Мелкие практические вопросы

[oleg63m]

Martin76

вот все что требуется, как я понял

[RoboDOG]

Чем дальше в лес, тем больше дров...

Мне нужна простая подпитка автомобильной АКБ (в буферном режиме), с которой я буду брать токи до 10А. (непосредственно с самой АКБ, отключив её от ИБП). Т.к сам ИБП выдаёт ток не больше 1,5 Ампера (мне нужно чуть больше, с тем же напряжением, для автомобильного компрессора, которому нужны бОльшие пусковые токи при старте, чем может выдать сам ИБП)

Для этой цели я могу использовать простую автоматическую подзарядку АКБ, но у меня просто валяется ненужный ИБП без батареи, которому ищу применение.

(Мне не нужны 220 от этого ИБП, но нужно чтобы АКБ не подключалась (словно её нету), если выткнуть вилку из розетки, чтобы не спалить этот ИБП, так как перегрузка в нем расчитана на 7ампер-часовую батарею, а подключить мне надо 55Ач), и чтобы сам УПС не был паразитом для этой АКБ, когда не подключен к сети 220.

И постоянно включенным я его держать не собираюсь (ибо водород штука весёлая)

Мне просто нужно узнать какие диоды лучше использовать, из имеющихся Д242Б(4шт) или 1N4007(около 100 штук) - т.к. я чайник и не разбираюсь в параметрах полупроводников.

ups.GIF

как-то так

(5.01 КБ) 956 скачиваний

[c2n]

Ну у вас их 100 штук... Сгорит один, останется 99.... 1N4007



Сомневаюсь на счет конденсатора... не для всех типов двигателей нужен...

До кучи, я бы не парился, а померил бы сколько дырчалка будет хамать, вдруг, она ВНЕЗАПНО не прожорливая?

А вобще, использовать автокомпрессор без буферного баллона, я бы не стал....

[RoboDOG]

Сомневаюсь на счет конденсатора... не для всех типов двигателей нужен...

Про конденсатор я ни чего не писал (меня искрение на щётках не особо волнует)

До кучи, я бы не парился, а померил бы сколько дырчалка будет хамать, вдруг, она ВНЕЗАПНО не прожорливая?

Если под словом "дырчалка" вы имели ввиду:
-Компрессор, то он потребляет около 3,5 Ампера (только померял, но мне нужен запас до 5А)
-Если сам ИБП, то он паразитно потребляет около ампера (без дополнительной нагрузки), при генерации 12->220 (когда его отключаешь от сети 220)

А вобще, использовать автокомпрессор без буферного баллона, я бы не стал....

Вы попали в точку... (Именно для этого он мне и нужен)
Хочу сделать компрессор из ненужного хлама (пришлось только предохранительный клапан купить на 8 Атм (лень делать самому), а остальное всё есть, включая автомат компрессора, т.к. работаю на троллейбусе )

[oleg63m]

Вашу мать. И когда уже наш народ научится выражаться на русском, Великом и Могучем.
сколько страниц изза такой простой .йни. бред собачий.

[c2n]

Печально... прожорливая... Дырчалка...

Я так в детстве дядькин компрессор называл.. т.к. когда оно раотало четко ДрДрДр слышно было

Ну раз диоды с одной ленты, это облегчает жизнь.

Теперь, нужно взять цифовой мультиметр, проставить его на режим прозвонки, и пробовать звонить диоды.
Свистеть они не будут, но на мультиметре будут отображаться цифры... Обычно это некий коэффициент, указывающий падение напряжения.

Выбирите из расчета 1А = 3-4 диода с как можно ближними параметрами по падению напряжения, показываемому мультиметром...

Либо есть вторая методика.... Более научная, но и более геморойная:
Для каждого диода составить график/таблицу ВАХ = Вольт-амперной характеристики....
Если есть набор резисторов, это проще, ну если нет, то нужны автомобильные габаритки.. чем больше, тем лучше.

Замеряем сопротивление
лампочки1 = R1
лампочки2 = R2
лампочки3 = R3
.....
лампочкиN = Rn

Вспоминаем школу, и зная что сопротивление суммируется, при последовательном включении проводников, можем из лампочек составить ряд увеличивающегося сопротивления.

Положим у нас есть 3 лампы, Каждая имеет сопротивление 25 ом.

Л1 = 25 ом
Л1+Л2 = 50 ом,
Л1+Л2+Л3 = 75 ом.

Далее из той же школы вспоминаем, что I=U/R
значит мы можем узнать ток, протекающий в цепи.
Допустим у нас напряжение автомобильной АКБ = 12В.

тогда токи получатся:
ТокЛ1 = 12/25 = 0,48А
ТокЛ12 = 12/50 = 0,24А
ТокЛ123 = 12/75 = 0,16А

Теперь добавляем в цепь диод, и проводим измерение падения напряжения на диоде, при разном токе, создаваемого цепями из разного количества ламп.

В результате получим некоторое значение:

ПН_Л1 = 0,05В
ПН_Л12 = 0,03В
ПН_Л123= 0,01В

Получется табличка:
Ток = Падение напряжения
0,48=0,05
0,24=0,03
0,16=0,01

Можно в экселе построить график по полученной таблице... он будет повторять график ВАХ из даташита на диод:
http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf
Второй график на второй странице.

Теперь по описанной методике нужно подобрать диоды, как можно больше имеющие совпадения по эксперементально установленным параметрам.

Зачем это нужно:
Когда диод нагревается, в процессе работы, током, проходящим через него, то его падение напряжения начинает "Плыть" тоесть, сопротивление диода при +75*С меньше, чем +25*С. что провоцирует нарастание проходящего через диод ток, и в конечном итоге полупроводник разрушается. Диод приходит в негодность.

У диодов совпадающих по ВАХ при +25*С, вероятность того, что сопротивления будут будут совпадать и при нагреве очень велика... как следствие вероятность, что паралельные диоды с совпадающими ВАХ совершат группопое самоубийство меньше, чем по отдельности каждый диод но с разным ВАХ....

Иллюстрацию прилагаю..

Так же прошу заметить, что чем больше точек измерений и чем больше диапазон тока, тем лучше...

когда уже наш народ научится выражаться на русском, Великом и Могучем.

Я больше скажу, когда же наш народ опять станет самой читающей нацией... хотя и сам грешен

[rl55]

c2n, ну вы тоже метод предложили... Кто такими исследованиями заниматься будет?...
Кроме того, у вас имеются неточности - сопротивление нити лампы в холодном состоянии не соответствуют ее сопротивлению в горячем состоянии. Также, странные у вас падения напряжения на диодах - 0,01-0,05 В...

Есть же у автора Д242Б. Чем он не устраивает?

Я уже написал, есть только Д242Б или 1N4007

[c2n]

ну лень мне было лезть в ДШ. я показал методику определения ВАХ..

Более научная, но и более геморойная

а лампы.. это как в одной поговорке:
за неимением туалетной бумаги - пользуем наждак.

Там и так, за счет тестера погрешность уже космическая...

[rl55]

По моему, человек, дающий такие "мудрые" советы должен знать, какое падение напряжения у кремниевых диодов и без ДШ...
А у ЛН сопротивление нити накала меняется почти на порядок, так что ни о каком сравнении с погрешностью тестера и речи быть не может...
Просто надо не вычислять ток, а элементарно его измерить.

[RoboDOG]

Погодите... Порылся в своём "творческом беспорядке" и нашёл несколько диодов (может они больше подойдут?)

1N5401 - 2шт.
И три штуки с маркировкой UF302 5055 (в инете характеристик найти не смог)

И ещё... Хочу сделать USB порт для зарядки телефонов, прямо в ИБП.
Имеется преобразователь DC-DC 12V-6V, который собираюсь запихать внутрь ИБП.
Можно ли на USB подать 6 вольт (0,9А)?
Померял на компе - тоже показывает 6 вольт (без просадки из-за нагрузки).
Или лучше поставить переменный резистор перед USB (нашёл один, меняет напругу от 4,5В до 6В) и вывести напругу на показанный ниже LED вольтметр?
Читал, что оптимальное напряжение у порта USB составляет 4,75-5,25 вольта (не указано с нагрузкой, или без)

[Martin76]

1N5401 3А для 1,5 пойдет вполне.

[RoboDOG]

1N5401 3А для 1,5 пойдет вполне.

1 штуки хватит, или можно оба подключить параллельно или последовательно? (они мне всё-равно не нужны), но будет ли от этого лучше?

[Martin76]

Ну подключи два , чтобы одному не скучно было

[SergL]

так вот с шагом 0.65мм коннекторов вообще не бывает

Мда, забавно. Купить дисплей, а потом думать как к нему подключиться.

да я люблю сам себе грабли раскладывать
ну а если серьёзно - нужен был дисплейчик небольших размеров, ну и не по скотской цене конечно же, а тут "удачно" mi6448ao подвернулись, вот и хапнул )))
вобщем думаю приутюжить (в прямом смысле слова - утюгом) аккуратненько шлейф к плате на сплав вуда.

[c2n]

Диод - ставьте лучше все же один. Но так без разницы

Про USB. Подразумевается, что USB 2.0 а не третье поколение...
Порт USB - стабилизированный источник напряжения, с током отдачи до 100мА, до 500мА - по требованию.
Напряжение питания от 4.75 до 5.25 вольт. 6 вольт - могут убить заряжаемое устройство.
Спецификация USB 2.0 http://sdphca.ucsd.edu/Lab_Equip_Manuals/usb_20.pdf

Страницы, в частности: 17, 85, 119, 175,176, 178.. Ну в общем 7й раздел.

Так же имейте ввиду, что средние ноги D+ и D- работают не на 5В, а на 3.3!!!!

Я лично в автомобиль прикошачил "классическую" схему на 7805. (см. Даташит) Средние пины в воздухе оставил, ниче.. заряжает

[RoboDOG]

Про USB. Подразумевается, что USB 2.0 а не третье поколение...

У меня на компе третий, с функцией "Super-Charger", видимо поэтому 6 вольт показывает (это для айфонов, самсунгов, планшетников и других мощных девайсов)

Напряжение питания от 4.75 до 5.25 вольт. 6 вольт - могут убить заряжаемое устройство.

Мне нужно заряжать:
-Планшетник (оригинальная зарядка 1А, без нагрузки показывает около 6 вольт)
-Навигатор (оригинальная зарядка 2А, без нагрузки показывает около 6,5 вольт)
-Телефон нокия (оригинальная зарядка 0,5А, без нагрузки показывает 5,6 вольт)

Думаю, что после просадки напряжения будет как раз необходимые 5 вольт. (в крайнем случае подрегулировать переменным сопротивлением можно)

Средние пины в воздухе оставил, ниче.. заряжает

А у меня телефон точно заряжаться не будет (проверено)

Могу привести в пример слова с одного форума:

Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.

На большинстве форумов советуют перемыкать между собой 2-й и 3-й вывод. (Для обычных девайсов)



А для мощных советуют сделать вот это:

[c2n]

USB 3.0 и USB 2.0 - это 2 большие разницы (ц) Одесса

Сейчас речь про стандарт 2.0...
замыкание ног в разъемах типа А или B между собой, там где 4 пина, в принципе лучше, чем просто в воздухе висят, или через сопротивление 10К-100К к земле притянуть. При этом не стоит путать с пином OTG в разъемах типа мини и микро!

Сколько тока отдавать - решает порт (мозги к которым припаян разъем - "розетка", припаян всеми 4мя ногами), а если он только разъем, и ток отдает стабилизатор типа 7805, то устройство будет кушать столько сколько сможет высосать из стабилизатора, но опять таки зависит от драйвера заряда батареи/мозгов уже в устройстве.

В девайсах стоит драйвер заряда литиевой батареи, иногда паралельно мозгу устройства, иногда буферно. Некоторые драйвера нормально кушают и 12В, выдавая в устройство сколько заложено производителем(разделяя при этом мух и котлеты батарейку и розетку), а некоторые при 5,5 деляют "кря" т.к. мозги расчитаны по стандарту УЭсБи (Редкое явление конечно, но были случаи, народ палил навигаторы от прикуривателя, используя резисторный делитель).

Для надежности, и уверенности, что самодельное гнездо ничего не убъет, я бы не рекомендовал пользоваться переменным резистором.

Отличие стабилизированного источника напряжения, от не стабилизированного:
если в 2х словах: Стабилизированный источник напряжения выдает всегда одно и то же напряжение вне зависимости от нагрузки по току.
Нестабилизированный источник подчиняестя закону ома, и чем больше с него потребляют ток, тем больше идет просадка по напряжению.

Теория - в "Основах схемотехники"...

А вобще.. че я мучаюсь Действуйте на свой страх и риск. Форум предоставляет информацию на условиях "AsIs", и все потери и упущенные выгоды остаются на совести того кто делал, а не того кто советовал

[RoboDOG]

Хорошо, тогда как вы смотрите на то, чтобы я пустил электричество на вывод USB через стабилитрон на 5.1V (0.5W)?
Напомню, что на выводе максимальный ток 0,9А с напругой 6 вольт.
По логике, сгореть стабилитрон не должен, ведь на преобразователе написаны максимальные характеристики?

Подойдёт ли 1N4733A, или он сгорит? (Характеристики - максимальное напряжение стабилизации - 5.3В)

Или лучше 1N5338B?

Стабилитроны вроде ещё резистором ограничивать нужно? (где тут можно посмотреть FAQ по диодам, их монтажу?)

"Не знала баба горя, да купила порося..."

А вобще.. че я мучаюсь Действуйте на свой страх и риск. Форум предоставляет информацию на условиях "AsIs", и все потери и упущенные выгоды остаются на совести того кто делал, а не того кто советовал

Огромное спасибо за то, что вобще откликнулись...

[c2n]

Школьные гады годы - чудесные

P=V*I = 6*0.9 = 5.4W
а стабилитрон 1N4733A по току 50мА = 0,05А.

Следовательно, потребуется в этом случае еще транзистор... ну или паралельно соединенные стабилитроны
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://katod-anod.ru/articles/19

в статье и на википедии стандартные схемы приведены. И на вики расписаны 3 случая при которых стабилитрон становится участником специальной олимпиады, в вашем случае - отсутствие нагрузки.

Идею с транзистором нормально описывают тут:
http://moto-electro.ru/forum/lofiversion/index.php?t10.html
http://katod-anod.ru/articles/30

темболее +6В - не очень хорошее напряжение... так что микросхема о трех ногах 7805, она же КРЕНка - на тот выход ИБП не подойдет, заводится при разнице напряжений около 2В.

[Gudd-Head]

7805, она же КРЕНка - на тот выход ИБП не подойдет, заводится при разнице напряжений около 2В.

Конечно, динозавр такой. Надо LDO ставить.