Индикатор включенной передачи на ручке КПП

[MIF]

Во первых, вам нужно определить что коммутируется в оригинале, земля или питание. Обычно это земля, то есть масса появляется на том выводе, который индицирует. В этом случае, земля как говориться всё стерпит, нагружать на землю можно всё что хотите параллельно.

Другими словами, когда масса появляется на выводе F она же может подать массу на что угодно для запитки другой индикации. Получится, что плюс на вашем новом индикаторе будет присутствовать всё время на всех "лампочках", а масса будет появляться на нужной позиции, одновременно с появлением массы в оригинальном переключателе.

Если же коммутируется не масса, а плюс, что бывает гораздо реже, если вообще бывает, то плюс квадроцикла должен быть очень сильным, даже после регулятора. То есть опять же проблем сдвоить индикацию, быть не должно.

Вообщем, замерьте вначале что коммутируется, плюс или масса. Посмотрите что является нагрузкой, лампочки, светодиоды, сколько тока потребляют. Желательно понять откуда идёт питание на эту индикацию, со стабилизатора типа 7809 или откуда?
И ещё вы не указали, какие хотите применить светодиоды. Сейчас есть очень яркие и ток потребления у них так же повышенный. Как я понимаю, в одно время будет светить только один светодиод, значит больше тока, чем потребляет один светодиод и не добавиться.

КАР. Я вот у себя в Понтиак Транспорт менял ручку поворотников на неоригинальную, так встретился с такой комбинацией вариантов переключения, что пришлось устанавливать два реле, по две переключаемые группы в каждом! Короче возня ещё та.. оказалось проще новые проводки протащить в переднюю панель.

[EHOT-35]

да просто делал задние фонари на диодах, и решил сделать до кучи подсветку - сначала чтобы просто все положения были подсвечены. потом решил что прикольней будет как на авто - паркинг красным, нейтраль зеленым. ну и в итоге решил что надо подсвечивать только выбранное положение.
мне кажется что в век айфонов не может быть нерешаемых задач - вот решил позаморачиваться. заодно прямизну своих рук проверю

[EHOT-35]

MIF,
Светодиоды планирую использовать 20мА (думаю, пусть светят на 15мА - вроде как постабильней должны работать), включаться должны по одному: три белых - трехвольтовых (повышенная, пониженная и задняя передачи), один двухвольтовый зеленый (нейтраль) и один двухвольтовый красный (паркинг).

Я не очень силен в терминологии, но если под "коммутируется" вы имеете в виду, что переключается в переключателе - то да, там минус. В него заходит пять проводов, запитанных от "плюса", и одна - контакт С - на котором "минус". ЗАмкнули нужное положение - в цепи возникло определенное напряжение - поскольку сопротивления различны на каждом из пяти проводов.

Ваше "земля все стерпит" я понимаю как предложение запитать светодиоды извне, кинув минусы светодиодов на соответствующие передачам провода. Я попробовал через резистор запитать светодиод от 12 В (понимаю, что глупость, но не хотелось искать 5вольтовую клемму для питания сети электроники - взял плюс с габаритов). Беда в том, что когда передача, на которую этот светодиод предназначен, включена - все хорошо. он горит и горит как надо. Однако включаем другую передачу - и получаем, что светодиод хоть и очень слабо, но все равно горит.

Я как понял, цепочка светодиода "не видит" минуса на том конце провода передачи, который входит в переключатель, поэтому ток идет в блок резисторов. Они там как-то закольцованы, поэтому между резисторами ток тоже проходит и уходит на провод другой передачи - которая выбрана в данный момент. И через него - на переключатель и на массу.

Как бы хочется полностью контролировать процесс горения, а не опускать руки по принципу "а, и так сойдет".

Ставлю обычный диод - чтобы ток не мог идти к блоку резисторов - сразу подскакивает сопротивление штатной цепи. Тоже не вариант получается...

[Brigadir]

Енот, а ты развяжи параллельное соединение диодами и всё будет в порядке: щас нарисую.(а мог бы и сам догадаться - это просто):

[wws63]

А вообще Бригадир прав, баловство это Хотя вот такой вариант уже имеет право на жизнь
http://www.radiosovet.ru/magazine/epe_2006/ Называется GEAR INDICATOR

[EHOT-35]

Brigadir

не работает такая схема. пробовал параллельно врезать диод, ставя его минусом в провод между блоком резисторов и датчиком. Включаешь передачу - горит, переключаешь передачу - размыкается минус, но питание идет в блок резисторов, на общий контакт, с него на резистор другой - включенной в настоящее время - передачи, и через нее - на минус.
Кароч, светодиод не гаснет, а слабо, но светит. Хочется чтобы гас.

Есть идейка одна, завтра в магазине закуплю деталек и буду пробовать.

[Brigadir]

Диод один? (кстати, а когда ты успел попробывать?). Поводи пальчиком по моей схеме и сразу вьедешь в ситуацию: ток с одной ветки на другую никак не попадет, потому как встретим сопротивление встречного диода. Диоды должны быть в каждой ветке, а не просто "один попробывал". То есть ток идет с плюса на светик, который замкнут на массу и пытаеться попасть на чужие линии(светики), ан нет, там диоды стоят для этого тока встречно(не пропустят ток). Понимаешь? Или на бумажке ход тока нарисовать. А вот если хотя бы один диод закоротить - то начнеться бардак в индикации(будут гореть и ненужные светодиоды).

[clvr00]

Brigadir,
Ток с одной ветки на другую и без доп.диодов никак не попадет - потому что светодиод, он хоть и свето, но все же диод

[Brigadir]

В принципе да! Но тогда чего то там Енот напутал. Ну там и схемка немного другая.


Ну да, всё понятно(ещё раз схему глянул): там индикацие сделана на лампах накаливания, вот поэтому токи и "гуляют" где попало. Сейчас подумаем, как их упорядочить. В общем получается так: ток через "нерабочий" светик ползет через параллельно включенную "нерабочую" лампу (у неё сопротивление крайне низкое) опять на плюс, "просаженный" сопротивлением провода питания рабочей лампой, а светодиоду много ли надо? Вот он едва и светиться. Это не полный бред, таким способом(почти) в утюге лампочка на 3,5 вольта горит, подключеная параллельно проводу питания. Так что надо лепить диоды на лампы накаливания(под каждую лампочку).

[EHOT-35]

Ну "попробовал" я еще до того, как сообщение прочитал. Все же я и сам пытаюсь всяко к решению подобраться, а не готовый рецепт с форума воплотить. Ну вот схему посмотрел еще раз - у тебя десять светодиодов нарисовано. Зачем? я просто подумал что ты так обозначил штатные "диоды" - ну отметки на штатном ж/к дисплее. Ну и закрыл на них глаза.

Токи "гуляют" потому, что схема не такая как нарисована.

вот картинка. слева штатная схема, справа как я пробовал.


если я так подключился к пятому проводу на участке между блоком резисторов (верхняя клемма B) и переключателем (нижняя клемма F), то при включенной этой передаче (выключатель замыкает клемму F), диод горит ярко. Переключатель перекинул на клемму, допустим, B - ток по пятому проводу пойдет не вниз (цепь разомкнута), а вверх - на резистор №5, потом резистор №4, потом вниз по проводу C-E, потом на клемму С переключателя и на минус. Сопротивление на участке "+12в-масса" выросло, диод стал гореть тускло. но горит, зараза. И горит на всех передачах. Вроде только на одной ему уже не хватать вольтажа начинает...

Да, я пробовал поставить обычный диод. Ну, чуть повыше, чем врезка двенадцативольтовая. Так, чтобы ток только "вниз" течь мог. так сопротивление подскакивает. И штатная система передачи путать начинает - ее показания сбиваются. А у диода сопротивление че-та около 500 Ом показывает вроде. Куда ж столько? Вот и пришлось отказаться от использования.

Ну сейчас вот вроде вырисовалась схемка на компараторе типа LM3914. Завтра метнусь до магазина, если есть в наличии - спаяю завтра. Суть в том, чтоб кинуть провод-перемычку между проводами верхним А и нижним С. как бы их сразу соединить - в обход связки "блок резисторов - переключатель". Тогда связка получается параллельна перемычке. Напряжение (а я полагаю, что приборная панель меряет вольты, а не омы) будет такое же, как и в цепи "плюсприборки-провод А-резисторы-провода12345-переключатель-проводС-минусприборки" и однозначно определяться положением переключателя. А сопротивление всей схемы будет среднегармоническим от штатных сопротивлений и тех, которые навесятся в мою цепь. В результате, чем больше я навешу сопротивлений на свою поделку, тем меньше будет отклоняться сопротивление от штатного. Ну и вольтаж тоже не сильно поменяется.

В итоге я в эту перемычку врежу управляющие контакты ЛМ3914 или аналога, подведу питание (наверное возьму 5в, чтобы грелось поменьше), подберу шаг делений в микросхемке, ну и надеюсь что все будет работать...

П.С. Нет там никаких ламп накаливания. Индикация штатная на ж/к дисплее под спидометром. там уже пускай внутренняя электроника обрабатывает, будем считать что токи там не гуляют, лишь бы вольты туда правильные пришли - а там система разберется. Из спидометра выходит два провода - на моем рисунке они влево идут.

А диод (светодиод) я один подключал потому, что не захотел портить изоляцию на всех. В конце концов, если б все стало работать на одном проводе и одной передаче - стоило бы лезть в остальное, но если не получается сделать даже с одним - то надо искать другое решение. Понятно, что если бы диод горел только на нужной передаче - я бы и к остальным проводам так подключился. Получилось бы что-то вроде вашей схемки.

[MIF]

диод стал гореть тускло. но горит, зараза. И горит на всех передачах.

Разумеется он будет тускло гореть, поскольку при разомкнутом переключателе разница составляет 7 Вольт.
Попробуйте запитать ваши светодиоды от дополнительного стабилизатора на +5 Вольт, типа 7805, пересчитав резисторы к ним.

[uldemir]

Ну если вы так брутально хотите врезаться, то подключайте не к +12, а к +5 вольтам (сделайте из 12-ти вольт на 142ен5). Потому как на разомкнутом контакте присутствуют +5 (или 6), которые по разнице с 12-ю вольтами дают 7 вольт! Но, чем это плохо? это не будет работать на той передаче, где стоит 24 ома. потому что там потенциал может оказаться недостаточным для зажигания светодиода. Еще, почему такой вариант неприемлим - тем, что ток светодиода проходит через измерительную нагрузку, вызывая дополнительное падение напряжения на ней, что может привести к сбою показаний на штатной панели (хотя если не зарываться, то можно уложиться в 5% допуск, указанный на блоке резисторов). Поэтому повторю - самый безболезненный вариант индикатор напряжения подключаемый параллельно проводу идущему в панель (легко полдключить - легко отключить, и не нарушает работу штатной системы). Другой вариант - болезненный: поменять последовательность включения коммутатра и резисторного блока местами.

[EHOT-35]

Uldemir,
Я там "Личное сообщение" отправил - посмотри, плиз. Если сможешь - ответь пооперативнее, а то уже паяльник наготове )

[uldemir]

не каждый день удается на работе сидеть и плевать в потолок. Есть дни, когда надо и работать... Но как я уже писал - если вы определились использовать lm3915, то лучше продолжать здесь. Если выпадут спокойные дни на работе, то поучавствую, а так - у других наверняка опыта в использовании этих микрух больше, чем у меня.

[EHOT-35]

Всем привет!

Извиняюсь за вынужденное молчание - квадроцикл пришлось несколько раз свозить к мастерам в сервис, так что долго не было возможности схемку протестировать. Тем не менее, схема была собрана, все работает. Результат полностью устроил. LM3915 справилась с поставленной задачей.



вот еще видео сделал, только качество там не очень.

Подробный отчет выложил у себя в блоге. Интересующиеся - велкам!
Индикатор выбранной передачи на ручке КПП