Корпус для лампового усилителя.

Собрал я ламповый усь на 6п14п и 6н3п. Теперь нужен для него корпус. Посмотрел в нете картинки ламповых усей. Впечатляет. :)))

Но вот как делать не знаю. Подскажите как из доступных материалов сделать хороший корпус для уся. Поделитесь опытом.

Так а на чем сейчас собран ламповый усилитель? В воздухе висит, или печатная плата, или шасси? И какой корпус нужен? Открытый или закрытый? Или просто шасси? Что есть из материалов (или есть возможность купить-достать)?
Для шасси небольшой ламповой конструкции неплохо подходит оцинкованное кровельное железо толщиной 0,8 ... 1,0 мм. Дешево и сердито. Алюминий подороже, но тоже весьма неплохой материал. Медь - очень дорого и очень сложно в обработке. Хотя, когда наловчишься, смотрится потрясающе.
Делаем чертеж шасси. Переносим его на металл. вырезаем заготовку в размер. Керним и сверлим все круглые и не круглые отверстия. Вырезаем все углы. С помощью Дремеля надрезаем металл по линии сгибов примерно на 1/3 толщины материала. С помощью стальных уголков, тисков, струбцин сгибаем шасси. Любуемся своей работой.
Если получилось плохо, открываем книгу Р. Джонсона "Как строить радиоаппаратуру" (МРБ-662) и тщательно штудируем от корки до корки, после чего количество подобных вопросов уменьшится в несколько раз. :)))

Вложения

shas3.jpg: (100.86 KiB) Скачиваний: 10765

shas2.jpg: (116.69 KiB) Скачиваний: 5865

shas1.jpg: (117.85 KiB) Скачиваний: 6182

Собрал пока так сказать на макете. Убедился в работоспособности. Лампы хочу наружу. Есть оцинкованное железо. 1-1,5 мм. Всё собирается на шасси навесом, вокруг панелек ламп, шасси - земля. Так? А из чего сам корпус? Есть пластмасс, фанера. Или из этого же железа?

Давайте определимся: что подразумевается под "корпус"?
Опять-таки, например, для RIAA корректора я согнул шасси из алюминия и просто оклеил пленкой "под кожу". Не супер, но смотрится аккуратненько.

Вложения

koja2.jpg: (101.9 KiB) Скачиваний: 6458

Последний раз редактировалось SergVi Пт авг 21, 2009 20:06:01, всего редактировалось 1 раз.

Для следующего усилителя шасси предполагаю согнуть из алюминия, окрасить черной краской, передняя панель - по высоте чуть больше высоты шасси из дюраля толщиной 5-8 мм. Боковушки - из ценной древесины (есть пара досочек).

Последний раз редактировалось SergVi Пт авг 21, 2009 20:05:19, всего редактировалось 1 раз.

Я имею ввиду корпус для того, чтобы закрыть трансформатор питания ТСШ170, дроссель и два ТВЗ. Получится на подобии вашего, только сзади возвышенность. Типа этого

Вложения

Doc1.doc: (188.5 KiB) Скачиваний: 3961

Пластик - однозначно "фи". Наверное, лучше всего из того же металла, что и основное шасси, можно 0,6 ... 0,8 мм (если оцинковка) - ведь этот узел не будет нести никакой нагрузки. Я бы сделал так. Совсем недавно "боялся" работ по изготовлению-гибке шасси, а когда попробовал сам, то оказалось не так-то это и "страшно". Больше времени уходит на разработку чертежей. Потом, я обязательно делаю макет в М 1:1 из бумаги - это позволяет избежать досадных ошибок "в металле". Поверьте, это не лишнее - "включить" третье измерение после многих лет работы с РСВ и полупроводниками очень тяжело (см. фото).
У меня такой проблемы нет, т.к. я заказывал выходные трансформаторы в "Золотой середине", а они их делают залитыми в кожуха, которые неплохо смотрятся (см. фото). Поэтому накрывать их общим кожухом я не буду.

Последний раз редактировалось SergVi Пт авг 21, 2009 20:02:26, всего редактировалось 1 раз.

Сегодня сделал развёртку под шасси из оцинковки. На недели вырежу. Колпак думаю тоже из оцинковки сделать. Корпус выходит не малый 20х30х4см. +колпак.

Замечательно! Главное нАчать (или начАть?), а там пойдет потихоньку! :)))

Вчера согнул шасси. Сегодня начал сверлить дырки, но свёрла все маленькие. Самое большое на 11мм. Как быть? Растачивать напильником. А как вы делаете дырки для панельки лампы?

Вложения

173.jpg: (95.2 KiB) Скачиваний: 4837

Лобзиком с пилкой по металлу. Можно высверлить отверстия по окружности, лишнее выкусить бокорезами, а потом долго-долго ширкать напильником.

Во-первых, Вы уже сделали серьезную ошибку - согнули шасси, не просверлив ВСЕ отверстия. Тем самым создали себе "головную боль", т.к. на "развернутом" куске металла (особенно тонкого!!!) сверлить намного проще. Я обычно кладу заготовку на кусок ламинированного ДСП и прижимаю дощечками и струбцинами - это здорово облегчает работу. А на согнутом шасси приходится работать "на весу", панель вибрирует, при неаккуратном сверлении больших отверстий металл "поднимается" за сверлом. Ну что ж, сделали так сделали (хотя в первом посте я коротенько описал все этапы...

).
Для сверления отверстий под ламповые панельки я прикупил несколько коронок с победитовыми наконечниками фирмы FIT (20, 22 и 25 мм, фото). Они не очень дорогие и работать сними легко. Сначала засверливаю маленьким сверлом центр отверстия, потом прижимаю заготовку двумя дощечками по краям будущего отверстия (можно и ногами на полу) и, не спеша, сверлю. Нужно подобрать правильную скорость дрели и ее нажим, тогда отверстия получаются идеально ровными.
Второй вариант - продаются ступенчатые сверла. Это такая "пирамидка", где каждая последующая "ступенька" на 1-2 мм больше по диаметру предыдущей. Удобно, но эти сверла очень дорогие.
Третий - старый "дедовский" способ с высверливанием по периметру отверстий малого диаметра. Чем меньше диаметр сверла, тем проще потом убрать все заусеницы (полукруглым напильником).
Для вырезания прямоугольных отверстий использую микродрель с насадками (фото). Это недорогой "клон" знаменитого Дремеля (ктр стоит совершенно неразумных денег). А за эту дрель в чемоданчике я отдал 1050 руб. В комплекте идет гибкий рукав (как в бор-машине) и стойка для крепления. Всевозможных насадок для нее существует великое множество, фирма FIT, стоят очень гуманно. В том числе есть насадки с точильными камнями различной формы и размера, очень удобно вместо полукруглого напильника (в предыдущей операции).
Далее, кладу заготовку на ту же деревяшку, прижимаю струбцинами по линии разреза ненужную ровную железяку (в качестве линейки) и микродрелью с гибким рукавом неспеша вырезаю отверстия. Тут опять-таки нужно правильно подобрать скорость инструмента и тип отрезного диска. Из опыта - обязательно наличие перчаток, очков и, самое главное, респиратора. Иначе потом неделю отхаркиваешь железную пыль. Проходил уже... :)))

Если нет микродрели, то тем же "дедовским" способом с высверливанием кучи маленьких отверстий, зубила и напильника (теперь уже плоского).
P.S. Вот то шасси, фото ктр я приводил чуть выше, я полностью сделал за один выходной день.
P.S.-2 Какие-нибудь внутренние перегородки предусмотрели? Надо бы, иначе конструкция может получиться не очень жесткой.

Вложения

drem1.jpg: (79.33 KiB) Скачиваний: 6434

drem2.jpg: (117.67 KiB) Скачиваний: 4667

Последний раз редактировалось SergVi Пт авг 21, 2009 20:03:19, всего редактировалось 1 раз.

SergVi Вам можно статью написать, про изготовление корпусов. Так всё доступно объясняете.

Я с удовольствием поделюсь опытом, спрашивайте. Но все охватить невозможно. Тем более, что есть замечательные старые книги, про которые многие уже забыли или не знают. Во-первых, это книга Р. джонсона "Как строить радиоаппаратуру" (МРБ-662, 1968 г.) Я про нее уже упоминал. Это просто великолепная книга! Посмотрите, почитайте - это просто "кладезь" практических советов. Есть еще интересные книги: МРБ-627, 747, 815, 890 и т.д. Очень много полезных советов можно почерпнуть в "Радио".

А скачать где нибудь можно. Желательно не более двух мегабайт.

Почти все выпуски МРБ есть тут:

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 0699_.html

Вот с мегабайтами сложнее: МРБ-662 имеет объем 7,5 Мб.

Здравствуйте. Отсутствовал в связи с сдачей экзаменов. Сейчас опять принялся за изготовление усилителя. Сегодня сходил в гараж и покрасил все детали корпуса. Сейчас появился вопрос: может ли само шасси быть общим, минусовым проводом? Или это не желательно.

а в теликах как по твоему делают?
на шасси общий вещают)))

Тут не все так однозначно. Общий провод должен быть соединен с шасси, вопрос только "как". По-хорошему, все провода "массы" должны подключаться к шасси в одной точке ("звездой"). Главное - правильно выбрать положение этой самой точки. В ламповых конструкциях я, обычно, располагаю эту точку поближе к входным гнездам ( смотри gnd1, gnd2). Раньше, в транзисторных, старался разместить её поближе к точке соединения электролитов БП (см. gnd3). Понятно, что не всегда можно дотянуться к этой точке. В этом случае организовываю шину - толстый (чем толще, тем лучше) медный провод подключаю к точке "массы", а дальше "прокладываю" его на изолирующих стойках (на фото обведено красным цветом). В самой точке массы: вырезаю кружок из белой жести, разрезаю его на много лепестков, а сам кружок креплю винтом к шасси.

Вложения

gnd1.jpg: (175.32 KiB) Скачиваний: 5014

gnd3.jpg: (72.88 KiB) Скачиваний: 4496

Последний раз редактировалось SergVi Пт авг 21, 2009 20:04:23, всего редактировалось 1 раз.

А как быть с советсими кондёрами 20х450 с винтом и гайкой. Их можно прикрутить к шасси, или их нужно изолировать? По схеме все они соеденены с массой. Таких кондёров 3 шт. 1 по питанию 150+150х250 и 20х450.