Potashov, купи с подсветкой лучше. Вот, например, в terraelectronica: LCD WH1601B-YGH-CP WINSTAR WH1601B Символьный, формат 16х1, габариты 85х28, подсветка LED/желто-зеленая, тип-STN/серый, набор символов - англо/русский. 188.70 р.
http://terraelectronica.ru/catalog.php?ID=389&Page=2
В чип-дипе дорого все, я только по мелочам там закупаюсь, поскольку он удобно расположен и я могу заехать по пути домой. А если много всего надо, то в терру. Они на Павелецкой.
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
-
Sailanser
- Друг Кота
- Сообщения: 3121
- Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 22:29:02
- Откуда: г.Ростов-на-Дону
Pavel V.
Да с дисплеем история странная, я его проверял прежде чем воткнуть сюда на другом поекте нормально горели все 16 разрядов. Вообщем надо будет еще раз на том проекте смотреть если там все ОК будет тогда засада получается
.
Кнопки исползовал простые (по каталогу называются DTS-24) и прикупил колпачки на них с последними как называются понятия не имею т.к где покупал они вместе на витрине лежали
а далее все просто померил из диаметер он был 11,4 плюс небольшой запас для хода получаем 11,5 на моей плате под кнопки расстояние тоже есть его берем межрядное в горизонтали и вертикали. Все в принципе на чертехе показывал. Потом сделал проект в SolidWorks получил чертеж который я выкладывал выше напечатал 1:1 на бумаге и двустороним скотчем приклеил на переднюю панель. Так вот вернусь к кнопкам у колпачков сзади небольшой ободок на фотке его видно он как упор высота самих колпачков 4 мм а т.к передняя панель у меня 3 мм то они еле еле выступают над ней просверлил отверстие по приклеенному шаблону, довел небольшой фрезой зажатой в дрели их все до нужного диаметра поставил плату с запаянными кнопками и из пустого стержня из под гелевой ручки стелал стойки крепления для платы кнопок и LCD индикатора виники использовал комповые на 3 мм диаметра они в гелевые стрержни хорошо входят единственное стержень подобрать с как можно меньшим внутренним диаметром тогда все ок. После чего вся конструкция была посажена на термоклей, пробовал сначала приклеить обычным суперклеем но он что то ни фига не держал наверно пластик такой.
Да с дисплеем история странная, я его проверял прежде чем воткнуть сюда на другом поекте нормально горели все 16 разрядов. Вообщем надо будет еще раз на том проекте смотреть если там все ОК будет тогда засада получается
.
Кнопки исползовал простые (по каталогу называются DTS-24) и прикупил колпачки на них с последними как называются понятия не имею т.к где покупал они вместе на витрине лежали
а далее все просто померил из диаметер он был 11,4 плюс небольшой запас для хода получаем 11,5 на моей плате под кнопки расстояние тоже есть его берем межрядное в горизонтали и вертикали. Все в принципе на чертехе показывал. Потом сделал проект в SolidWorks получил чертеж который я выкладывал выше напечатал 1:1 на бумаге и двустороним скотчем приклеил на переднюю панель. Так вот вернусь к кнопкам у колпачков сзади небольшой ободок на фотке его видно он как упор высота самих колпачков 4 мм а т.к передняя панель у меня 3 мм то они еле еле выступают над ней просверлил отверстие по приклеенному шаблону, довел небольшой фрезой зажатой в дрели их все до нужного диаметра поставил плату с запаянными кнопками и из пустого стержня из под гелевой ручки стелал стойки крепления для платы кнопок и LCD индикатора виники использовал комповые на 3 мм диаметра они в гелевые стрержни хорошо входят единственное стержень подобрать с как можно меньшим внутренним диаметром тогда все ок. После чего вся конструкция была посажена на термоклей, пробовал сначала приклеить обычным суперклеем но он что то ни фига не держал наверно пластик такой.
-
Гость
-
Potashov
- Открыл глаза
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: Пн ноя 06, 2006 15:52:24
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Очень симпатишные дисплейчики PLED
Выглядят ШИК!
http://display.compel.ru/passive/passiv ... =OSD1602-A
Выглядят ШИК!
http://display.compel.ru/passive/passiv ... =OSD1602-A
-
Pavel V.
- Мявтор!
- Сообщения: 384
- Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 18:39:01
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Sailanser, с кнопками ясно. Красиво получилось! Надо будет заехать в Кварц на шоссе Энтузиастов, я там видел очень много коммутационных изделий. Всякие разъемчики, переключатели, кнопочки.. Что-нибудь подберу.
DOGGI, нормально получилось! Только наклейка на передней панели как-то неровно приделана - я думаю, можно по-аккуратнее сделать.
Potashov, спасибо за идею насчет джойстика, попробую найти где-нибудь. Дисплеи, на которые ты ссылку дал выглядят действительно шикарно. Только я цены что-то не нашел..
Гость, схема меняется из-за того, что в варианте с LM358 используется внутренний Источник Опорного Напряжения 2,56 В. А для AD-шного ОУ размах напряжений должен быть 5 В, в этой схеме ИОН берется с ноги AREF (5 В).
"можно ли установить последнюю версию программы на программаторе" - я не совсем понял вопроса. Если имеется с виду не внутри схемы запрограммировать, а на внешнем программаторе, то да, безусловно можно.
DOGGI, нормально получилось! Только наклейка на передней панели как-то неровно приделана - я думаю, можно по-аккуратнее сделать.
Potashov, спасибо за идею насчет джойстика, попробую найти где-нибудь. Дисплеи, на которые ты ссылку дал выглядят действительно шикарно. Только я цены что-то не нашел..
Гость, схема меняется из-за того, что в варианте с LM358 используется внутренний Источник Опорного Напряжения 2,56 В. А для AD-шного ОУ размах напряжений должен быть 5 В, в этой схеме ИОН берется с ноги AREF (5 В).
"можно ли установить последнюю версию программы на программаторе" - я не совсем понял вопроса. Если имеется с виду не внутри схемы запрограммировать, а на внешнем программаторе, то да, безусловно можно.
-
Potashov
- Открыл глаза
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: Пн ноя 06, 2006 15:52:24
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Всем привет!
Чуть не забыл. Вчера был в ЧИП и ДИП на проспекте мира, купил деталюшки. Видел паяльники:
http://www.chip-dip.ru/product0/8770.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/22511171.aspx
В чём разница???
Да кстати купил LCD с размерами платы 80*36 , таких размеров и будет печатка паяльника и будет крепиться на нее. Ибо уменьшить размеры станции. А то чета не хоцца пустотелый габаритный корпус ставить.
Чуть не забыл. Вчера был в ЧИП и ДИП на проспекте мира, купил деталюшки. Видел паяльники:
http://www.chip-dip.ru/product0/8770.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/22511171.aspx
В чём разница???
Да кстати купил LCD с размерами платы 80*36 , таких размеров и будет печатка паяльника и будет крепиться на нее. Ибо уменьшить размеры станции. А то чета не хоцца пустотелый габаритный корпус ставить.
-
Гость
Potashov
http://www.chip-dip.ru/product0/8770.aspx этот обычный
http://www.chip-dip.ru/product0/22511171.aspx этот керамика вроде
http://www.chip-dip.ru/product0/8770.aspx этот обычный
http://www.chip-dip.ru/product0/22511171.aspx этот керамика вроде
-
Sailanser
- Друг Кота
- Сообщения: 3121
- Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 22:29:02
- Откуда: г.Ростов-на-Дону
vladius
Прикольно. Делал наверное "Лазерным утюгом"
Potashov
Вот вот именно такой глюк наблюдается
Как говориться если третий муж бьет по роже, то дело не в муже а в роже (изречение подруги )
Вот и тут то же самое В двух местах наблюдается одна и та же проблема. Так что дело не в расстоянии до кварца как ты предположил.
P/S
Для тех кто интересуется какие детали я ставил в свою плату.
1.Паяльник 1:1 как и у автора статьи.
2.Транформатор 24V 2А для первого варианта платы, или 24V 2A первая обмотка и 7V 1A вторая обмотка для второго
варианта платы при втором варианте на 7805 поставил небольшой радиатор от 486 кулера так на всякий случай, хотя
не особо то и надо потребление смешное, при первом варианте радиатор естественно помощнее надо воткнуть.
3.Диодные мосты малогабаритные круглые, наименование RC207 2А 1500V по спецификации, для обоих вариантов платы,
цена смешная 5 р. на радиорынке.
4.Кнопки DTS-24N с колпачками к ним размер 12х12 мм.
5.Индикатор WH1601D-YYK-CTK, у него первая нога это "-" вторая это "+" но в других необходимо строго смотреть
где питание т.к у всех по разному.
6.Микроконтроллер в DIP корпусе, с такой маркировкой Atmega8L-8PU.
7.Операционный усилитель если AD8552 то TSSOP корпус но на плате So-8 корпус садилось на капельку лака и потом
аккуратно припаивалось куда следует тоненьким волоском от многожильного провода пробовал так припаивать но т.к
корпус микрухи очень маленький и нужного инструмента для такого дела нет аккуратно не получалось.
Если LM358 то тоже DIP корпус.
8.Резисторы все 0,125 расстояние между ножками подбирал под свои, но почти все имеют или 7,5 мм или 10 мм.
9.Подстоечные резисторы типа СПЗ-19 или 3329 на контраст индикатора и регулировку усилителя, напряжение на 3 ноге индикатора (контраст оного) выставленно подстроечником на 1,27 вольта (в зависимости от индикатора может варьироваться)
сам подстроечник на индикатор номиналом 22к но спокойно можно воткнуть в диаппазоне 16к...47к.
10.Конденсаторы обычные керамические, и два электролита по питанию 7805.
11.Полевой транзистор IRLU024N как и у автора статьи.
12.Светодиод 5 мм диаметра двухцветный (зеленый и красный) он имеет три ножки и питание 2V подключаем очень просто
центральная нога это "-" определить нефиг делать, смотрим на светодиод в его центре чашечка это и есть "-". Итак
ее к "-" левую и правую к 27 и 28 ноге микроконтроллера пойдут соответственно,резисторы я там ставлю на 330 ом но
в зависимости от светодиода могут варьироваться.
13.Разъем в левом нижнем углу был выдран из старой АТ материнской платы туда клавиатуру у AT подключают, но можно
и из старого советского магнитофона дернуть разьем и прикрепить на левую сторону корпуса и проводками к плате.
14.Подключение индикатора и кнопок к основной плате стандартные штырьки (PLS).
15.Динамичек для озвучки нажатия кнопок (подходит к 14 ноге микроконтроллера) выдран из музыкальной зажигалки
прикупить ее можно в любом месте где корейцы торгуют за 10р.
Пустые контактные площадки около ножек 5,16,17,18,19 оставлены на всякий случай. Рядом с первой ножкой впаял штырек
для подключения разьема программатора и там же видно резистор на 4,7к который идет на "+" питания по совету автора.
Прикольно. Делал наверное "Лазерным утюгом"
Potashov
Вот вот именно такой глюк наблюдается
Как говориться если третий муж бьет по роже, то дело не в муже а в роже (изречение подруги
)
Вот и тут то же самое
В двух местах наблюдается одна и та же проблема. Так что дело не в расстоянии до кварца как ты предположил.
P/S
Для тех кто интересуется какие детали я ставил в свою плату.
1.Паяльник 1:1 как и у автора статьи.
2.Транформатор 24V 2А для первого варианта платы, или 24V 2A первая обмотка и 7V 1A вторая обмотка для второго
варианта платы при втором варианте на 7805 поставил небольшой радиатор от 486 кулера так на всякий случай, хотя
не особо то и надо потребление смешное, при первом варианте радиатор естественно помощнее надо воткнуть.
3.Диодные мосты малогабаритные круглые, наименование RC207 2А 1500V по спецификации, для обоих вариантов платы,
цена смешная 5 р. на радиорынке.
4.Кнопки DTS-24N с колпачками к ним размер 12х12 мм.
5.Индикатор WH1601D-YYK-CTK, у него первая нога это "-" вторая это "+" но в других необходимо строго смотреть
где питание т.к у всех по разному.
6.Микроконтроллер в DIP корпусе, с такой маркировкой Atmega8L-8PU.
7.Операционный усилитель если AD8552 то TSSOP корпус но на плате So-8 корпус садилось на капельку лака и потом
аккуратно припаивалось куда следует тоненьким волоском от многожильного провода пробовал так припаивать но т.к
корпус микрухи очень маленький и нужного инструмента для такого дела нет аккуратно не получалось.
Если LM358 то тоже DIP корпус.
8.Резисторы все 0,125 расстояние между ножками подбирал под свои, но почти все имеют или 7,5 мм или 10 мм.
9.Подстоечные резисторы типа СПЗ-19 или 3329 на контраст индикатора и регулировку усилителя, напряжение на 3 ноге индикатора (контраст оного) выставленно подстроечником на 1,27 вольта (в зависимости от индикатора может варьироваться)
сам подстроечник на индикатор номиналом 22к но спокойно можно воткнуть в диаппазоне 16к...47к.
10.Конденсаторы обычные керамические, и два электролита по питанию 7805.
11.Полевой транзистор IRLU024N как и у автора статьи.
12.Светодиод 5 мм диаметра двухцветный (зеленый и красный) он имеет три ножки и питание 2V подключаем очень просто
центральная нога это "-" определить нефиг делать, смотрим на светодиод в его центре чашечка это и есть "-". Итак
ее к "-" левую и правую к 27 и 28 ноге микроконтроллера пойдут соответственно,резисторы я там ставлю на 330 ом но
в зависимости от светодиода могут варьироваться.
13.Разъем в левом нижнем углу был выдран из старой АТ материнской платы туда клавиатуру у AT подключают, но можно
и из старого советского магнитофона дернуть разьем и прикрепить на левую сторону корпуса и проводками к плате.
14.Подключение индикатора и кнопок к основной плате стандартные штырьки (PLS).
15.Динамичек для озвучки нажатия кнопок (подходит к 14 ноге микроконтроллера) выдран из музыкальной зажигалки
прикупить ее можно в любом месте где корейцы торгуют за 10р.
Пустые контактные площадки около ножек 5,16,17,18,19 оставлены на всякий случай. Рядом с первой ножкой впаял штырек
для подключения разьема программатора и там же видно резистор на 4,7к который идет на "+" питания по совету автора.