Расскажу свою беду связанную с этим частотником. Частотник (2,2 кВт) приобретался для работы на шпиндель 1,5 кВт 400 Гц для ЧПУ. И вот, все новое - частотник, шпиндель. Шпиндель до этого обкатывался на самодельном частотнике от всем известного Мирона. Итак, я запрограммировал частотник под этот шпиндель и свои условия работы. Включаю, опомниться не успел, из шпинделя пошел дым, и отключился автомат. Включаю частотник без шпинделя, из частотника идет дым, и опять отрубается автомат. Вот так, несколько секунд, и я попал сразу на 12 к. По частонику открыл спор, по шпинделю увы...я его год назад покупал, и продавец совсем не виновен. Ну далее...че делать ? Заказал опять новый комплект. Разбираю частотник, и вижу такую картинку. 2 IGBT как гвозди. Снимаю плату с радиатора, и вижу что под транзисторами, на силиконовых прокладках полно металлической стружки, и прокладки просто продавлены этой стружкой. Все эти фото, и снял еще видео, отправил в спор. Спор пока в процессе. И вот приходит новый комплект. Я сразу же разбираю частотник, и вижу то же самое. Стружка на транзисторах ! Т.е. как радиатор обрабатывался, пилился, его даже не продули !!! И это в 2-х подряд частотниках !!!
Я убрал эти силиконовые г...., по другому их и не назвать, и положил слюду. Все тщательно продул от стружки. Частотник настроил, ЧПУ запустил. Пока идет спор на Али, ничего не делаю со сгоревшим частотником. Его Али может потребовать выслать обратно. Ну если он все таки останется мне, буду со временем его ремонтировать. Как минимум нужно поменять 2 шт JNG20T60HS, и их драйвера.
С настройками частотника тоже пришлось повозиться. Нигде в сети толком ничего хорошего не нашел. Очень сильно мне в этом деле помог
mial. Огромное Алексею Спасибо! Выкладываю настройки какие получились для внешнего пуска и внешнего управления по стандарту AL1, по напряжению 0-10V.
Вводные данные -
1,5 кВт, 400 Гц, 24000 rpm, ток 5А
P0-00=1
P0-01=2 (это очень важный параметр. Если поставить векторное упр., то мотор должен быть с датчиком. Если датчика нет, то просто опасно. Я рисковать не стал. Я замерял напряжения на выходе, при минимальной и максимальной частоте без нагрузки. Если поставить 0, то напряжение на выходе частотника, на мин. и макс. равно 230 В. Т.е. на минимальной частоте, на двигатель прикладывается полное напряжение !!! Если поставить 2, то напряжение растет пропорционально частоте, как в общем и должно быть на моторах без обратной связи. Поэтому обязательно 2 !!!)
Р0-02=0 или 1. (если управление с самого частотника, то 0, если управление извне, то 1)
Р0-03=2
Р0-10=400 Гц
Р0-11=0
Р0-12=400 Гц
Р0-14=100 Гц (это минимальная частота. В моем случае, мне не нужен подъем от 0, страгивание еле еле с места, для меня мин. обороты, это 100 Гц.)
Р0-17=3 (это время разгона)
Р0-18=3 (это время торможения)
Р0-09= (это направление вращения. Что бы провода не менять на частотнике, можно изменить этот параметр)
Р1-01=1,5 кВт
Р1-02=220 В
Р1-03-5 А
Р1-04=400 Гц
Р1-05=24000
Р4-15= (Это тоже важный параметр для управления по AL1. Это верхний предел внешнего напряжения 0-10 В. В моем случае, получилось, что у меня внешнее управление изменяется от 0 до 8,5 В. Вот в этом параметре, я установил 8,5. В противном случае, заводская уставка 10 В, и частотник не разгонялся выше 370 Гц. Тоже самое происходит и с внутренним переменником. С него он выше 222 Гц не разгоняется. Для внутреннего резистора тоже нужно менять этот параметр. Я этого у себя не делал, поскольку это мне не надо.)
На самом частотнике, еще необходимо объединить 2 земли ACOM и DCOM.
Буду рад, если кому то эта информация придется кстати.