Малая механизация радиолюбителя. Станок для намотки трансов.

Предлагаю вниманию самодельный станок для намотки трансформаторов. Я ни в коей мере не претендую на велосипед, просто демонстрирую свой вариант. Конструктив из серии – «по другому придумать сложно», при продумывании своего варианта изучил подобные самоделки из доступных в сети. Чертежи я делаю в самых сложных случаях, этот к ним не относится. Разбирать на атомы просто нечего, всё и так предельно просто.
Трансформаторы для собственных конструкций, я мотаю с тех пор, как папа купил мне «Книгу юного радиолюбителя», Борисова, т.е., около 50-ти лет. Там был изложен упрощённейший метод расчёта трансов, только числа витков. Толщину провода предлагалось выбирать исходя из назначения обмоток. Мотал я внавал, вручную, считая-забывая-ошибаясь витки, но мои трансы работали!... и выдавали необходимые напряжения. Потом была ручная дрель с передаточным числом 6… ещё… перечислять долго, уверен - этот путь знаком многим.
Сейчас, конечно же, качественно, мой расчёт трансформаторов изменился на три порядка… считается всё… и диаметр обмоточных проводов в том числе.
Итак. Собственно, сабж:

P1020125_thumb.jpg: (172.67 KiB) Скачиваний: 813

Расписывать что есть что, подробно не буду, если возникнут вопросы – отвечу по ходу. Если будет нужно – добавлю фоток. Главные подробности уточню сразу.
В корпусах подшипников по левому борту, поскольку они нагружены натяжением резиновых пасов, – по два подшипника, обычных шариковых, радиально-упорных. Марку не помню, могу найти, на диаметр вала 7 мм. Справа – подшипниковая опора только для ходового винта, в силу небольшой нагруженности, подшипников один. Привод – мотор-редуктор дверного стеклоподъёмника «Волги». Питание – через простейший ШИМ-регулятор на LM324, для регулирования скорости вращения без потери крутящего момента. БП – что угодно… понижающий транс 12-20 вольт, с мостом и фильтром, регулируемый/нерегулируемый БП от компа… можно просто автомобильный аккумулятор. Ось для катушки с проводом прослаблена по длине, для свободного извлечения после откручивания винтов, при замене катушки. Размеры в целом станка, и проёмы между осями выбраны так, чтобы на оси редуктора свободно вращался каркас, скажем, ТС-270 (на фото – ТС-170… не самый большой). Самая нижняя опора – промежуточная, консольная, необходимость в ней возникает при намотке проводом толщиной менее 0,25… для разбивки большого передаточного числа на два поменьше. Скажем, при минимальном диаметре шкива на валу каркаса 20 мм (конструктивно – меньше не могу… и не хочу), шкив на х/винте – 80 мм… внушительно… да и точить такой у меня не из чего… с учётом буртов диаметр заготовки дюраля нужен 85… нету, да и дорого. А вот 20/40 = 2, и ещё раз 20/40 – в итоге те же 4, но малой кровью. Как то так…
Реверс направления укладки – переворотом любого паса 8-й. Шаг х/винта – 1… расчет диаметров шкивов для некоторых толщин проводов можно сделать в уме. На укладчике внизу – приспособление для натяжки укладываемой ветви провода, сжатие между кусочками кожи. Укладчик из толстого гетинакса, перемещается по х/валу, поддерживается через втулку на гладкой направляющей со скользящей посадкой.
При изготовлении стороны корпуса размечались сверлением в один проход, скрепленные вместе болтами.
В приклеенный кусочек кембрика на редукторе вставляется геркон, запаянный на кнопку «=» калькулятора. Мимо него на гетинаксовом поводке крутится магнит от мебельной защёлки, - счётчик оборотов – числа витков.
Шкивы под каждое передаточное число (для каждого диаметра провода) точу персонально, из дюраля. Практика показала, что много их не требуется, у меня наточено до 10-ка… правда, двойных… перекрываю практически всё, что необходимо. К диаметру ведомого добавляю 0,1-0,15 мм, для некоторого обгона перемещением толщины… - избежать накладывания витка на виток. Провод диаметром более 0,8 мм лучше укладывать из рук, при числе витков 100-150 (накальные и вторички выходников) – вполне удобоваримо.
Конечно, для полноценной работы нужно приноровиться… не всё так сразу. Но, когда – уже да! - тогда только стоишь и наблюдаешь. Определённую сложность вызывают переходы слоёв. Но всё сполна окупается качеством намотки и мизером усилий.
Ну, и вишенка к торту… - у меня в гараже стоят в рядок, токарный, фрезерный станки, и сверлилка с координатным столом. Дрелью на коленке это не сделаешь.

Вложения

P1020126_thumb.jpg: (179 KiB) Скачиваний: 837

P1020127_thumb.jpg: (183.41 KiB) Скачиваний: 746

P1020128_thumb.jpg: (191.03 KiB) Скачиваний: 742

P1020130_thumb.jpg: (174.65 KiB) Скачиваний: 503

Ну чтож = молодец!
Единственное: (у меня был намоточный станочек, ручной, с магазина) там ось для каркаса была с одной стороны открытой - удобно одевать и снимать каркас, не разбирая станок.
Многие боятся вручную мотать катушки, трансформаторы, а зря. Это не особо и трудно и весьма полезно, ибо готовый транс с точными данными порою дольше искать готовый, а то и ваще невозможно.
Да и мотать вручную, как мне кажется = удобнее, ибо после каждого слоя надо остановить намотку, подложить прокладку, далее "закрепить" (медленно вращая) парою витков и далее с обычной скоростью. Времени на это не много уходило - час, ну может чуть больше (зависит от количества витков и диаметра провода), тонким проводом приходилось мотать нежно, чувствуя предел натяжения, чтобы не оборвать проволоку.
Особо тяжело было мотать звукосниматель для электрогитары, где и провод - 0,06 да и каркас сильно продольный: 6 мм толщина и 60 мм - в длину. Сила натяжения была сильно переменной, такое только пальцами почувствовать. и всё одно - обмотка получалась рыхлой.
А не пробовал применить рейку - укладчик? Это пластина со впадинами под провод, что прижимает постоянно провод к каркасу и заодно и укладывает виток к витку. Из чего нибудь, типа капрона сделать, чтобы не портил эмаль и имел пружинящее свойство.

У меня такой станочек струбцинкой, в состоянии нового, с детства, до сих пор лежит. Со счётчиком, типа магнитофонного? Я им ни разу не пользовался!... :))

...жиденький он... какой то... всё время боялся, что сломается. Да, там установка каркаса с одной стороны. У меня с этим сложность. Зато этот редуктор за провод 1 - 1.2 меня с руками тянет... :))

Пульт с ШИМ-мом всё время под руками, если чё - тумблер клац!... выключено. При переходе слоёв = укладке промежуточной бумажки, это всё через остановку, естественно. Забываю всё время, нужно внизу к бокам прикрутить два уголка, к столу прикручивать... шурупами, к примеру.
Мотать 0.06 тут я даже не думаю. Мотал 0.12... - уже определённые проблемы были с регулировкой натяжения. Чуть больше - бац!... обрыв.
Про рейку-укладчик. Не представляю, как это. Посмотреть бы. Ты бы фоток, или ссылку бросил... если метод более прогрессивный, и переделка по сложности не очень морочная - я на раз-два его переделаю!...

Кстати, опять про 0.06. У меня возникла потребность перемотки малюсеньких силовиков-китайчонков... там первичка 2.5-3 тыс. витков, как раз 0.06-8 где то... Ща в состоянии окончания ещё один, шпулечного типа, уже без укладчика, намотка внавал, укладка с руки. Просто механизация намотки, со счётом витков. Закончу - выложу.

Последний раз редактировалось Саныч-59 Чт фев 07, 2019 19:15:49, всего редактировалось 2 раз(а).

я имел в виду такую приблуду. Попробуй, я не совсем уверен, но эта пластина должна по идее и провод прижимать к каркасу(плотно прижимать) и укладывать четко виток к витку и помогать прихватить прокладку между слоями и ровно её уложить, прижимая по всей ширине, исключая смятие краев. Для каждого диаметра проволоки надо иметь свою пластину - укладчик. Для особо тонкого необязательно и зубчики нарезать, общий укладчик держит проволоку чуть наискось, а пластина не позволит срываться проволоке и наезжать сверху на другой виток. Обычно витки наезжают по "углам" каркаса, но пластина здесь сильнее прижимает.
Хорошая приблуда - крайние концевые переключатели (ширина намотки) для автоматической смены направления укладки проволоки (переключение основного натяжителя - укладчика. ).

Ага... понял... Такая штука несомненно, будет работать. Я так понимаю, и ходового винта не нужно?... Но как изготовить для каждого диаметра такой укладчик - пока не представляю. Хотя... если сильно захотеть... Но это не шкив точить... 10-15 минут, и готово.

Про хорошую приблуду с концевыми переключателями, - это почти невозможно. Переход направления намотки требует некоторой юстировки укладки (установки небольшого обгона), это только руками. Да и укладка-крепёж промежуточной бумажки...
Но мой зять, ОЧЕНЬ серьёзный электронщик-конструктор... и т.д., - посмотрев, сказал: Да!... классно! Но я бы поставил тут и тут, и тут шаговые двигатели, контроллеры-комп-программа, и он бы у меня мотал сам взад-вперёд... и считал бы витки в слое... и всё остальное тоже...
Ну, как говорится, - каждому - своё!... кто когда родился... :)))

Саныч, если и делать станочек, то по настоящему. С приводом шаговыми двигателями, которые: 1 - имеют высокий момент на валу.
2 - позволяют регулировать частоту вращения в широких пределах (важно для укладки проволоки разного диаметра и никаких шестеренок).
ну и наконец - привод прямо с вала, без редуктора и возможность простого переключения на реверс (опять для укладчика).
Вот примитивная схема:

Это схема с открытыми концами валов (более удобная). Чтобы валы не болтались. сажаем их на пару шарикоподшипников (токарный то у тебя есть, посади туго).
По идее, надо делать ДВА станка: один для мелких катушек, второй, усиленный, для больших каркасов и более толчтой проволоки, где придется применить понижающий редуктор для вала катушки (приемной).
Концевые выключатели (обычный микрик), автоматически переключают направление движения укладчика от края до краю (здесь надо предусмотреть регулировку ширины укладки, как? Сам подумай).
Ну в общем то всё! Дерзай! Как получится, можно на этих станках делать бизнес. Ибо радиотехники и радиолюбителя пока не все вымерли.
А желающих, своими руками творить...не так и много: то токарного нет, то лень выше крыше = подай ему готовое, не жалко и 5 тысяч!
А пластину укладчик (выше советовал) всё же попробуй пристроить. Если понравится, с тебя мороженое за ценный совет (шучу однако...сам куплю - не беден).

Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Re: Малая механизация радиолюбителя. Станок для намотки трансов.
Саныч, я добавлю: сам я теоретик изобретатель, но ленивый с детства. реализовать свои идеи на практике. Но ты обращайся: хоть какую то идею, но подброшу. А вот расчеты (механики, электроники) увы...то есть конкретные размеры, номиналы деталей (и тип).
Ну давай = удачи тебе!

Саныч-59, годный девайс.

Спойлер

И станочный парк у вас хороший.

Последний раз редактировалось gsmart Чт фев 07, 2019 19:48:28, всего редактировалось 1 раз.

И ещё(опять совет), чтобы точно просверлить отверстия в двух пластинах (важно, если делаешь парные, как на рисунке) - сожми струбцинами и сверли обе сразу на нормальной сверлильном (строго вертикально).

gsmart, спасибо! :beer:

Про сверлить вместе, тут мы плавали, знаем. Струбцинами сжимать - только самый крайний случай, если никаких технологических последствий-отверстий не допускается. В остальных случаях - только болтами... усилия при обработке стали бывают такие, - никакие струбцины не удержат, съезжают детали... потом репу чесать... что и как переделывать. Материал нынче дорогой!...

Последний раз редактировалось Саныч-59 Чт фев 07, 2019 19:52:55, всего редактировалось 1 раз.

А у меня была мечта, но нет токарного по металлу: сделать из двух ножовочных полотен косилку для травы. Станина, 2 колесика, два полотна ножовки (переточить зубья) и мотор (от стеклоочистителя автомобиля) с простейшим редуктором (он там встроен) и...аккумулятор на 12 вольт.
Всё! Да, забыл = палку (ну не на коленках же ползать? ).
Вот так катишь её, а она неспешно и почти бесшумно = вжик, вжик...
А эти из магазина: тележка - шумная, тяжело катать, вплотную к дереву иди забору не подьедешь. Триммер: такая же херня! Тарахтит и кроме травы и деревья подрубает (хоть и леской, но очень больно для стволов).
А для того, что я предлагаю, можно поставить ограничитель (толстая проволока), чтобы ствол не порезать. Расстояние до зубов буквально 5 - 7 мм.
Да собственно...тут и токарный не понадобится. Летом попробую сделать.

Полотно развалится от центробежной силы. А если камень попадет-покупай костыли.

otest писал(а):

Полотно развалится от центробежной силы. А если камень попадет-покупай костыли.

Да ладно пугать то...
Всю жизнь косили "зубами" в настоящих косилках. Реечными зубокосилками. Камень попадет...не попадет, там зубы то мелкие. Как попадет, так и отскочит. А ножовка в магазине - 200 -300 рублей, хотя можно и старую подтачивать периодически. Ширина полотна большая, точить можно 50 лет!
А вот нож под тележкой (крутится), вот этому и достается от камней, да так, что лезвие сминается. Обычно он сделан из самоварного (мягкого) железа. Экономисты хреновы...там мотор, да нож на оси, а денег просят аж несколько тысяч! Могли бы нож делать и из более крепкой стали. Или хотя бы эту проковать и закалить. Уроды,бля!
Косилка:

Саныч-59 писал(а): усилия при обработке стали бывают такие, - никакие струбцины не удержат, съезжают детали...

Совершенно верно.
Когда нужно просверлить симметрично аккуратные отверстия на двух одинаковых стальных пластинах, делаю "пирог" - внутри две пластины, которые нужно просверлить, сверху с нахлёстом обрезок фанеры 10мм, или ДСП плотное, оно 16мм, и снизу то-же самое.
Вобщем ложишь пластины на лист фанеры (ДСП), фанеру обсверливаеш по контуру пластин, сверху ложишь второй лист фанеры и стягиваеш их шурупами, пластины оказываются зажаты между листами фанеры и подпираются шурупами.
Сверху можно наклеить миллиметровую бумагу, по ней удобно размечать отверстия.
Разметить сначала острым шилом, потом стукнуть пробоем, потом просверлить миллиметров на 6-8 глубины сверлом примерно 3мм.
Ну и в конце сверлить нужным сверлом, насквозь.
У меня, получилось почти идеально, разбираешь "пирог" - получаеш ровные отверстия.

1 - научитесь нормально затачивать сверло, тогда и сьезжать не будет. 2 - перед началом сверления керн придумали. ну и наконец - соблюдайте скорость сверла. Ну и силу нажатия. У нормального сверла сходит аккуратная стружка (довольно крупная). Если сыпеться "песок" - сверло пора заточить.
И ещё: не все НОВЫЕ сверла правильно заточены. Попадалось и полное дерьмо. Хороший инструмент - от "Фрезера".
Как затачивать правильно сверло? Долго обьяснять, это надо видео снимать, а мне...лень! Ищите в Инете, где то видел грамотную заточку под правильными углами с поворотом...на пальце...
Да и хотел напомнить: много раз затачивать сверло не рекомендую, у него и боковые резцы стачиваются. Пару раз и выбрасывай!

Чтобы не гонять (или не ломать) такую "редкость" как калькулятор!
Я как- то для намоточного станка одному знакомому делал "счётчик с реверсом" на Тини2313- вот по этой публикации:
https://radioparty.ru/device-avr/106-caunter-attiny2313
Правда, судя по кварцу- изначально прошивка была написана для 90S2313, я кварц убрал..
(ага- Радио №7 2006 год, стр. 23)
А сейчас нашел ту же схему, но без кварца-
http://sxem.org/2-vse-stati/26-schetchi ... -eeprom-mk

Знакомый вполне доволен.. :)))

Предложу ещё одну конструкцию укладчика-поводка, для укладки проволоки виток к витку. Причем эта мысль возникла (не дала заснуть) спонтанно. Быстренька нарисовал в Спринте и выкладываю.
Итак: это просто "рука" с неким "зубом", что за счет трения (трение создает пружина, об этом позже) прижимается к соседнему витку, который собственно и двигает укладчик поперек намотки. Дойдя до края намотки, укладчик упирается в боковой клин(на рисунке обозначено две позиции - 1 и 2), который немного приподнимает укладчик и виток соскакивает на виток сверху и далее начинает двигаться в обратную сторону, упираясь в виток. Укладчик двигается по оси. На ось надета трубка, чтобы укладчик не перекашивался и двигался немного свободно, прижимаясь своим "клювом" к каркасу за счет плоской пружины (нарисовано синим). Пружина и создает некое сопротивление движению укладчика поперек каркаса.
насколько это будет надежно работать? Зависит как от точности изготовления, так и от правильного совпадения звезд на небосводе. Но стоит попробовать изготовить такую штуковину. Надо предупредить: проволока должна быть достаточно сильно натянута, иначе работать не будет.
Достоинства этой идеи: не нужен второй двигатель укладчика. А ось с приемной катушкой (каркас трансформатора), можно крутить и рукою.
И второе: пофиг диаметр проволоки.
Короче, смотрите чертежик и можете меня яростно критиковать.

Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
Re: Малая механизация радиолюбителя. Станок для намотки трансов.
Ну а счетчик можно слепить из 4 микросхем КМОП (схемы известные) с выводом на 3 декадный (этого достаточно) светодиодный дисплей.
В качестве датчика: оптрон и дырка в диске (или белая метка, как кому удобнее). Можно и микрик пристроить, но...дребезг контактов...Это надо не забывать, а то он насчитает при 5 оборотах = 48! Можно и механический...Вариантов то много.
Подающую катушку надо тормозить. Как? А прижать плоской пружиной. да, прямо на катушку, на проволоку!

Brigadir писал(а):

Ну а счетчик можно слепить из 4 микросхем КМОП (схемы известные) с выводом на 3 декадный (этого достаточно) светодиодный дисплей.
В качестве датчика: оптрон и дырка в диске (или белая метка, как кому удобнее). Можно и микрик пристроить, но...дребезг контактов...Это надо не забывать, а то он насчитает при 5 оборотах = 48! Можно и механический...Вариантов то много.

Ну, эдак можно и до таких счётчиков дойти-

Что значит дойти? Главное - выполняет свою работу. А из чего сделан и как? Это вопрос второй.
А на втором месте: удобство пользования, надежность. К примеру для электронного - пропало напряжение и пипец! мотай сначала! А механике пофигу перебои с питанием. да и его "память" = вечная! Не спешите выбрасывать старые идеи и механизмы на помойку!

Если уже делать на шаговых двигателях, то и счётчик на ЖК все значения выводить. На всю логику хватит и одной MEGA328Р .

там на всю "логику" хватит и одной наугад выбранной attiny)