Ремонт зарядного Bosch AL-1814 CV: Сгорело (неисправности):
1. Предохранитель F1 (поставлен после ремонта на 1 А).
2. Диод V8 - 1N4148 (можно заменять на КД521, КД522 и т.п.).
3. Полевой транзистор V6 - 3NK80Z (замена на 3N90 и подобные: N-канал, 600-900 В, 2 и более Ампер, как можно более низкое сопротивление Rds). При использовании транзисторов с металлическим фланцем – обязательно изолировать радиатор V6 от «земли» (отпилить надфилем дорожки от вывода радиатора и соединить их перемычками).
4. Биполярный транзистор V5 - 2N3904 (замена на ВС547, также нормально работали С3198).
5. Резистор R6 - 3,6 Ом (замена на 4,7 Ом).
6. Резистор R7 - 30 Ом.
7. Резисторы R25, R24 - 0,22 Ом (замена на резистор 0,12 Ом).
8. Светодиод V19 (D12 по схеме) [замена на аналогичный].
9. Микротрещина в дорожке (нет контакта с правым выводом R7 [R9 по схеме] (30 Ом) точки соединения: «затвор V6 – верхний вывод конденсатора C5**[№ указан по схеме (номинал: 1n5=1500 пФ)] – нижний вывод R4 [R8 по схеме] (510 кОм)». Зачистил и пропаял проблемную дорожку. Из-за этого горели транзисторы V6 и V5, и приходилось подключать вместо предохранителя лампу 40-60 Вт на 230 В.
10. Микротрещина в дорожке (нет контакта нижнего вывода R5 (22 кОм) с истоком V6. Зачистил и пропаял проблемную дорожку. Из-за этого не было зарядки аккумулятора.
До проверки деталей схемы на исправность – обязательно разрядить конденсатор С2 (33 мкФ * 400 В): лампой на 220-230 В (безопасно!) или плоскогубцами с изолированными ручками (утконосами) – будет небольшая искра (!!!). Параллельно данному конденсатору надо сразу же впаять резистор 1 мегаом (0,25 Вт). Это нужно для быстрой разрядки данного конденсатора (для предохранения от удара током при прикосновении и, особенно для предохранения цифрового мультиметра от возможной поломки в процессе прозвонки деталей). Неисправные транзисторы лучше не отпаивать от дорожек платы, а откусывать их ножки бокорезами на расстоянии 5-7 мм от платы, чтобы к ним припаять замену. Пайка-отпайка транзисторов (особенно неоднократная) от дорожек платы, как правило, ведёт к отслаиванию дорожек от платы. Это же применимо и к другим радиодеталям. Явно неисправный резистор или диод также проще откусить бокорезами с противоположной дорожкам стороны, а уже к остаткам выводов припаять замену. Для оперативной замены резистора R6 (номинал = 3,6 Ом, находится за радиатором V6) есть смысл впаять в плату одножильные провода длиной 3…3,5 см, а уже к ним паять резистор R6. Следует иметь в виду, что неисправные резисторы и диоды не обязательно могут почернеть, с виду они могут выглядеть целыми. Качество деталей покажет прозвонка (и измерение номинала – при отпайке 1 конца). Обязательно до включения устройства в сеть 220 В проверьте целостность дорожек прозвонкой (особенно в местах новой пайки) и восстановите их припоем или луженым проводом. Первое включение схемы после ремонта – ТОЛЬКО через последовательно включённые лампу 40-60 Вт (на 230 В) и амперметр переменного тока на 2 А (включёны вместо предохранителя). Если лампа не горит или светит слабо, а ток – не более 0,2 А, напряжение на выходе есть (8,5–14 В), то можно подключать зарядное к сети 220 В напрямую. Если лампа горит ярко – значит, есть ещё поле для работы… (напомнило анекдот: «Лампа светила тускло и света не давала… Штирлиц выключил лампу, и Света дала…»)
.
Если без аккумулятора светодиод горит, а при подключении аккумулятора – мигает, не торопитесь собирать устройство в корпус. Убедитесь, что есть ток зарядки аккумулятора. Для этого между ножевым контактом «Аkku +» и катодом крайнего правого диода (Шоттки) (V18 [D11] – SB34) включите амперметр постоянного тока на предел 2 А (можно разрезать дорожку, потом не забудьте соединить припоем). Должен быть ток зарядки 0,8 – 1,2 А. Автоматическое отключение зарядки срабатывает не всегда, поэтому всегда контролируйте время зарядки: желательно заряжать аккумулятор не более 1 часа, т.к. литиевые аккумуляторы очень не любят перезарядки.
- Вложения
-
- схема ЗУ AL1814CV-дополн.jpg
- (170.39 KiB) Скачиваний: 2027