проблема с блоком бесперебойного питания

Прошу помочь.
Есть блок бесперебойного питания для сигнализаций, ББП-20.
В него установлен аккумулятор 7 а*ч.
Нагрузка: контроллер доступа+электрозащелка.
При сетевом питании все хорошо, при питании от батареи - защелке нехватает тока чтобы открыться (она электромеханическая, с магнитной катушкой которая приводит в действие механизм отпирания, а не которая примагничивает к себе дверь). От аккумулятора она даже на слух "тикает" тише чем от сети.
При этом на выходе всегда 12-14 вольт, хоть от сети хоть от аккумулятора. Заменять аккумулятор пробовал, не помогает.
При подключении аккумулятора напрямую к нагрузке всё отлично работает, значит где-то по пути теряется мощность.
Фото платы БП прикрепил, пожалуйста предположите в какой детали может быть проблема.
PS: также к БП подключался двигатель, который заклинило и в результате сгорел 2А выходной предохранитель. Может в этот момент что-то сгорело.

Вложения

блок питания плата.jpg: фото платы БП; (44.85 KiB) Скачиваний: 906

Должен быть какой-то элемент, переключающий схему с сетевого на аккумуляторное питание. Возможно, это транзистор (тот, что на радиаторе- наименования не прочесть)

+ учесть сопротивления провода.
может в комплексе с переключающим ключем и есть проблема.
возможно удастся решить проблему не меняя ключ а увеличив диаметр (сечение) провода до замка.

Если это все детали, то могу сказать следущее:
1. На радиаторе не транзистор, а микросхема кр142ен12 или аналогичная, если от сети работает значит проблема не внёй.
2. 4 диода стоящие в одну линию - это выпрямитель, в данном случае не виноват.
3. Сопротивление возле разьёма нагрузки - нужно для подзарядки аккумулятора.
4. Диод рядом с этим сопротивлением питает нагрузку при отключении сети, проверь на обрыв.
Также могу порекомендовать проверить печатку на обрыв и сухую пайку, или обгорание проводников

radteh писал(а):Если это все детали, то могу сказать следущее:
1. На радиаторе не транзистор, а микросхема кр142ен12 или аналогичная, если от сети работает значит проблема не внёй.
4. Диод рядом с этим сопротивлением питает нагрузку при отключении сети, проверь на обрыв.
Также могу порекомендовать проверить печатку на обрыв и сухую пайку, или обгорание проводников

Диод переключения похоже живой, в одну сторону сопротивление 0, в другую 550 ом (если ставить мультиметр на 2000).
Пайка на вид вполне нормальная, дорожки довольно широкие чтобы не оборваться и не перегореть.
"Транзистор" и правда оказался иностранной микросхемой стабилизации.
Повторная пайка некоторых контактов ситуацию не изменила.
Я вот еще что думаю. Напряжение в сети часто вольт 180, а расчет заряда идет из 220, так как БП не импульсный. Может просто хронический недозаряд, и небольшая просадка напряжения на схеме из-за этого? А при подключении аккумулятора напрямую на выход нагрузки все работает из-за компенсации некоторых потерь схемы.

Попробуй при отключенной сети замерить напряжение на выходе при подключенной нагрузке в момент срабатывания замка, также для проверки можно выкоротитьдиод питающий нагрузку от аккумулятора, если поможет замени заведомо исправным (частенько попадались детали рабочие при прозвонке, но мёртвые в схеме)

radteh писал(а):Попробуй при отключенной сети замерить напряжение на выходе при подключенной нагрузке в момент срабатывания замка, также для проверки можно выкоротитьдиод питающий нагрузку от аккумулятора, если поможет замени заведомо исправным (частенько попадались детали рабочие при прозвонке, но мёртвые в схеме)

Диод закоротил. Напряжение (подключен только контроллер, ток около 80 ма) 13,1 В. При срабатывании защелки становится 12,8 В, ток порядка 0,5 А. При этом она все равно не открывается и тикает тихо...

какая длина и какое сечение провода от системы до защелки?

Левша прав, увеличь сечение провода до замка. Хотя у меня замок "Полис-11" работал от "Скат-1200А" фирмы "Бастион", срабатывал только благодаря аккумулятору. Провода использовал ТРП (телефонная лапша), расстояние около 10 метров

ЛЕВША писал(а):какая длина и какое сечение провода от системы до защелки?

Да, вероятно проблема в сечении провода. Жаль, придется всё перетягивать. Хотя удивляет то, что раньше ведь срабатывало от аккумулятора, сразу после установки.
Провод идет такой: от четырехжильного телефонного удлинителя евростандарта (с мелкими вилками rj-сколько-то там), 4 жилы соединены в две.

А что если попробовать замок через реле подключить ? по идее должно сразу заработать.

Evil159 писал(а):А что если попробовать замок через реле подключить ? по идее должно сразу заработать.

Реле должно включаться от сигнала на защелку и соединять аккумулятор напрямую с защелкой что-ли? Или я не могу иначе понять, с чего бы через реле заработало. Слаб в физике:)

попробуйте сократить на время расстояние между защёлкой и замком, если поможет то увеличивайте сечение. Мне для блока питания программатора Uniprog с 20 см кабелем питания пришлось увеличить сечение этого кабеля и поставить на 5 вольтовый стабилизатор в БП вентилятор, иначе напруга падала на 1.5 вольта и программатор не работал

Я так понимаю что схемы нет.
А чем коммутируется питание с сетевого на аккумуляторное.
Может дело в этом элементе?

У меня один раз было то же самое. Долго бился и ломал голову в итоге оказалось, что корпус замка перекосило при прикручивании к двери и механизмам требовалось намного больше усилий чтобы сработать. Если замок "тикает", как Вы говорите, то это уже говорит о срабатывании. Просто пружине не хватает силы отодвинуть язычок.
Просто попробуйте как он будет работать в открученном от двери состоянии и со снятой крышкой.