Форум РадиоКот

Уважаемые коты подскажите каким сверлом все таки целесообразнее сверлить стеклотекстолит, в частности fr-4. В интернете предлагается твердосплавное сверло ВК6М в среднем от 30 до 50 руб и карбидовые от 200 до 600 руб. В чем их отличие, кроме цены. И те и другие( как пишут) для сверления печатных плат

Уже была тема. карбидным сверлишь пока не сломается, а твердосплавным - пока не затупится. Причем в плане сверления стеклотекстолита, второе наступает гораздо раньше первого. Я платы теперь сверлю только карбидными: отверстия всегда очень красивые.

Понятно, не подскажешь где можно взять в единичных экземплярах и почем выйдет

Ну, так как в моём городе такие свёрла не купить, а в стольный град ехать - дорого, я покупаю на farnell.com - курьер привозит прямо к дому (или работе, зависит от того, где я в тот момент нахожусь).

p.s. Caveat emptor, карбидные свёрла очень хрупкие - сверлить только хорошим станком без люфтов и на высоких оборотах. Попытка сверлить "ручными" сверлилками, для свёрл кончается очень плохо и быстро. Тогда уж лучше сверлить твердосплавными....

Serg34 писал(а):Уважаемые коты подскажите каким сверлом все таки целесообразнее сверлить стеклотекстолит, в частности fr-4. В интернете предлагается твердосплавное сверло ВК6М в среднем от 30 до 50 руб и карбидовые от 200 до 600 руб. В чем их отличие, кроме цены. И те и другие( как пишут) для сверления печатных плат

"Карбидное" и есть твердосплавное. ВК6М - это карбид вольфрама, 6% кобальта, мелкозернистый. http://delta-grup.ru/bibliot/4/11.htm
FR-4, ПМСМ, сверлить можно только твердосплавом, иначе получается не отверстие, а какой-то кратер. "Руками", мелким диаметром, тяжело (ломаются) - желательно иметь хоть какой-то станочек.
От себя, по опыту - импортные, даже переточенные, на голову лучше "советских" новых. Разница как в самом материале (не такие хрупкие), так и в качестве заточки (вообще другой класс). Импортные беру на ebay, поиск по "Carbide Drill Bits", например: http://www.ebay.com/itm/50-Micro-Carbide-DRILL-Bits-Route-CNC-PCB-SET-AA-/150729671178?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231830420a. Только надо искать хорошую цену уже на нужный диаметр, у разных продавцов - сильно разные, ну все как на базаре, короче

Удачи!

Тогда как по-русски зовутся HSS свёрла? Я т только у буржуинов покупаю, потому тоже беру carbide drill bit

По русски зовутся быстрорезом, марка Р6М5, кажется.

uldemir писал(а):Тогда как по-русски зовутся HSS свёрла?

High Speed Steel, соответственно, сверла из быстрорежущей стали. Правда соль в том, что HSS - это общее название быстрорезов без учета их химического состава. И попасться может все, что угодно, от очень низкого качества HSS до высокого качества.

По русски зовутся быстрорезом, марка Р6М5, кажется.

Обычная быстрооежущая сталь не годится для плат... через 20 отверстий начинаешь чувствовать что сверло начало тупиться... а через 50-100 отверстий оно уже пропаливает/продавливает дырки вместо того чтобы сверлить.

Быстрорежущая сталь применяется в основном для сверления обычных цветных и черных металлов не прошедших термическую обработку... ну и все что более мягкое (пластик/дерево и т. д.)... но для стеклотекстолита они не годятся.

sputnic1436 писал(а):

По русски зовутся быстрорезом, марка Р6М5, кажется.

Обычная быстрооежущая сталь не годится для плат... через 20 отверстий начинаешь чувствовать что сверло начало тупиться... а через 50-100 отверстий оно уже пропаливает/продавливает дырки вместо того чтобы сверлить.

Быстрорежущая сталь применяется в основном для сверления обычных цветных и черных металлов не прошедших термическую обработку... ну и все что более мягкое (пластик/дерево и т. д.)... но для стеклотекстолита они не годятся.

Правильно = быстро тупятся(и быстро затачиваются). А утверждение: не годиться = в корне неправильное. Много лет и много людей сверлят такими свёрлами, потому что они дешевы и не хрупкие. Я за всю жизнь карбидным(или как там его правильно зовут, которое при прикосновенни рассыпается на кусрчки = слишком хрупкое) сверлом так ни одной дырки и не сделал. Хотя я их покупал....По 30 рублей/штука(насколько помню). Но нет станка, а ручным тыком таким сверлом пользоваться невозможно.
А обычное сверло = просто не любит перегрева. Умерьте обороты привода и Вам его хватит и на 200 отверстий. (вполне достаточно для любительской ПП средней сложности).

Brigadir
Китайский твердосплав не такой хрупкий. Я в свое время сверлил ими ручной бормашинкой. Бывало ломал конечно, но что в них нравится, это очень чистый выход, в отличие от сверел из быстрорежущей стали. Особенно заметно на одностороннем текстолите.

я не пробовал. Когда последний раз сверлил - в Китае ещё воробьев доедали... (давно не занимаюсь самоделками).

Недавно брал на рынке 2шт советских времен, видел упаковку из которой доставали.По 25руб за штуку, сломал быстро ибо сказался небольшой люфт в сверлильном станке

Brigadir писал(а):

sputnic1436 писал(а):

Умерьте обороты привода и Вам его хватит и на 200 отверстий. (вполне достаточно для любительской ПП средней сложности).

2 платы 2мм. по 260 отверстий СОВЕТСКИМ P6M5 на станке 560 об/мин. И думаю ещё посверлю!!! Кстати сплав марки ВК это и есть Карбид, вольфрама.

Правильно = быстро тупятся(и быстро затачиваются). А утверждение: не годиться = в корне неправильное. Много лет и много людей сверлят такими свёрлами, потому что они дешевы и не хрупкие. Я за всю жизнь карбидным(или как там его правильно зовут, которое при прикосновенни рассыпается на кусрчки = слишком хрупкое) сверлом так ни одной дырки и не сделал. Хотя я их покупал....По 30 рублей/штука(насколько помню). Но нет станка, а ручным тыком таким сверлом пользоваться невозможно.

1. Человек спрашивал каким сверлом лучше сверлить FR4 а не то как и на чем сверлить
2. Свердение твердосплавным сверлом уже подразумивает наличие нормального станка без сильных биений и люфтов, например я сверлю обычным св. станком для плат времен СССР... есть и люфты и биение но в рамках допустимого
3. Пока затупится твердосплавное сверло Вы раз 100 переточите обычное из быстрорежущей стали, причем на эти 100 заточек может одного быстрорежущего сверла и не хватить (сточите подчистую).... в общем считайте свое потраченое время и деньги
4. Твердосплавные сверла дают чистое сверление без дефектов которые присущи св. из быстрорежущей стали и эти дефекты сразу видно
5. Я карбидные сверла относительного большого диаметра (от 0,8мм и больше) частенько отбрасываю т. к. они затупились... но у меня объемы побольше конечно т. к. делаю платы под заказ поэтому при соблюдении некоторых правил даже твердосплавное сверло можно эксплуатировать пока оно не затупится не поломав его:))) .

Ну и вообще сейчас заказал импортные сверла - вроде их хвалят но они и дороже... как приедут буду сравнивать с нашими отечественными. Основные параметры это конечно качество сверления и сколько оно проживет пока не затупится и все это будет сопоставляться цене за 1 сверло... Если будут жить в 2-3 раза больше отечественных и меньше ломаться (для малых диаметров) то закуплю для себя набор из 50-100 сверл различных диаметров.

у меня что то с подобными свёрлами не сложилось как то

Наверное из-за того что они не гибкие и дрюлька не отцентрированная.



предпочитаю сверлить простыми свёрлами

sputnic1436 писал(а):1. Человек спрашивал каким сверлом лучше сверлить FR4 а не то как и на чем сверлить.

Аполитично рассуждаешь дарагой! (с) "Кавказкая пленница"

Все имеет значение. Если сверлить отверстия диаметром менее 1 мм станочек желателен, а если менее 0,5 мм - то просто необходим. Иначе свёрл не напасешся.
Что касается выбора сверл, то здесь уместно следующее правило - чем меньше диаметр отверстия, тем более гибким должно быть сверло, пусть даже в ущерб износостойкости. Поэтому, для диаметров 0,3-0,5 мм наилучшим выбором будет "быстрорез" марки Р6М5, покрытый нитридом титана ("золотой" кончик), для диаметров 0,4-0,8 мм твердосплавные марки ВК20-ВК8, для больших диаметров - ВК8 или даже титанокобальтовые сплавы - ТК, обладающие высокой твердостью и износостойкостью, но очень хрупкие.

Наибольшие динамические усилия, ломающие сверла, возникают в момент выхода сверла насквозь, из-за резкого уменьшения сопротивления резанию. В этот момент, при ручной сверловке или на станке с ручной вертикальной подачей, человек не успевает скомпенсировать давление на инструмент, сверло "проваливается", "закусывает заготовку" и ломается. Поэтому, при ручной сверловке отверстий малых диметров, под заготовку подкладывают материал со схожими характеристиками и к концу сверления уменьшают вертикальную подачу (уменьшают давление на инструмент). Отсутствие перпендикулярности инструмента и заготовки, также увеличивает ударные нагрузки на сверло в несколько раз.

Особо сильные нагрузки возникают при сверлении "глубоких" отверстий (отношение глубины к диаметру более 3) из-за трения, поэтому при их сверловке применяют смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ), в нашем случае - вода, и/или сверловку в несколько заходов (при этом страдает форма отверстия).

Также большое значение имеет скорость вращения инструмента, его материал и геометрия, и материал заготовки, так как эти параметры определяют оптимальную скорость резания. Эти данные приводятся в справочниках по мех. обработке, для нашей цели - сверление текстолита ТС сверлами диаметром 0,5-1,0 мм подойдет инструмент со скоростью вращения 8-12 тыс. об/мин. и с отсутствием биений. Отсутствие биений проверяют при высоких оборотах шпинделя, глядя на просвет - вокруг сверла не должно быть размытого контура - "ауры".

Качественный инструмент, как правило, тщательно маркирован, т.е. на него нанесена марка материала и лейбл изготовителя (на советском инструменте частенько маркировка только на упаковке). Инструмент из твердых сплавов упаковывается по отдельности в пластиковые пеналы. Хранить его нужно в индивидуальной заводской упаковке, не в коем случае не внавал.

В качестве приспособления для сверления мелких отверстий я использую, вертикально закрепленную в плите ДСП, направляющую и каретку от матричного принера. В качестве мотора - распостраненный двигатель ДП с цанговым патроном (правда пришлось повозится с центровкой). Пальцами прижимаю движок к каретке и сверлильный станочек готов к применению. По окончании работы также легко разбирается. Несмотря на простоту конструкции, количество сломанных сверл упало до нуля (важно не лениться затачивать).

Затупившиеся сверла диаметром 0,4-0,8 мм из быстрореза, затачиваю вручную на очень мелком наждачном камне или мелкой шкурке (лучше "алмазной"), при помощи цангового патрона моторчика. Зажимаю сверло, оставляя 5 мм длины, и мягким карандашом помечаю плоскость заточки сверла на патроне с обеих сторон. Затем выдерживая угол наклона сверла к абразиву 50-60 градусов, слегка прижимая и блокируя проворот патрона, делаю 10-15 горизонтальных движений сверлом по абразиву, амплитудой 10-15мм. Затем проворачиваю патрон на 180, ориентируясь на карандашную метку на противополжной стороне, с тем же усилием и углом затачиваю вторую сторону сверла.

Симметричность заточки контролирую при помощи лупы. Важна именно симметричность заточки, иначе сверло будет "гулять" в материале и быстро сломается.

Твердосплавные сверла затачивать таким образом не пробовал, так как пока в этом нет нужды. Однако, я думаю их нужно затачивать на заточном станке алмазным кругом.

Если сверлить отверстия диаметром менее 1 мм станочек желателен, а если менее 0,5 мм - то просто необходим

И 1мм. твердосплав желательно сверлить на станке (об этом я писал ранее).

Что касается выбора сверл, то здесь уместно следующее правило - чем меньше диаметр отверстия, тем более гибким должно быть сверло, пусть даже в ущерб износостойкости. Поэтому, для диаметров 0,3-0,5 мм наилучшим выбором будет "быстрорез" марки Р6М5, покрытый нитридом титана ("золотой" кончик), для диаметров 0,4-0,8 мм твердосплавные марки ВК20-ВК8, для больших диаметров - ВК8 или даже титанокобальтовые сплавы - ТК, обладающие высокой твердостью и износостойкостью, но очень хрупкие.

Несовсем так... незнаю из чего именно делают импортные твердосплавы но они куда более износостойкие и гораздо менее хрупкие нежели наши ВК.
Да и прочитайте что Вы именно написали а именно - сверда диаметром 0,3-0,5 попадают в обе категории.... т. е. уже идут противоречия.

Наибольшие динамические усилия, ломающие сверла, возникают в момент выхода сверла насквозь, из-за резкого уменьшения сопротивления резанию.

Нет!!!!!!
Вспомните - когда сверлите металлическую деталь дрелью - когда у Вас самые большие нагрузки.... правильно при выходе сверда из детали!!!!!!!!

подойдет инструмент со скоростью вращения 8-12 тыс. об/мин. и с отсутствием биений. Отсутствие биений проверяют при высоких оборотах шпинделя, глядя на просвет - вокруг сверла не должно быть размытого контура - "ауры".

О скорости в принципе соглашусь, а вот о биениях - неа
Биений не может не быть как такового... оно есть всегда, разница лишь в величине биения!!!!!!!!!!!
На таких оборотах Вы уж никак не сможете увидеть биение а уж тем более его измерять

Затупившиеся сверла диаметром 0,4-0,8 мм из быстрореза, затачиваю вручную на очень мелком наждачном камне или мелкой шкурке (лучше "алмазной"), при помощи цангового патрона моторчика

При нормальном твердосплавном сверле одного сверла Вам хватит на долго (мне например на выпуска 5 (это порядка 2-3 сотен плат)... а сточить сверла на наждачке это изврат.

Симметричность заточки контролирую при помощи лупы

Опять таки все на коленке - не когда так не получите даже приблизительные параметры заточки завода!!!!!!

родила почта халявные карбидные свёрла всего за 7 месяцев. раз уж они ломаются, так ими же только платы сверлить, может их эпоксидкой залить чтоб 2мм только торчало их и вихлять меньше будет.
Кто сверлил на каком расстоянии ломаются?
Или может они ломаются от того что тупятся и больше нагрузка на метал

Передо мной лежит ВК6М 0,85мм, поломана в самом начале спирали(где заточка). Но в основном ломаются посередине.
На мой вгляд эпоксидка не сильно поможет, нужен сверлильный станок.
Я сверлю на ручном станке. Так вот поломки происходят когда плохо прижимаешь плату и она случайно сдвигается.