Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером

[32serg32]

У меня тоже собрана на 5305, управление полевиком на 3 транзисторах. Все работает. Посмотреть что творится на затворе не могу, осциллографа нет.

[Polf]

Значит с драйвером у меня что-то было. Ну да ладно, уже оставлю как есть.
Работает отлично, спасибо автору прошивки Victor_P, а также BV-Dial.
Отдельное спасибо 32serg32 за участие в моей проблеме.
Для полноты прилагаю комплект файлов, которые я использовал:
-исправленные по последнему варианту схема и плата;
-прошивка от Victor_P.
Всего доброго!

Вложения

FW1.80beta15_28042017.rar

прошивка и фьюзы

(71.4 KiB) Скачиваний: 630

PCB T12.rar

плата

(64.4 KiB) Скачиваний: 719

Schem_T12.rar

схема

(35.55 KiB) Скачиваний: 782

[Nimnul]

Камрады, уже появилась возможность самому собрать классный контроллер для жал Т12:
Сама статья(описание, схемы, прошивки):
https://mysku.ru/blog/taobao/45851.html
Модификация контроллера:
https://mysku.ru/blog/taobao/48640.html
Разобрали прошивку и сделали кейген:
https://habrahabr.ru/post/350602/
Сам кейген: http://t12.omegahg.com/keygen.htm
Статья автора на маське:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/58619.html
Скоро будет ПП в формате lay, для самостоятельного изготовления ПП.

[mr_kot]

Nimnul писал(а):

Статья автора на маське:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/58619.html

По ссылке ошибка 404

PS
Уже вроде работает

[Polf]

Стал паять розетку для подключения паяльника и обнаружил ошибку в нарисованной мной схеме - розетка нарисована зеркально. Исправил.

Вложения

Schem_T12.rar

(35.72 KiB) Скачиваний: 557

[serg_svd]

Друзья! Требуется Ваша помощь и советы.
Решил я себе сделать еще версию с энкодером. Собирал в алюминиевом корпусе, купленном на бангуде. БП взял там же "народный", 24 В 4А.
Плата контроллера станции своя.
Собственно рассказываю про глюки с этой версией. Не пойму, куда копать.
1. Не могу подобрать параметры ПИД, если можно, напишите свои для примера под китайские непредсказуемые жала. У меня пока хаотично дергается последняя цифра, но беда не в этом.
2. Беда в том, что станция постоянно пикает, уже нервов не хватает. Очень раздражает. При этом периодически начинает мигать на индикаторе предустановленная температура.Светодиод при этом светит зеленым. Также периодически высвечивается и мигает значение таймера t.

Калибровку производил.

А! и еще чуть не забыл про сам энкодер. Почему-то плохо реагирует на вращение что в режиме установки температуры, что в меню... Если умеренно вращать энкодер, то четко слышен щелчок, но показания не меняются. Они начинают меняться только если очень энергично вращать ручку, что не всегда удобно и происходит проскакивание нужных значений


PS. по пункту 2. Подключил вместо китайского импульсника лабораторный БП. Проблема с периодическим пиканьем и миганием ушла. Похоже виноват БП или близкое расположение платы контроллера к нему. Кто-нибудь с похожим сталкивался?

ЗЫ2. Собрал как было, глюк с миганием и постоянным пиканьем пропал. Что это было я не понял

[войтов]

попробуйте МК запитать от лаб бп.а силу от "народного" бп
я для мк сделал отдельный бп . а так тоже проблемы были

[Nimnul]

Как и обещал плата на контроллер T12_OLED_STM32
Версия платы 2.1S(последняя на данный момент)

Вложения

21s.lay6

(81.24 KiB) Скачиваний: 987

[35house]

а односторонней версии нету ? )))

[pdv1965]

Плата есть-хорошо. Прошивка вроде тоже есть. Но при первом запуске надо ввести код. А где программа для генерации кода?
Извиняюсь. Его выше уже добавили.Спасибо.

[henri2002]

pdv1965

несколько постов выше, есть ссылки.

[serg_svd]

войтов писал(а):

я для мк сделал отдельный бп . а так тоже проблемы были

Это как бы не совсем удачное решение проблемы. Тем более у меня в корпусе места нет.
Сейчас разобрал и провел доработки.
1. Впаял на выход БП конденсатор 0,1 мкФ 1206 прям между выводов силового разъема 24 В.
2. Переререзал в сомнительном месте дорожку минуса питания и прокинул проводом пермычку от точки ввода минуса с БП и до минусовой ножки конденсатора на вводе DC/DC преобразователя 24/5 В.
Стало получше, но по-прежнему показания температуры на индикаторе нестабильны.


По-прежнему бесит энкодер своим нечетким срабатыванием. Не знаю что с ним делать, кроме как попробовать заменить другим.

[Polf]

У новых Т12 первое время температура скачет на несколько градусов, полезно выдержать их по несколько минут постепенно увеличивая температуру. Через некоторое время эксплуатации скачки прекращаются. В ручках бывают плохие контакты - лечится заменой. У вас на видео температура меняется на 1 градус - это нормально, так и должно быть. Энкодер имеет параметр - количество импульсов на 1 оборот, легко посчитать поворачивая ручку, для распространённого энкодера PEC12-4220F-S0024 это 24 щелчка. У меня есть купленные на али дешёвые китайские, у них оказалось 20 щелчков. Такой у меня стоит в станции от Shuriko http://radiokot.ru/lab/controller/50/ и тоже самое срабатывает энкодер нечётко. Я не программист, не знаю насколько это критично. Но для этой станции специально заказывал нормальный.

[serg_svd]

Жала Т12 у меня не новые. Ранее эксплуатировались на второй версии паяльной станции Виктора.
По энкодеру действительно интересная тема. Посчитал количество щелчков - 30. Есть также китайские на 20, как и у Вас.
Кмтайские энкодеры я сам применял в своих конструкциях и проблем с пропуском шагов ни разу не замечал. А откуда у меня взялся в коробке энкодер на 30 я не знаю. Попробую перепаять,

[serg_svd]

Энкодер победил заменой. Поставил китайский с 20 импульсами на оборот.

[trengtor]

serg_svd писал(а):

Стало получше, но по-прежнему показания температуры на индикаторе нестабильны.

Как уже сказали, ±1° это ерунда, а не нестабильность.

[serg_svd]

trengtor писал(а):

Как уже сказали, ±1° это ерунда, а не нестабильность.

Просто во второй версии такого не было. Поэтому и уточняю.

Провел еще один эксперимент. Выставил температуру на 280 градусов и дождался стабилизации температуры. Затем жалом ткнул во влажный спонжик и задержал секунд на 10. Температура упала до 262 градусов и не поднималась до установленной 280 градусов.
Что это?
1. Малая мощность китайского жала?
2. Неверные коэффициенты ПИД?

На станции люкей 868 индикатор не реагирует на такое охлаждение.
Второй версией станции проверить не могу в данный момент, так как она полу разобрана.

Для всех, кто в данной теме. Если не трудно, повторите у себя такой же эксперимент и напишите результат.

[Polf]

У меня примерно также, около 270 градусов пока держишь жало в губке, после того как вынешь температура быстро повышается до установленной.
Понятие "влажный спонжик" весьма субъективно. Можно воды не пожалеть, а можно, как рекомендуется, намочить и отжать.
У Т12 принципиальное есть отличие от других паяльников. Термопара находится в непосредственной близости от наконечника жала. У паяльников со сменным нагревательным элементом и сменным жалом, термодатчик и нагревательный элемент вместе, например, внутри керамического корпуса. Поэтому он и показывает температуру нагревателя, а между керамическим нагревателем и корпусом сменного жала есть ещё и неидеальный тепловой контакт.
У меня есть переделана станция SOLOMON SL-10 по схеме от Shuriko http://radiokot.ru/lab/controller/50/ мощность паяльника всего 48 Вт, при таких погружениях в губку температура жала сильно проседает, но на показаниях станции это сказывается мало по причине удалённости термопары от кончика жала.
Есть у меня фирменная японская паяльная станция HAKKO FX-951 (не подделка!). Тоже сунул паяльник в мокрую губку, температура, которую показывает дисплей станции, также проседает градусов на двадцать. Так, что всё у вас нормально и не ищите проблем где их нет.
По температуре пайки. Широко бытует мнение, что 280 градусов это идеал. Это не так! Как бывший технолог по сборке плат, утверждаю, что это низкая температура! Она идеальна для неспешной пайки маломощным паяльником при небольшом отводе тепла. Для быстрой и качественной пайки рекомендуется температура 320-360 градусов, время пайки не более секунды. Паяльник должен иметь запас по мощности не менее 70 Вт.
Станциями HAKKO FX-951 паяли в цехе сборки плат около 10 лет, всего их было куплено более 20 штук по требованиям заказчика сборки телевизоров TOSHIBA.
Инспекции и документы фирмачей, а также технологические рекомендации и практика такой режим ручной пайки подтверждают. Дам ссылку на на рекомендации фирмы "ОСТЕК", где проходили обучения наши технологи https://ostec-materials.ru/tech_lib/tec ... ovanie.php и http://www.tech-e.ru/pdf/2005_02_64.pdf
Там в частности сказано: "Для большинства задач при работе с традиционными и бессвинцовыми припоями оптимальная температура жала паяльника составляет 315–370 °С."
Для бессвинцовой пайки температура примерно на 10 градусов выше, чем при пайке проволочными припоями Sn63Pb37 или Sn60Pb40.
У меня используются пресеты температур от 300 до 380 гралусов, чаще всего 340.
Желаю всем качественной пайки!

[serg_svd]

Понятие "влажный спонжик" весьма субъективно.

Ну это понятно Конечно же отжатый спонжик.

Так, что всё у вас нормально и не ищите проблем где их нет.

Это хорошо

Широко бытует мнение, что 280 градусов это идеал.

Честное слово, о таком идеале первый раз слышу . Паяю я обычно 300-310 градусов, но учту Ваши рекомендации.
Просто температура 280 была выбрана случайно при эксперименте с нагревом жала.
А то, говоря Вашими словами, бытует мнение, что жало Т12 мощное и температура не проседает при резком охлаждении на пайке того же массивного полигона. Вот я и решил проверить.

PS. Спасибо за ссылки!

[JI_John]

Проверил на своей. При 300 градусах тыкаю в губку, температура падает до 285 и сразу поднимается до 300.
Убираю, температура 310 и падает опять до 300. Но...
У нее другой глюк. Установленная температура Stb завышена на 30 градусов. Выставляю 160, опускается до 190. 80 - 110 и в режим OFF не переходит.