посчитать "угол длину метки". Также видно величина импульса по напряжению, и есть ли ложный импульс (изза "дырок" в метке)

[ats4]

Спасибо что откликнулись. Плату разводил по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/96731/21xjhuqdo2.jpg . Осциллографом импульсы на выводах 4 и 5 присутствуют. Схему спаял около года назад, еще с версией "двухкотловка", потом добавил вторую оптопару навесным монтажом. Когда вышла версия 2.1 впаял светодиод для проверки и увидел что он не тухнет. Меня смущает следующее: длину метки я мерил транспортиром и она составила 20 градусов. Ее измерить просто и если я ошибся то в пределах 2-х град. , а вот вот в измерении угла опережения я мог ошибиться градусов на 5. На сколько это критично в плане работы алгоритма я не знаю. Может в этом и есть проблема? (для определения угла спаял это http://meandr.org/archives/33032 но в итоге использовал транспортир и лекала).

Добавлено after 23 minutes 55 seconds:
Извините за беспокойство, но у меня есть большая просьба к разработчику, нельзя ли сделать тэстовое ПО для проверки входов атмеги. То есть, заливаем тэстовое по и делаем заводку двигателя ( с лапки ). ПО делает подсчет числа прямых и обратных импульсов на входах атмеги и записывает показания в ячейки памяти. Потом показания считываем программатором и анализируем их число.

[asel]

Так это все есть!!
1. Сначала вы проверяете вашу плату соответсвию для версии 2.1 (все тут есть выше)
2. Заливаете программу. Заводите. Тормозите. И в первых трех ячейках eeproм- ваш угол. (читаете прогой которой заливали) (Переводите число в десятичную систему х0.7 =угол-длина метки).
3. Осциллографом смотрите не на 4,5 , а на самом датчике. Что там он выдает? И вы можете даже посчитать угол. Потом уже можно посмотреть и на 4,5 насчет порога срабатывания входной цепи.
(Это делал. И Обнаружил, что прога считает чуть некорректно. Нужно потом добавлять 1. Но это уже высший пилотаж).
4. Диод гаснет (или загорается) (Смотря как впаян) при переходе расчета от метки к метке в программе.
Это вы записываете в таблице. Т.е. число перехода-(задержка ) (слева таблице), записанная в R23 - это и есть точка "перехода". Т.е. точка перехода записана в R23!!!, и потом сравнивается с табличным.
Посмотрите и проверьте, что у вас в R23 и где в таблице такое же число (перехода)
Например у меня. 24 в ячейке eeprom, в десятичной это 36 (это будет и в R23 и слева в табличке как точка перехода), а угол 36х0.7=25.2град.
У меня "метка" начинается в 30 град, заканчивается в 5 град от ВМТ (по паспорту). Итого длина метки 25 град.

[kopar]

ATS 4 а у вас мега в каком корпусе?

[ats4]

Корпус DIP28. Уважаемый asel если я Вас не правильно понял то поправьте меня: методом подбора угла зажигания в таблице при угле 25 град я заметил что светодиод иногда гаснет, но при очень низких оборотах( тахометра нету). Контроллер при этом не зависал, но точно это покажет обкатка. Длина метки получилась 14 град. Тогда согласно графика светодиод должен тухнуть где-то при 1500 оборотах? Так ли это?

[kopar]

Уважаемый ats4 если не затруднит поделитесь своей печаткой .

[asel]

ats4
Длину метки программа определяет сама, или вы вписываете вручную в программе правки графиков.
Например , вы вписали 14 градусов. Потом сохраняете в файл. Компилируете.
Открой файл asm любым редактором. И посмотрите какое число записано в R23.
Вот пример
ldi R20,0b10000000 ;РОН статуса
clr R21 ;РОН рассчета задержки для ОЗУ
ldi R23,160 ;длинна метки,х0.7°,160=112°
clr R24 ;1023/длина метки

Вместо 160, должно быть другое число. Если вы вписали 14град, то получи 14/0.7=20
У вас будет число 20.
Идем дальше. Опять открываем программу построения графиков. Открываете файл asm. И смотрите . Желтые квадратики - это ваши градусы. В колонке таб1 - задержка. Смотрите, где у вас в этой колонке цифра 20 и напротив каких оборотов она вписана. Вот на этих оборотах и будет микропроцессор переходить от первой к второй метке и диодик ..... Все это .. если правильно вписано число длины метки. Если неправильно, то в этом промежутке может не быть искры. Уже не помню, но "просто " игрался на "стенде", вписывая число меньше метки и больше. И так плохо , и так... Лучше -должно быть равно и +1. (Почему? Потому, что напимер 36х0.7=25.2 градуса. 35х0.7=24.5градуса 37х0.7=25.9градуса. А метка 25градусов. Какое число правильно вписать?)Так вот. Почему то с 37 работает лучше.По крайней мере так показывает стенд и осциллограф.
ПС. Глохнуть на малых оборотах может по двум причинам. Слабый сигнал от датчика и не открывается оптрон для подачи импульса на микропроцессор. (Что и увидел на стенде. Датчик у меня от мото. Хотя купил разные три "дешевых" датчика китай, с одинаковым креплением. И они выдают разное напряжение импульса.). Вторая причина, малое напряжения для зарядки конденсатора и пробоя искры на свече. (Это тоже увидел. Есть дополнительный стенд - маховик с катушками и датчиком от мото. ВВ катушка там .... слабенькая.). Почему то на лодочном моторе у меня ..и датчик и катушка выдает намного больше напряжения. Может условия пожестче , ну и маховик в два раза больше. Плюс еще какие стоят магниты. Магниты в лодочном очень сильные.

Добавлено after 17 minutes 54 seconds:
kopar

Печатки тут же есть. Но лучше всего с Дип паяется на макетке. Медленнее, но и больше творчества. И ... получается даже лучше, чем спаянная плата на сделанной кривыми руками печатке.
ПС. С смд хуже. Расположение ножек плохое у МК.

[ats4]

Здравствуйте kopar. Печатку я разводил около года назад, когда схема была еще с одной оптопарой, потом дорабатывал ее навесным монтажом. Так что делиться нечем. При разводке я не делал высоковольтную часть, а оставил штатный коммутатор, где в разрыв датчика установил ФУОЗ. Получилось очень компактное устройство + всегда можно вернуться на штатное зажигание.

Добавлено after 35 minutes 30 seconds:
Спасибо asel. Значит я правильно понял Ваше первое сообщение. Длину метки в 14 град. программа определила сама, в начале я указывал авто, а затем вписал то что получилось(хотя если мерить как указал Flash.#13 на стр 47 то получается 20 градусов).
Моя проблема, как мне кажется в том, что не правильно был вписан угол. Я менял углы от 30 до 20 градусов, но только при 25 я заметил реакцию светодиода.
До вчерашнего дня у меня настройки были следующие: угол 28 длина метки 20. Светодиод не гас. Двигатель периодически глох. Завести его удавалось только после полного снятия питания с платы фуоз. Датчики не причем.

[kopar]

Жаль . Просто я шарахаюсь от смд.

[ats4]

kopar писал(а):

Жаль . Просто я шарахаюсь от смд.

kopar, в ранних версиях по автор публиковал свою версию печатки. Я Вам ее пересылаю, но она требует доработки. Сравнивайте с финальной схемой.

Вложения

FUOZ.lay

(78.27 KiB) Скачиваний: 249

[kopar]

Премного благодарен .

[asel]

Последняя "бредовая" идея.
Суть. У меня "работают параллельно AC и DC зарядка емкости.
Идея. А если их разделить?. И каждая будет заряжать свою емкость?
Добавка в схеме?. Плюс емкость, плюс тиристор и диод. И все!. Управление программно от МК (ножки выхода еще есть в запасе)
Что можно получить.
1. Суммарная емкость будет больше, будет мощнее искра. По идее.
2. Можно включать тиристоры с паузой, получив две искры. Хотя это еще нужно проверить теоретически и на практике. Будет ли "взаимное влияние" -емкость-тиристор.
ПС. Ранее испытывал подобное, (заряжал две емкости разными полуволнами от AC) , но тиристоры вылетали только чуть увеличив обороты. Почему? Разобрался,... получалось "удвоенное" напряжение .
По новой идее напряжение емкостей не будет суммироваться.
ПС2. Распаяем одну старую плату первых версий.....

[Lexinz]

Привет, товарищи по интересу. Я тут новенький, собираю фуоз на свою альфоподобную технику по схеме из первого поста. Но чем дальше читаю, тем больше вопросов. Основной состоит в том: А схема и программа из первого поста уже не актуальна? Собираюсь травить платку на днях, какую сборку выбрать? Так как компоненты уже приобретены на первую схему, то вариантов вроде бы два: с одной оптопарой или двумя. Собрать вообщем то можно и одну и вторую, вопрос какая актуальна?
Спасибо)

[Flash.#13]

Первые страницы самые древние, на третьей странице была улучшена математика, с версии 2'хх изменилась схема, два пина входа на ноги с прерываниями, ну и сейчас крайняя версия 2.1 с программой правки углов 0.985, где-то после нового года должен быть еще патч*. Я бы рекомендовал делать самую свежую, если очень нужно в dip, можно ее паять, просто прошивку лить более новую, и лучше под два оптрона, а так все версии рабочие, просто новее лучше
Кстати Китайцы с JLCPCB и прочих делают дешевые 2х'слойные платки, можно сделать шаблонный заказ на пачку ФУОЗ'ок, чтобы не мучится с фоторезистом в тазике, пишут там листочек А5 10 убитых енотов.