Перегорают светодиоды Led

[джигит]

Привет всем котятам
Значит такой вот расколбас, горят диоды, как только пытаешься их законтачить к выходу примитивного драйвера на балластном конденсаторе.
Не претендую на лавры электронщика но лампочки вкручивать могу, потому решил с ваять простой драйвер который нашел в интернете, чтобы подключить один светодиод на 3.V 20mA к сети 220 В.
В общем всё спаял как на схеме и подключил в розетку - Ура горит. Произвел с десяток включений и выкл. всё работает. Да, кстати розетка не защищена УЗО (ну, это я потом скажу)
Решил я тогда проверить как горят остальные диоды и чтобы их не перепаивать, я отпаял светодиод который изначально был припаян и-и, начал конектить по очереди другие диоды к драйверу. И что вы думаете? - они стали перегорать, если не сразу то, через раз другой как только он засветится, потом умрет.
Зато если светодиод припаять то он не перегорает и можно его дро-ть через вилку в розетку хоть 100 раз, он всё равно живет.
ПРИЧИНА... не понятно такого явления.

Ну ладно, после сожженных десятка два светодиодов и не поняв в чем причина, я припаял опять очередной диод на место и все вроде бы стало на свои места.
Теперь я решил подключит эту схему через УЗО ... и что вы думаете, всё работает если к УЗО подключена только одна эта схема ( кстати УЗО точно как у меня дома стоят на ванну и то на котором я делал опыты.)
Но стоило мне к УЗО, параллельно к этой схеме драйвера. подключить не большую нагрузку, то, как только я начал щёлкать УЗО диод тоже стал перегорать и так я спалил ещё три светодиода которые постоянно перепаивал перед тем, как включать и выключать УЗО.
Опят не понимаю в чем причина такой аномалии.
Может кто скажет что это такой и как с ним бороться.

Вложения

Новый рисунок.png

(140.97 KiB) Скачиваний: 74

[mickbell]

Схема изначально ущербная. В момент подачи напряжения получается нехилый импульс тока через конденсатор C1, значение его зависит от момента времени, в который случилось подключение к сети. Схемостроители предполагали, что весь этот импульс уйдёт в конденсатор C2, ёмкость которого много больше. Однако не стоит забывать, что у этого конденсатора кроме сопротивления утечки, которое нам неинтересно, имеются ещё последовательные сопротивление и индуктивность, они как раз и направляют импульс тока прямиком в тушку светодиода, который его и выжигает. Так что схеме не хватает двух резисторов: первый небольшого номинала, сотни ом - последовательно с конденсатором C1, он ограничивает импульс тока на вменяемом значении, второй в сотни килоом - параллельно с ним, но это уже для ТБ, чтобы не трахнуло отключенным. А вообще-то простейшие конденсаторные балласты - штука, проклинаемая опытными кошаками, и настоятельно не рекомендуется к применению.
Почему УЗО спасает от издыхания светодиодов, не очень понятно. Видимо, трансформатор тока сглаживает его броски.

Последний раз редактировалось mickbell Вс ноя 20, 2022 09:25:08, всего редактировалось 1 раз.

[vlasovzloy]

Бракованые светодиоды наверно. Остальные все проверь)))

[As]

...Да уж, подключение светодиода к предварительно заряженному конденсатору достаточно большой емкости - хороший способ мгновенно изменить его параметры, и не в лучшую сторону...

[Муркиз]

Проще всего заменить этот большой и вредный конденсатор на сопротивление 47 - 100 кОм мощностью 0,5 ватта.

И будет тебе счастье рыбка свет !

[musor]

ох эти любтели "простых"баластоф на капах ... их бы самих через такой баласть подключить к сети...
но даже такое гавно будучи правилно доведеным профконструкктором до ума впоолне безопасен для диодоф и людей пример легкий баласт пром типа на 20ма от 1 до 20диводоф белаякоробочка с 4 концами черный красный и 2желтых
глянте ка там все решено будете шипка удивлены!

Добавлено after 1 minute 49 seconds:
кстати зарядки для крон времен СССР тоже оригиналные ...и неопасные если не сувать туда сразу 2 палца

[джигит]

vlasovzloy писал(а):

Бракованые светодиоды наверно. Остальные все проверь)))

как бракованные, и так столько сжег мало что-ли

[mickbell]

Три скобки в конце его речи символизируют понятно что.

[джигит]

mickbell писал(а):

Почему УЗО спасает от издыхания светодиодов, не очень понятно. Видимо, трансформатор тока сглаживает его броски.

- полностью согласен с вами, кроме УЗО
Да, действительно, замерял напряжение на выходе драйвера без диода, оно в пределах 300 В. конденсатор С2 электролит 400V 4.7uF, накачка конденсатора мгновенная и стабильная от момента времени не зависит, конденсатор зарядится за полупериод до амплитуды и прибывает в этом состоянии пока не разрядить его через диод.

Выход нашел просто убрал электролит С2, теперь диоды не горят часто но, попадают моменты что и перегорают. Все таки вы правильно сказали, что перед балластным конденсатором 630В и всего 0.1uF нужно поставить резистор. Поставил резистор 100.Ом и пока больше не стало перегорать.
Диоды 5мм закончились перешел на планки с диодами SMD 3V 20-50 uA. Не отпаивая, прямо на месте, двумя самодельными щупами из медного провода 2,5мм2 контачу, а проводки гибкие тонкие припаял к щупам и драйверу.

с УЗО /имхо/ там как мне кажется, при резком отключении автомата, внутренняя обмотка и кидает большой импульс напряжения от чего диод горит. Тут, наверно уже ни как не защитить такой примитивный драйвер. Или все таки последовательный резистор подавит этот бросок тока от напряжения.
В даташит где-то читал какие большие токи может выдерживать светодиод за мили или микро секунды. Тогда при постоянной времени зарядки RC и токе ограниченном этим резистором - светодиод должен жить.

[musor]

если вы могли видеть размер и форму тока через ваш диод от вашего "драйвера" то наверно выкинулибы такое гавно и не разу болше даже в руки не взяли....
кстати если вам проверять диводы возмите батарейку 3336 или LiIon АКБ +резистор на 30ом и вперед и не убьет тебя и диоды не посмтрадают
а если надо таки питать что жило долго возми требуемый по току нормалный драйвер....

Добавлено after 1 minute 58 seconds:

mickbell писал(а):

Три скобки в конце его речи символизируют понятно что.

джигиты ШУТОК НЕ ПОНИМАЮТ и изобилием ума их Аллах не наделил!
так что твоя очередная подепка- МИМО

[mickbell]

Никого я не подъёбывал. Лыбился тоже не я, а Злой. Я джигиту честно всё разжевал. Одного не понял: он - что, светодиоды к электролиту подтыкает прямо под напряжением??? Ну тогда пусть не удивляется, что они горят как спички.

[Serj66610]

А что, без мозгов хорошо на свете жить, миллиарды "людёфф" тому подтверждение... автор, попробуй те два проводочка на язык, светодиод когда светится на нем-же три вольта.

[Муркиз]

Достаточно посмотреть один тупой невежественный ролик на ютупе, но наукообразный!, и даже у достаточно грамотного человека может возникнуть устойчивое заблуждение.
Особенно если он осваивает новую для себя область знания.
Юмор, это одно дело, но зло шутить над ищущим - это подло.

[mickbell]

Муркиз писал(а):

Особенно если он осваивает новую для себя область знания.
Юмор, это одно дело, но зло шутить над ищущим - это подло.

Абсолютно верное замечание.

Добавлено after 2 minutes 10 seconds:

Serj66610 писал(а):

А что, без мозгов хорошо на свете жить

Аккуратнее. Он вроде не давал повода к таким заявам.

PS. Мусора это тоже касается.

Последний раз редактировалось mickbell Пн ноя 21, 2022 08:44:55, всего редактировалось 1 раз.

[El-Eng]

Может кто скажет что это такой и как с ним бороться.

Для того, чтобы понять как бороться, нужно понимать как все работает. А работает эта схема на принципе перекачки заряда. Напряжение на C1 дважды за период меняется от положительного амплитудного значения до отрицательного (для простоты пренебрежем падением напряжения на остальной схеме). Значит, дважды за период через схему проходит заряд Q=2*C*U, где C-емкость C1, а U - амплитудное значение напряжения сети (311В). Таким образом, ток через схему будет:
I=Q/T=2*2*C*U/T=4*C*U/T=4*C*U*F, где Т - период напряжения сети, а F - частота (вторая двойка в числителе потому, что заряд проходит дважды за период). По этой формуле можно найти необходимую величину емкости C1 для требуемого тока, но важно другое: если весь заряд проходит через C2, то напряжение на нем будет расти, пока не сравняется с амплитудным значением U (если нет ограничения напряжения). Понятно, что отключив светодиод, который играл роль ограничителя напряжения, и подключив его вновь, вы разрядили через него заряженный до упора конденсатор C2. Естественно, это гарантированно убивает несчастный светодиод.
Про УЗО. Подключая и отключая доп. нагрузку вы создавали в цепи броски тока и напряжения, особенно, если доп. нагрузка имела индуктивный характер. Все это шло через светодиод и убивало его.
Как бороться. Поставить последовательно со светодиодом резистор так, чтобы на нем падало заметное напряжение (порядка 5-10В), а параллельно конденсатору C2 поставить стабилитрон (или TVS-диод), с напряжением стабилизации, немного большим, чем напряжение, которое получается на C2 при нормальной работе. Тогда этот стабилитрон не будет влиять на нормальную работу схемы. Этот стабилитрон должен выдерживать ток, который пойдет через него при отключении светодиода, а светодиод должен быть рассчитан на ток, который пойдет через него когда стабилитрон перейдет в режим стабилизации.

[B@R5uk]

джигит писал(а):

ПРИЧИНА... не понятно такого явления.

Может быть потому что "живучий" светодиод имеет встроенный токоограничивающий резистор?

Алсо, конденсатор после диодного моста должен быть рассчитан на 400 вольт (или больше), иначе, когда диод перегорает, то конденсатор без нагрузки за какое-то количество периодов сетевого напряжения зарядится до 230 * √2 = 325 вольт. И, если он на такое напряжение не рассчитан, то перегорает. Предложенный выше вариант со стабилитроном позволяет использовать конденсатор на меньшее напряжение. Но опять же, если из строя выйдут и стабилитрон, и светодиод, то конденсатор бабахнет.

[El-Eng]

...если из строя выйдут и стабилитрон, и светодиод, то конденсатор бабахнет.

Стабилитроны и светодиоды, выходя из строя, как правило пробиваются, а не обрываются, так что, скорее всего не бабахнет.
Предложенная схема имеет преимущество в том, что она, при правильном расчете, позволяет сгладить пульсации тока через светодиод.

[B@R5uk]

На счёт стабилитронов не знаю, а вот лампочках (которые осветительные) светодиоды всегда перегорают на обрыв. Старые совковые светики тоже в большинстве случаев перегорают на обрыв — это я свою статистику наводил (где-то у меня коробочка со сгоревшими полупроводниковыми деталями валяется, можно даже поднять, свежую статистику навести).

На счёт пульсаций тока, так схема то без импульсного драйвера, здесь вообще без токоограничевающего резистора нельзя. Иначе светодиод практически мигать будет с частотой 100 Гц. Можно даже прикинуть. Пусть светодиод потребляет 1 мА (если это сверхяркий, то и от такого тока в глаза будет бить будь-здоров). За пол периода сети через него протечёт заряд 1 мА * 10 мс = 10 мкКл. Если сглаживающий конденсатор 10 мкФ, то падение напряжения за счёт разряда будет 10 мкКл / 10 мкФ = 1 В. Если на сглаживающем резисторе падает в среднем 2 В, то ток через светодиод будет прыгать в разы. Если больше — то меньше. В принципе, 100 Гц пульсации будут не очень сильно заметны, тем более, что это, я так понимаю, индикация, а не освещение.

[Муркиз]

Светик, и диоды, да и триоды, перегорает на обрыв, если запас энергии в цепи в момент пробоя достаточен не только для сплавления кристалла в в "шарик", но и для испарения его.
Если же цепи рассчитаны правильно , то порции энергии хвати только на расплав и будет КЗ.

[74LS00]

Входной конденсатор подбирается по току нагрузки. При включении его импульс гасится выходным конденсатором.

Напряжение на выходном электролите равно напряжению его пробоя.
Если он на 16в, то там как раз минимум 16в и ток под 3а, любой диод сгорит.
Подключать можно только к обесточеной схеме когда конденсатор разрядился диодом.
С элеткролитом на 10в там будет около 12в, а по уму стабилтрон поставить выше напряжения светодиодов.
Но вообщето такую схему нельзя включать разобраной, а понятие трансформатора гальваноразвязки полностью уничтожает существование этого примитива.

УЗО вышибать может по причине емкостной утечки от всей поделки. Длинные провода, открытые контакты. Если рядом металическая рама или влажный стол, то туда и пойдёт. У нас над светильниками с ЛДС стояли приборы не подключенные, так китайские ЖК индикатор показывал на них 220, а может и обычный светился.
Так что вся эта схема должна быть маленькой и в одном месте, а от ней уже провод к обычной вилке.

К батарейке 2032 подключать тоже напрямую нельзя, неокторые сгорают сразу, хотя в магазине так проверяют, но она наверно и полудохлая.
3336 хорошая штука, гдеж её взять, дорогие наврено и редкие стали.
У меня лет 10 от ней элементы валяются, всё ещё жывые, живучая батарейка.
А чтоб жила ещё дольше я её фольгой обернул и под скотч, тогда пашет до полного высыхания, съедает всё кроме днищя, даже фольгу.

В осветитбельных светодиодов в пластиком корпусе, механический обрыв. Пластик растягивается от нагрева, контакт становится плохой и загорается дуга, там же высокое напряжение. А когда загорелось, то контачит ещё хуже и капут.
Горелые диоды всегда чернеют, пластиковые от 12в ещё и пованивают и прогорают вокруг ноги