Вечная энергосберегающая лампочка...

Wraith

Лично мне было проще сваять балласты на ИРках. А ремонтировал вчера OSRAM DULUX STAR 21W/827 ради экперимента. Судя по всему подделка, дешёвая и неграмотная. Но что странно плата на вид и детали явно "задороже" нонэйм. Лампу эту покупали родичи за 2 доллара

Viktorrr

radioxoma писал(а):...У меня пару часов назад лампа Космос на 23 Вт стала слегка помаргивать; позже, по прошествии получаса, она погасла. У трубок возле спиралей накала цвет не изменился (белый), только набилась грязь в отверстия в которые вставляются трубки (уж не знаю как - лампа то висела цоколем вверх).
И еще вопрос. У меня выключатели с красными неонками. Люстра содержала в себе (до сегодняшнего дня) две лампы накала+эту. (То есть пока я не догадался поставить параллельно "дневной" лампе эти две спиральные: ведь из за неонки "дневная" моргала по ночам.

Вот там где "набилась грязь" - это скорее всего и есть испарившийся с накала активный слой металла, а моргание энегосберигающих лампочек в выключенном состоянии можно убрать - если подключить параллельно питанию лампы (на 220в) сопротивление от 300к до 400к/0,25вт - я обычно паяю его со стороны пайки на плате внутри лампы, хотя можно и прикрутить к контактам патрона лампы.
p.s. все переделанные лампочки на 20-24вт (сопротивление нитей накала по 4 - 5ом) включаются сразу, быстро нагреваются до хорошей светимости, не изнашиваются и не боятся частых включений - хотите - верьте, не хотите - как хотите.
p.s.p.s. мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (анекдот).

radioxoma

Вся грязь снаружи. 300-400 килоом? Странно, у меня, пока я не включил параллельно ей две лампочки на 60Вт, моргать не перестала. А это, сами понимаете, гораздо меньше.

Кулибин

Viktorrr писал(а): p.s. все переделанные лампочки на 20-24вт (сопротивление нитей накала по 4 - 5ом) включаются сразу, быстро нагреваются до хорошей светимости, не изнашиваются и не боятся частых включений - хотите - верьте, не хотите - как хотите.

Простите я правильно понял, Вы ставели резистор на 4-5ом вместо одной из сгоревших нитей накала ламы? Если это так, то как -же быть с высказыванием:

anatol22 писал(а):Если энергосберегающая лампа горит- это навсегда. Можно поставить другую колбу, или использовать плату для подкючения обычной длинной лампы. У сгоревшей энергосберегающей лампы внутри возле выводов образутся что-то наподобие дуги, она сильно греется. Резисторы или замыкание выводов не помогают!!! И даже если подключать сгоревшую лампу через умножитель ( постоянка) - все-равно дуга.

Thomas

Господа флудеры, а слабо по форуму порыскать? Все ваши "вселенские" проблемы уже давно решены:

Электронный балласт для ЛДС
Выключатель с подсветкой - устраняем мигание люм.ламп с ЭПРА

и другие темы по этим же поводам:
Электронный стартёр ЛДС
экономичные лампы

Прошу ознакомиться.

Anjey

Наконец-то случилось....сгорела...

Мужики, как разобрать, чтобы не сломать?

Anjey

Всем спасибо, разобрал...

MartKot

Телерадиокошак писал(а):Возможно ли использовать G23 с электронным балластом? ...

У настольной U - образной (G23 ?) 11W со стартёром, я заменил индуктивный балласт на электронный, VITO type:1x10W, Model:VT460. Работает 2года, причём стартёр успевает прогревать нити в "стандартном" режиме.

Однако наврал, стартёр не работает (щелчков нет), скорее всего, работает в режиме обычного конденсатора.

1995kenny

Кстати насчет G23. у меня был светильник над компьютером с лампой на G23.Недавно сдох(работал лет 8 )-немогу определить паричину

Поставил новуй(очень китайскую :))

) О зажигается чут-ли не 10сек.(старая не более 3).Спирали греются градусов до 90(старая не более 50).
Как можно исправить(это про новую)?
Как проверить дроссель(это у старой)без тестера(можно подключить вместо g23 обычную лампу накаливания?)

Кулибин

1995kenny писал(а):Кстати насчет G23. у меня был светильник над компьютером с лампой на G23.Недавно сдох(работал лет 8 )-немогу определить паричину
Поставил новуй(очень китайскую ) О зажигается чут-ли не 10сек.(старая не более 3).Спирали греются градусов до 90(старая не более 50).
Как можно исправить(это про новую)?
Как проверить дроссель(это у старой)без тестера(можно подключить вместо g23 обычную лампу накаливания?)

Китай он на то и Китай поэтому и греется.
1) Попробуй поставь другую лампу G23, если есть возможность!!! А по ватам она такая-же?
2) Дроссель можно проверить если нет тестера, только на обрыв не на замыкание. Берешь батарейку и соединяешь ее с лампочкой для фонарика последовательно. А двумя свободными выводами проверяешь дроссель на обрыв присоединив эти выводы к дросселю. Если лампочка горит то у дросселя нет обрыва. На КЗ так не проверишь.
3)Обычную лампу накаливания подключить нельзя.

anatol22

Нашел, почему КЛЛ делают с накалом, а не с холодным стартом . Так что вечной енергосберегающей лампы не бывает. А так хотелось-бы.
Кого интерисует - http://pro-radio.ru/urbanism/1730/

anatol22

На этом форуме еще есть неплохая простая схема баласта.

¤KOSTIK¤

Были куплены 4 лампы Navigator 20W. Работали исправно в люстре. Во время горения ламп одна из них чпокнула и потухла. Разобрал. Запахло горелым Smile Оказалось на плате поджарились 4 смд резистора на обратной стороне. но не сильно, один видно сразу что поджарился а три рассмотрел под увел.стеклом. Может кто знает в чем причина поджаривания резисторов и как вернуть лампу к жизни ? Выбросить не жалко, хочется выявить причину

1995kenny

Что такое позистор?

Indoorser

1995kenny писал(а):Что такое позистор?

Резистор с положительным ТКС (температурным коэффициентом сопротивления). Т.е. чем выше его температура - тем выше сопротивление. В КЛЛ применяются позисторы-"самогрейки" - нагревает сам себя от протекающего тока и увеличивает сопротивление, повышая добротность контура - напряжение резонанса нарастает, и лампа загорается.
Пока позистор холодный, весь ток течет через нити накала, подогревая их до загорания лампы.

Недостаток такого способа мягкого запуска ламп - позистор во время работы лампы остается горячим, ухудшая и без того тяжелый температурный режим работы электроники (его колба лампы разогревает).

Частый дефект КЛЛ с позистором - пробой высоковольтного конденсатора - из-за плотной упаковки монтажа, позистор просто соприкасается с конденсатором. Впрочем, стали попадаться схемы, где или позистор, или конденсатор поднимают над платой по вертикали, на длинных выводах.

Indoorser

¤KOSTIK¤ писал(а):Выбросить не жалко, хочется выявить причину

1. Транзисторы в корпусе TO-92 - сверхнаглость для такой мощности. Очень тяжелый температурный режим.
2. Рядом с транзистором стоит позистор (светло-зеленый "колобок" с ножками, на IMG_0420 - между трансформатором, штырьками с накруткой и транзистором) - как раз то, про что я говорил - транзистору и без того хреново, а его еще подогревают.

Если остальные лампы аналогичные - я сомневаюсь за их долговечность. Наступит лето, придет жара, и будет еще три чпока.

¤KOSTIK¤

Сегодня случился ещё один "чпок"

разобрал.спирали целые. буду искать чё сгорело в балласте. как и первом случае пожарились резисторы...

Indoorser

¤KOSTIK¤ писал(а):Сегодня случился ещё один "чпок" разобрал.спирали целые. буду искать чё сгорело в балласте. как и первом случае пожарились резисторы...

Так вам чинить или просто поинтересоваться? Если второе - то искать "чё сгорело" не надо - горят транзисторы, почему - я уже объяснил. Обгорают резисторы в базе и под эмиттерами, если склероз не врет, уже после пробоя транзистора.
Изначальный дефект в топологии компоновки и примененных элементах.
Можно попробовать поменять транзисторы на MJE13003 (корпус - TO-126) - но это если места хватит и коэффициента их усиления по сравнению с примененными.

На нечпокнувших лампах - перенести позистор повыше (на проводах, МГТФ), куда-нибудь над трансформатором, и приклеить к транзисторам радиаторы из толстой фольги, желательно алюминий (алюминиевая банка - цивилизованная упаковка :))

). Лучше всего - обжать их фольговым отрезком, один виток с лепестком ("6" - вид сверху

). Можно попробовать надеть на транзисторы гильзы от корпусов электролитических конденсаторов - только попасть под диаметр или подмять, чтоб с трением наделись.

Я бы просто поменял потроха балласта у всех ламп сразу после покупки на IR2520DS+2*IRFR320. Но это решение сильно на любителя, у меня просто технологический цикл отлажен.

1995kenny

А реально ли сделать балласт на МК ?

Где МК обо всем думает и управляет полевиками.
PB0-включается-выключается с заданной частотой, открывая полевик, подающий напряжение на лампу.
PB1-инвертированый PB0 , управляет другим полевиком, покающим на лампу другую полярность.
PB2 управляет симистором, который включает прогрев электродов
МК питается от бестрансформаторного БП с гасящим кондером
Можно применить небольшой дроссель перед лампой.

PS. Я вот подумал, что с 555 еще проще получится

Indoorser

1995kenny писал(а):PS. Я вот подумал, что с 555 еще проще получится

Куда там проще - к нему еще как минимум нужен high и lo-end драйвер, вроде IR2110 или импульсных трансформаторов. Напрямую с 555 верхним ключом полумоста управлять как? Оптопара тоже не сильно упрощает ситуацию - для нее надо "летающий" или отдельный источник питания делать. Т.е. помаленьку эволюционировать до готового контроллера IR21xx.

Что касается микроконтроллерного управления - IR как раз этим и занимается. Я уже упоминал IR2520 - вот это он есть. Частотное управление разогревом и поджигом, контроль режима работы (ZVS) и обработка аварийных ситуаций.