конфорки

[hIKOL]

по датчикам комфорки включаются, но часто ток на конфорки поступать перестаёт. может сначала включиться, потом перестаёт работать при включённом датчике.
через некоторое время может начать греться. может работать внешняя сторона без внутренней или дополнительная зона без основной. в разных комбинациях.

больше фотографий в ГАЛЕРЕЕ, здесь прикладываю паномармную фотографию.



может, проблема в трансформаторе понижающем на 12v, который перестаёт замыкать реле? бывают моменты, что все конфорки перестают работать, а потом (при всех включённых трамблёрах) одномоментно начинают греться или в других комбинациях одновременно со включением других комфорок.

что можно сделать в трансформатором: можно купить подменный или насколько просто его отремонтировать?

Последний раз редактировалось hIKOL Вт июл 13, 2021 13:45:31, всего редактировалось 4 раз(а).

[ST7FOX]

Зачем же сразу винить трансформатор (работоспособность которого легко проверяется мультиметром), может, просто сошёл с ума микроконтроллер?
Я бы подцепил на управляющие выходы к реле кучку светодиодиков (как самый дешёвый и быстрый многоканальный анализатор). А дальше просто: если свечение светодиодиков совпадает с работой конфорок, то трансформатор исправен, "мозг" - нет.
Кроме того, может быть банальный нагар на контактах реле.

[hIKOL]

микроконтроллер дорого продают (только большой опт дёшево)

есть смысл ремонтировать именно эту плату или бывают более доступные заменители?

[74LS00]

Судя по деталям ей лет 20, для начала пропаять не помешает.
Если пропадает случайно, можно прицепить какойто индикатор сразу на выход контролера и на реле, там и видно будет в чём проблема. Реле тоже могло давно сгореть и работает до перегрева.

[Georgiymp]

hIKOL писал(а):

по датчикам комфорки включаются, но часто ток на конфорки поступать перестаёт. может сначала включиться, потом перестаёт работать при включённом датчике.
через некоторое время может начать греться. может работать внешняя сторона без внутренней или дополнительная зона без основной. в разных комбинациях.

больше фотографий в ГАЛЕРЕЕ, здесь прикладываю паномармную фотографию.



может, проблема в трансформаторе понижающем на 12v, который перестаёт замыкать реле? бывают моменты, что все конфорки перестают работать, а потом (при всех включённых трамблёрах) одномоментно начинают греться или в других комбинациях одновременно со включением других комфорок.

что можно сделать в трансформатором: можно купить подменный или насколько просто его отремонтировать?

Не спешите трансформатор выбрасывать. Давайте проверим вот что
1) Возьмите маркер и пронумеруйте все штекера (голубых,черных, синих и темно коричневых и светло коричневых проводов) затем сфоткайте и отключите все провода.
2) С обратной стороны платы паяльником пропаяйте контакты этих штекеров.
3) Посмотрите внимательно на штекера голубых проводов они походу перегреты, следовательно есть вероятность что разъем под ними мог просто отпаяться, пропаяйте паяльником с обратной стороны платы разъем а также посмотри внутрь штекера и почистите контакты наждачной шкуркой.
4) Стабилизатор напряжения 7805CT на вашем фото видно что он явно перегревался и ему очень плохо у него контакты от перегрева чуть ли не синие. Возьмите паяльник и пропаяйте как следует ему ножки на плате что бы был 100% контакт. Замените термопасту под радиатором (будьте аккуратны можете сломать ноги стабилизтору поэтому лучше выпаять его сначало, открутить от радиатора, сменить пасту, скрутить обратно, припаять на место.
5) Обязательно переберите вот эту гребенку(см рис.ниже). т.е. открутите все провода и по новой закрутите, там есть перемычки запомните все как они стоят, перед разборой все отфотографируйте - аккуратно руками раздвигая провода что бы было видно какой куда идет.

6)соберите и подключите все обратно за исключением синих, черных и темно коричневых проводов.
7) включите устройство (синие,черные и темно коричневые провода остаются отключены).
Прозвоните 1 и 3 ногу стабилизатора напряжения 7805CT, на первой ноге должно быть от 7 до 20В в вашем случае будет наверно 12В. На третей ноге должно быть не менее 5В. Вторая нога идет на корпус относительно её и можно промерить. Если вольтаж отсутствует на первой ноге, т.е. там нет напряжения значит прозваниваем выходные контакты трансформатора, если на них тоже нет напряжения значит меняем трансформатор. если питание на трансформаторе есть а на стабилизаторе нет ищем неисправность среди резисторов, диодов и конденсаторов. Если вольтаж по первой ноге есть а по третьей нет значит микросхему 7805CT меняем на новую. Если вольтаж везде в норме значит идем дальше.

9) На микросхеме (контроллере) прозваниваем 14 и 28 ногу (см.рис.ниже), там должно быть напряжение не менее 5В и не более 7В. Если на этих ногах напряжения отсутствуют следовательно смотрите цепь питания от стабилизатора напряжения 7805CT до данного контроллера, значит по цепи что то сгорело может резистор, конденсатор или диод.Если все напряжения присутствуют идем дальше.

10) если везде напряжения есть (согласно пунктов выше) то начинайте запуск комфорок ((синие,черные и темно коричневые провода остаются отключены)) стартаните сначало одну комфорку и мультиметром прозванивайте контакты синих проводов относительно темно коричневых (см.рис ниже) на одной паре должно появиться напряжение 220В. Далее если напряжение появилось включайте вторую комфорку и начинайте прозванивать следующие контакты синих и коричневых проводов должна появиться вторая пара с напряжением 220В и так далее пока все 4 пары не будут иметь напругу 220В. Если вдруг на какой то паре не будет напряжения или вообще ни на какой паре не будет напряжения значит идем дальше.

11) Проверям напряжение на штекере голубого провода и штекере светлокоричневого провода, на них относительно друг друга должно быть 220В. Если нет, то значит провода повреждены смотрим распред гребенку и переподключаем новые провода. Если напряжение есть идем дальше
12) Включаем все комфорки и на управляющем реле AJS1311 (см рис.ниже) на контакте №1 относительно корпуса должно быть 220В. на контакте 2 относительно 5 должно быть 12В ,на контакте 3 должно быть 220В когда комфорки запущены, а на контакте 4 должно быть 220В когда комфорки выключены. Если на контакте 1 220В есть и на контактах 2 и 5 есть 12в а на контакте 3 или 4 нет 220В то данную релюшку на замену. Если на контактах 2 и 5 нет 12В идем дальше.

13) Смотрим на микросхеме (ULN2003A) (см рис ниже ) это массив ключей, при включеных всех комфорках на как минимум 4-ёх контактах с 1 по 7 относительно 8 должно быть напряжение 5В. на 9 контакте должно быть 12В. Смотрим например: ставим щуп мультметра на 1 контакт второй щуп на 8 и смотрим напряжение 5В есть, значит ставим щуп на 8 а другой на 16 должно быть 12 В и так для других контактов например 2 и 8 5В следовательно 8 и 15 12В, такая закономерность должна соблюдаться. Если напряжение с 1 по 7 контакт в 5В отсутствует значит надо смотреть микроконтроллер у него на выходе где то теряются эти 5В, если 5вольт на контактах 1-7 начинают присутствовать при включеных комфорках а вот на контактах с 10-16 12В не появляется значит меняем данную микросхему на новую. Если на 9 ноге относительно 8 отсутствует 12В значит смотрим трансформатор напряжения проблемы с ним.

Надеюсь данная инструкция поможет и я её писал не зря !!!

Если при выше указанных пунктах напряжение везде есть как положенно данной инструкции а при подключении синих и темно коричневых проводов при запуске комфорок начинаются снова глюки значит нагревательные элементы пробиты на корпус т.е на массе появляется напряжение от 220В и микроконтроллер начинает сходить с ума. Смотреть где что пробило на нагревательном элементе и пробовать изолировать или искать новые нагреватели.

С уважением !!!

12)
7)

[hIKOL]

в speification 7805CT «Интегральный стабилизатоp напряжения 5V/1.5A _Регулятор напряжения (Voltage Regulator)_Аналог КР142ЕН5А» написано:

thermal overload protection
short circuit protection

Код:

https://disk.yandex.ru/i/lhiO9i0d48L7Ww
https://disk.yandex.ru/i/Luy6x1Y_znNvGw

нужен корпус TO-220 (НЕ «D-PAK» маркировкой «CDT»), output voltage tolerance +-4% при маркировке "CT" (вместо +-2% при маркировке "ACT")
вполне возможно, что плохой радиатор — заложенный механизм поломки.

Цифры «78» указывают на положительную полярность, далее «L» — на небольшой ток (до 0,1 мА) и «05» — напряжение (до 5 В) в подключаемой нагрузке. В конце обозначения следуют символы, по которым определяют точность стабилизации, диапазон рабочих температур и тип корпуса.

Если предусмотреть хороший теплоотвод, то он способен выдерживать выходной ток до 100 мА.

Источник

[vlasovzloy]

Чо блин? 10 амперные реле? Да конечно они там обуглились. У меня на холодильнике витринном недавно 30 амперное реле обуглились контакты. Тупо заказывай нормальные релюхи и выноси кудато проводами

Добавлено after 35 seconds:
Или на симисторах с радиаторами, например bta41-800

[hIKOL]

перепаял одно из шести купленных реле. новые реле на 20A 125V, но размер — немного меньше.
подогнув ножки, смог припаять, но результат не очень красивый и капля припоя провалилась в одно из отверстий. доставать сейчас не стал.
в ГАЛЕРЕЕ папка «RELAY different size»: какие есть способы (может, есть готовые переходники) состыковать различия в размерах контактных ноже реле?

попробую, какой резлультат на одной из конфорок, которая часто отказывала работать.
часто бывало, что отключались вообще все конфорки, а потом внезапно одновременно включались. или включались выключенные при включении другой конфорки.
могла срабатывать защита у регулятора напряжения.

[Georgiymp]

hIKOL писал(а):

перепаял одно из шести купленных реле. новые реле на 20A 125V, но размер — немного меньше.
подогнув ножки, смог припаять, но результат не очень красивый и капля припоя провалилась в одно из отверстий. доставать сейчас не стал.
в ГАЛЕРЕЕ папка «RELAY different size»: какие есть способы (может, есть готовые переходники) состыковать различия в размерах контактных ноже реле?

попробую, какой резлультат на одной из конфорок, которая часто отказывала работать.
часто бывало, что отключались вообще все конфорки, а потом внезапно одновременно включались. или включались выключенные при включении другой конфорки.
могла срабатывать защита у регулятора напряжения.

Что за ерунда, реле на 10А вполне нормально, незачем было на 20Ампер покупать, потому как реле может и выдержит но провода уже тогда не выдержат и обуглятся, проблема значит не в реле. По поводу холодильника блин, там компрессоры стоят и в момент старта идет скачек нагрузки вот поэтому стоят релюхи на 30Ампер, но что то мне кажется вы путаете я недавно у себя на холодильнике менял пусковой конденсатор и смотрел реле у меня реле на 1,5 Ампера стоят. Хотя конечно холодильник холодильнику рознь, но вот в кондиционере на компрессор у меня стоит 3амперное реле.
В вашем случае нужно смотреть какие напряжения в момент запуска, в момент работы. Вы хоть отпишите какие замеры сделали какие результаты, я же все подробно Вам расписал, а так на обум менять это глупо и тупо. Поставьте тогда реле на 100Ампер что бы релюшка выдержала а проводка у вас дома нет или что бы в случае чего у вас автомат в доме вырубался это же не правильно, 10 ампер на 120 вольт это приличная нагрузка очень приличная, а она у вас идет только на один контур получается на одну комфорку идет два нагревательных контура на каждый по 10Ампер. Так что давайте выкладывайте результат проверки всего всего.

[vlasovzloy]

Аха, на лампочку двери, или на кулер. А на компрессор симистор, смотри внимательней

[Georgiymp]

vlasovzloy писал(а):

Аха, на лампочку двери, или на кулер. А на компрессор симистор, смотри внимательней

У меня релюшки стоят с тепловой защитой, что на холодильнике что на кондиционере, интересное ещё то что в холодильнике релюшка с тепловой защитой стоит и она прикреплена к компрессору как раз стороной тепловой защиты, короче защита сработает если компресору худо стало и он перегреется или если релюшка перегреется, немцы умный и экономный народ. Опять же холодильник холодильнику рознь хотя принцип везде одинаковый.
Не знаю у меня в холодильнике лампочка на 6В 1,5А а вот куллеров в холодильнике я не наблюдал никогда.

[vlasovzloy]

Ну тыш не написал модель, я посчитал что нофрост у тебя. Кулеры в нофростах во всех, иначе никак

[Georgiymp]

vlasovzloy писал(а):

Ну тыш не написал модель, я посчитал что нофрост у тебя. Кулеры в нофростах во всех, иначе никак

Если я правильно понял то у Автора поста на одну конфорку идет два контура для нагрева каждый по 1,2кВт, суммарно получается 2.4 кВт на конфорку это очень приличная нагрузка, а если посчитать на 20Ампер то получится 4.8кВт на одну конфорку, конфорок 4 получим почти 20кВт да это трындец просто какая величина ну ладно переведем на переменку получим чуть ниже нагрузку ну все равно величина будет офигеть какая большая.

[vlasovzloy]

Ты как то считаешь интересно. По твоему если поставить реле вместо 10 Амперными контактами 20ти Амперное, то плита станет в два раза мощнее греть.
Вобще 1,2 киловатта это почти 6 ампер. В принципе я погорячился возможно, возможно и 10 амперные и норм туда. Но все таки я для себя переделал бы или на мощнее реле или на симисторы

[Georgiymp]

Могу предположить следующее, что если нагревательные тэны отключены то блок управления работает без запинки , как только тэны подключатся то блок начинает глючить, полагаю что от старости в тэнах образовались трещины и когда они начинают нагреваться то происходит тепловое расширение и происходит утечкая на корпус а так как на корпус идет и контроллер то от этого у контроллера шарики за ролики заходят и по этой же причине релюшки нагреты и стабилизатор напряжения тоже. проверить можно так, включить все 4 конфорки на максимум нагрев желательно что бы были 4 кастрюли с водой сверху что бы была тяжесть, после чего взять и снять напряжение с корпуса блока на провод заземления если там будут блуждающие токи то мои предположения верны и вам остается или полностью заменить тэны или обязательно заземлить корпус блока и копить на новые тэны или вообще новую плиту.

Добавлено after 2 minutes 50 seconds:

vlasovzloy писал(а):

Ты как то считаешь интересно. По твоему если поставить реле вместо 10 Амперными контактами 20ти Амперное, то плита станет в два раза мощнее греть.
Вобще 1,2 киловатта это почти 6 ампер. В принципе я погорячился возможно, возможно и 10 амперные и норм туда. Но все таки я для себя переделал бы или на мощнее реле или на симисторы

5.45А если быть точным в вашем случае, а я считал по номиналу релюшки у неё на корпусе посмотрите идет номинал 120В постоянки на 10ампер поэтому у меня получились такие цифры. Но самое интересное почему автор молчит.
(Прошу прощения конец рабочего дня тоже шарики заезжают за ролики устал уже). Поставив 20Амперные реле а так как предыдущее реле очень сильно грелись то я думаю что и 20амперные будут раскалятся просто может из строя не сразу выйдут, скорее всего быстрее провода сгорят или на плате дорожки отгорят, с симистром тоже провода или дорожки или симистор пробъет.

По поводу сильнее греть, я не это имел в виду(конечно сильнее греть она не станет) а то что если вы предлагаете 20амперные релюшки то какая же должна быть мощность у тэн что бы 20амперная релюшка понадобилась. В нашем случае хватит и 10Амперной за глаза.

[hIKOL]

Georgiymp, vlasovzloy, поменял одно реле, которое необходимо, чтобы варить бульон для супа по ночам.
раньше центральная часть двойной конфорки выключалась, после замены работала исправно.
защита могла срабатывать от изношенного реле: у них управляющие 12v от контроллера.

сейчас задача придумать способ запаять новые реле с немного меньшими размерами: подгибать ножки можно, но красИвее и надёжнее придумать переходник: припой часто теряет проводимость от сильных токов со временем.

может, бывают где в продаже? новые реле значительно более компактные по размеру и держат бОльший ток, что свидетельствует об их усовершенствованной конструкции. (и достались они мне дешевле) любопытно, что сечение ножек 20A реле тоньше прежнего на 10A.

интегральный стабилизатор-регулятор напряжения 1805СV можно сегодня купить. ножки у того, что на плате, действительно, отдают синевой.
но он приделан надёжно: заклёпкой.
может, и нет необходимости его трогать, если всё будет работать.

из-за дефектов реле токи могли давать перенагрузку на регулятор, который отключал их по защите.

шесть реле: 2 одинарные конфорки и 2 двойные = 6
замеры я никакие не проводил: боюсь спалить одним случайным движением. щупать реле — проблематично: они в корпусе во время работы, где нет такой возможности (да и думаю лишним).

идеально было бы иметь слоёный текстолит с разными крепёжными размерами реле сверху и снизу. по центру можно даже выпилить: будет место для вентиляции.
можно где заказать такую штуку? наверняка, есть стандарты крепёжных размеров реле, но я так сразу найти их не смог.

[вал64]

мдя.....спор из разряда "НИАЧОМ".....10 А, 20 А.....ахренеть!....Автор. У тебя плита от 120 вольт запитывается?

....но красИвее и надёжнее придумать переходник: припой часто теряет проводимость от сильных токов со временем.

и далее по тексту:

идеально было бы иметь слоёный текстолит с разными крепёжными размерами реле сверху и снизу. по центру можно даже выпилить: будет место для вентиляции.

И точно- чего там мелочиться? влупасил деталюгу в переходник, попрыгал вокруг плиты с бубном несколько кругов и припой как по волшебству обретет не только проводимость, но и СВЕРХпроводимость....а если еще сверху релюхи прибомбить элемент Пельтье - то вообще универсал получится....с одной стороны плита, с другой холодильник...

[musor]

hIKOL, убери свот крые руки от прибора и если онне работает позови МАСТЕРА
тока полный тцпица будет опсуждать неиспавныйтранс когда имется дежурное (и не толка питание 5/12в....
опсуждение 7805 по ее допускам буквам и корпусу ваше от клиента яселного возраста
а советчики , вроде Georgiymp ваше лучше посылать лесом написал кучу букы толка не учет 1 -ТС тупой клиент не умеющий даже толком припаять реле -ои у нево в сесте с припоем проваливаются в черные дыры в его плате...
ну ненужны там реле на 20-30 кетайских ампер тем паче на 126VАC сети у на с 230VAC!!! они там дугой пожгут все.... лучще лечение реле на 12 или 16а в том же типоразмере что были таких полно даже с платиной на контактах(последни правда раз в 10 дороже) они там на активке живуцт по 10лет+ пайки лепесткоф да лучне пропаять занова ну и то что помутнело потемнелотожеи

[musor]

не понял чо так вазмутило уваж. Georgiymp, совет по существу дал ка раз толка я
не страдать хуйней а

позови МАСТЕРА

он знаеот какое реле стапвить а уж если таки решил что сам с усами

реле на 12 или 16а в том же типоразмере что были таких полно даже с платиной на контактах

-доступно и встает в те же дырки точно по месту , предварително очишеные зуьочисткой от припоя можно даже дешевй откровеный кетай на 10а с контактами из железистой меди они тоже лет 3-5должны отходить на автивной нагрузке в 1квт...
насчет будущего ты зря паришся нынешне пакаление а тем паче будущее само ниче починить не СМОЖЕТ вот доломать эт завсегда пожалста