Того же Чена усиленный вариант, драйверов полно automotive
Нагрузка не очень мощная и что важно кратковременная. Здесь проще поставить логические P и N канальные полевики. Даже на сопротивление перехода особо не смотреть, ибо не более секунды должно это дело работать.
Так что отдельные полевики дешевле и компактней.
Но тут, опять же, лучше ставить реле. Сразу отпадает море проблем и рисков. Правда габариты больше. Но в машине места хватает.
Правда ещё не понятно сколько таких независимых каналов должно быть. У ТСа не то 9 ключей, не то 8 пар ключей.
Ушёл и оставил нас гадать.
а откуда в авто 200в?
В авто очень много выбросов разной полярности, до 200В и могут быть весьма длительные(по ГОСТУ аж до 0,4сек). Это что касается ШТАТНОЙ работы автомобиля. А в случае неисправности генератора, отключения аккумулятора на заведённом авто и т.п. Напряжения могут оказаться выше, дольше и с большими токами. Правда в этом случае сгоревшая самоделка будет самой маленькой проблемой в электрооборудовании авто. Если интересно, читаем "ГОСТ 28751-90". Это не секретный документ, найти его просто.
А вот рекомендации и дополнительные вопросы:
1. Питание замков должно идти исключительно со схемы управления, они больше нигде не должны запитываться, ни к массе авто, ни к плюсу. То есть все провода с приводов должны придти в твою коробочку.
2. Коробочка должна иметь предохранитель на входе питания ЗАМКОВ(плюс который пойдёт на ключи, а с них на приводы), ампер на 16. И ОТДЕЛЬНЫЙ предохранитель должен быть на питание самого DC-DC микроконтроллера, ток в два-три раза выше пикового потребления контроллера(включая ключи, реле, светодиодики, пищалки и прочая лабуда). По питанию самого устройства кроме предохранителя понадобится ещё последовательно дроссель на 330-470мкГн(с рабочим током не менее чем в два раза больше потребляемого и не менее тока предохранителя), суппрессор вольт на 18-30 (обязательно больше 18В и меньше процентов на 20-30 чем максимальное входное напряжение DC-DC преобразователя), после пара конденсаторов, керамика 0,01-0,1мкф и электролит 470мкф(чем больше потребление тем больше и наоборот). Конденсаторы можно не ставить если они уже запаяны на входе самого DC-DC. Если ставить, то эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не менее 35В. Между предохранителем и дросселем при желании диод от переполюсовки, обратное напряжение не ниже 200В, лучше 400В и рабочий ток не менее тока предохранителя. Учитывать, что большое потребление после него приведёт к его нагреву. Так что можно ставить только если устройство потребляет небольшой ток. (нагрев диода будет равен падение перехода ~0,8ВхТок потребления. Эти ватты уйдут в тепло и если будет много могут разрушить диод) Диод шоттки ставить нельзя(с обратным напряжением выше 200В их очень мало и стоят они как чугунный мост, вот такие можно), просто любые обычные и желательно быстрые диоды.
3. Электроприводы в пике потребляют от 2,5 до 5 Ампер. В зависимости от производителя и мощности. Так что минимальный ток который должны коммутировать полевики не менее 6А, в идеале транзисторы должны держать 10 и более ампер. Напряжение сток-исток не менее 30В, лучше 40-60В. Затвор всё же стоит попробовать логический. Если обычный то допустимое напряжение затвора +/-20Вольт(можно больше но там свои ограничения, если меньше то придётся делать дополнительный стабилизированный источник ибо в бортсети напряжение может быть до 18Вольт).
4. Почему на схеме 9 ключей?
Схема на два разный MOSFET остальные 7 штук думаю рисовать не нужно:
А если по-русски? Всего 9 транзисторов? Или 8 пар транзисторов?
Сколько каналов должно быть независимых?
5. Зачем используется ADC?
6. Есть ли контроль закрытия/открытия замков. (5 проводный актуатор имеет как раз 3 провода с концевиками)
7. Где схема нагрузки и как оно должно работать?
Вот после всего этого можно будет продолжить продуктивно.
ЗЫ Удаляй полные цитирования сообщений!