Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста

1. Тщательно промыть заготовку. Я мою Комет-ом с мочалкой.
2. Тщательно прикатать фоторезист. Лучше ламинатором.
3. Плотно прижать фотошаблон к заготовке.
4. Подобрать время засветки УФ лампой.
5. Травить свежим раствором, чтобы не было подтравки.

И будет Вам счастье :))

... И мне, и мне - немножко счастья! Совсем чуть-чуть...
:cry:

Тема следующая: восстановление, вернее, изготовление заново шкалы старого лампового приемника. Шкала выполнена шелкографией на стеклянной пластине, но главная проблема: часть ее рисунка - протравленное зеркало.
Вопрос первый: Можно ли для этой цели (протравливание зеркального слоя на стекле) использовать описываемый пленочный фоторезист? И чем, собственно, травить зеркало (кроме соляной кислоты, что дома очень вредно и опасно, да и вряд ли пленочка устоит)?

Второй вопрос: а встречаются ли в природе пленочные фоторезисты других цветов (черный, белый, красный)? Есть ли окрашиваемые пленочные фоторезисты? Чтобы уж имитировать шелкографию полностью и с сувенирной типографией не связываться? А то, например, мне нужно сделать четыре разных шкалы в 3-4 цвета, представляю, во сколько встанут формы...

Заранее спасибо за дельные советы.

не знаю одному мне так повезло или так должно быть... фоторезит почти не прилипает к текстолиту =(( сперва пробовал какой-то импортный, купленный с рук, потом дождался посылки с reper.ru, так с ним такая же история. может я не с той стороны снимал защитную пленку? снимал ту, которая проще всего снимается и на вид как тонкий полиэтилен

С какой стороны снимать пленку - все равно. На моем фоторезисте она одинаковая, и снимается одинаково. Не жадничайте, и купите ламинатор. В МЕТРО стоит 500руб. Заготовку надо тщательно промыть, я мою Комет-ом.
Пальцами хорошо прикатать к заготовке, что-бы не было пузырей, сверху и снизу положить бумажку, и в ламинатор.

спасибо за совет. завтра схожу, куплю и проверю.

Сразу еще один совет. Фоторезист после травления можно снять только концентрированным раствором NaOH.

В догонку - пробовал разные прижимы, и ламинировал и через коробочку от CD, но "подчитал" на прорадио и сделел так - береш пакет с замком и заливаеш в него воды, а после кладешь на заготовку - просто, дешево и сердито. Если вода сочится из пакета, можно пройти края утюгом через бумагу. Тут у когото дорожки скручивались, у меня тоже такое было, но после того как уваличил кол-во прокаток через ламинатор и стал использовать ХОЛОДНЫЙ раствор соды вроде все стало нормально.
Да... блин... а вот отдирать после протравки КРОТом (NaOH) достаточно долго. Кстати, проявлять кротом тоже можно, только очень аккуратно - проще кальцированной содой.

Через ламинатор достаточно одного прохода, прикипает намертво, еще ни одна дорожка не отвалилась.

Купил на Митинском рынке пленочный фоторезист ПНФ-ВЩ (палатка Д9).
Пленки для шаблона под рукой не оказалось и пришлось печатать на прозрачном файле для бумаг. Получилось нормально. Экспонировал 100 ваттовой синей лампой 13 мин. Травил в хлорном железе. Конечный продукт где-то на четверку, и уж точно лучше чем нарисованый рейсфедером/фломастером. Единственно что нельзя проявленную плату сушить. После сушки начинают отслаиватся дорожки. Посему проявленную и промытую заготовку нужно сразу-же травить.

sgarris писал(а):. . .
Единственно что нельзя проявленную плату сушить. После сушки начинают отслаиватся дорожки. Посему проявленную и промытую заготовку нужно сразу-же травить.

а воттак бьіть не должно. у меня платка месяц нетравленная валялась
на балконе, тоесть открьітая всем ветрам и погодам. так дорожки все равно еле потом отмьіл.
фоторезист правда ламинатором прикатьівал.

sgarris писал(а): ... Единственно что нельзя проявленную плату сушить. После сушки начинают отслаиватся дорожки. Посему проявленную и промытую заготовку нужно сразу-же травить.

sgarris, такого на самом деле быть не должно. Так бывает когда:
1 Высокая концетрация проявителя.
2 Недостаточно хорошо "проламинировали".
3 Недостаточно время засветки.
Был ещё вариант, когда отрабатывал технологию, слишком большое время засветки, но я думаю со 100Вт лампой это не грозит, у меня 400Вт ДРЛ и время засветки, при котором начинали отваливаться дорожки после проявления - 25 Мин и более.
Обычно после того, как высохнет, необходимо приложить приличное усилие чтобы отскоблить, обычно снимаю в концентрированной щёлочи.

на моем аппарате идет засветка 35-40 секунд, если больше то идет "Подкоп под экран" т.е уже закрепление фторезиста находящегося под трафаретом, поэтому время есть состояние строгое.
После отмыва того что должно протравиться закрепляю резист еще 1-2 минуты.

При покупке плёночного резистора продавец сказал, что от момента вскрытия упаковки и до засветки нужно работать только при жёлтом свете. Так ли это? В статье же работали при обычном освещении!

PeterS, мне всегда приходилось работать при освещении от ламп ЛБ+ЛД общей мощностью 160Вт, ни когда засветки не было. Специального красного или жёлтого освещения тоже нет. Если сомневаетесь можете попробовать на каком-нибуть пробном кусочке.

Качество процесса напрямую зависит от времени экспозиции и
концентрации раствора. Я растворяю столовую ложку к.соды на
литр воды.Трафарет на резист прогреваю утюгом (как при утюжном
методе) При сплавлении порошка частично убираются огрехи
печати и шаблон не надо прижимать и легко снимается вместе
с верхним слоем плёнки по окончанию экспозиции.Изготовьте
шаблон с цифрами 1-2-3-4-5-6... и заклеивайте цифры изолентой
по времени экспозиции 1мин,2мин и т.д. Затем проявляете и выясняете,согласно вашей лампе и качества резиста, требуемое оптимальное время экспозиции. Оставшийся слой должен иметь блестящую поверхность.

на упаковке фоторезиста написано, что нужно прогреть до 70 градусов с помощью фена
можно ли прогреть с помощью утюга
(как в технологии ЛУТ)
пока только заметил , попробовал только один человек
извините за глупый вопрос, но всё таки: "Можно ли использовать стеклотекстолит( опять сушить и проявлять) после того, как он побывал в кальцинированной соде (неудачная проявка)?"

coolergraph писал(а):на упаковке фоторезиста написано, что нужно прогреть до 70 градусов с помощью фена
можно ли прогреть с помощью утюга
(как в технологии ЛУТ)
пока только заметил , попробовал только один человек
извините за глупый вопрос, но всё таки: "Можно ли использовать стеклотекстолит( опять сушить и проявлять) после того, как он побывал в кальцинированной соде (неудачная проявка)?"

Даже не тратьте время на утюг. Купите самый дешевый ламинатор. А после неудачной проявки просто смойте концентрированным раствором NaOH. Ничего стеклотекстолиту не будет. Потом просто нанесете новый слой фоторезиста. Я так делал не раз, все нормально.

Даже не тратьте время на утюг.

Наоборот. Утюгом получается великолепно!
Прогрел плату - прикатал плёнку - засветил - опять прогрел утюгом.
Температура на утюге - минимальная. Прогрев секунд 20.
Великолепно!

Купите самый дешевый ламинатор.

это совет, видать от продавца ламинаторов

Делал утюгом и ламинатором, после ламинатора результат гораздо лучше. в место соды клальценированой использую канцелярский клей 2 чайные ложки на литр. температура воды при проявки и промывки одинаковая, прикатываю ФР к плате валиком для обоев без пузырей!
При двуслойной раздельно защищая слои скотчем. совмещаю по отверстиям сделаннми после травления первой стороны

StreamX писал(а):

это совет, видать от продавца ламинаторов

Таким как Вы даже советов давать не хочется. Ламинаторами не торгую, а пользоваться им гораздо, на порядок удобнее и быстрее, да и результат качественнее. Покупал в Метро, стоит он не дороже утюга.