Генератор высокого напряжения из строчника.

[Artlav]

Ещё вопрос попутно - почему дуга с этой схемой может пищать?
Простая лестница якоби, подходя к вершине дуга начинает пищать, и обычно где-то там же гаснет.

Раньше я думал, что это блок питания режет ток, и звук идёт от соответствующей ШИМ, но тот же писк происходит и если запитать от блока силовых ионисторов, которые дают неограниченный ток.
Вероятно писк совпадает с нагревом полевиков - от простой, непищащей искры или зарядки конденсатора они не греются совсем.

Что это может быть?

[Философский Кот]

Куда такие толстые то?
Где там столько ватт найдётся?
Текущие стекляшки даже не греются.

От хилого питания - хилый результат и хилый ток через стабилитроны. Вот и не греются. У меня 815-е слегка тёплые. Кормлю 60В. Жрёт около 0,6-0,7кВт. Результат, соответственно, охренительный

Ещё вопрос попутно - почему дуга с этой схемой может пищать?

Это из-за низкого напряжения питания. Может быть, что полевики, как следует, не "качаются", вот и частота гибнет до звукового диапазона. Ещё зависит от контурного конденсатора. Больше ёмкость - ниже частота. Но, если хорошо кормить, то и при 1мкФ никаких писков нет.
Одним словом, частота улетает при нехватке вольтажа для стабильной работы. У меня вольтаж изрядно просаживается при работе. Зависит от длины дуги. Фиксировал просадки 3...8В.

[Artlav]

Это из-за низкого напряжения питания. Может быть, что полевики, как следует, не "качаются", вот и частота гибнет до звукового диапазона. Ещё зависит от контурного конденсатора. Больше ёмкость - ниже частота. Но, если хорошо кормить, то и при 1мкФ никаких писков нет.
Одним словом, частота улетает при нехватке вольтажа для стабильной работы. У меня вольтаж изрядно просаживается при работе. Зависит от длины дуги. Фиксировал просадки 3...8В.

Не похоже.
Выглядит это вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=Q8nLaTK7jHw

Писк возникает резко, и с его возникновением резко возрастает потребление тока.
В десять раз толще дроссель уменьшает высоту писка, но не меняет самого феномена.
Смена полярности первички существенных изменений не даёт.

27 вольт питания лишь смещают точку начала писка.
Вроде как писк начинается при достижении где-то 8-10А, и при 15В, и при 27В, так что дело не в длине искры как таковой.

[Философский Кот]

Блин... Так на лесенке оно себе может и пищать. Пробуй просто дугу тянуть. Контурный кондер какую ёмкость имеет?

[Artlav]

Блин... Так на лесенке оно себе может и пищать. Пробуй просто дугу тянуть. Контурный кондер какую ёмкость имеет?

Точно так же, в какой то момент начинает пищать.
Однако, пищание можно держать дольше.

Кончилось тем, что пропищало секунды две, и из строчника пошел свет и дым со стороны земли.
На работоспособности это пока не отразилось, но похоже осталось жить ему совсем недолго.

Кондёр 0.66 мкф, из шести по 1 мкф.

Написано где-нибудь, какого типа строчник лучше искать для таких дел?
Я этот брал на базаре, новый, непаянный, китайский, 50 руб/штука.

[Философский Кот]

Написано где-нибудь, какого типа строчник лучше искать для таких дел?

Лучше менее "вольтистые", а больше "токовые". Например, хвалёные ЛА, Л(какие-то там) похуже дугу дают, чем ПЦ15, 16, 90ЛЦ5. Последний раскаляет гвозди сотки до бела, искры во все стороны, плавятся Всё-таки, там вторка проводом 0,3 намотана.
Обязательно надо пускать с защитным разрядником с расстоянием порядка 2-3мм между электродами. А то частота адски гуляет. Это ж автоген. Если строчник шипит, то это начало конца.

[Artlav]

90ЛЦ5. Последний раскаляет гвозди сотки до бела, искры во все стороны, плавятся Всё-таки, там вторка проводом 0,3 намотана.
Обязательно надо пускать с защитным разрядником с расстоянием порядка 2-3мм между электродами. А то частота адски гуляет. Это ж автоген. Если строчник шипит, то это начало конца.

Добыл 90ЛЦ5, жутковатое зрелище - от дуги аж жаром пышет.

Писк никуда не делся - вытягиваю потихоньку дугу, как только доходит до 9 ампер на входе - резко начинается писк, и ток подскакивает до 16 ампер.
Пищит сама дуга.

Про разрядник подробнее пожалуйста - не понял к чему это.

Кстати, я правильно понял, что вторичка у него между 10 и 13?

[Философский Кот]

Писк никуда не делся - вытягиваю потихоньку дугу, как только доходит до 9 ампер на входе - резко начинается писк, и ток подскакивает до 16 ампер.
Пищит сама дуга.

Питание проседает сильно, вот и пищит.

Про разрядник подробнее пожалуйста - не понял к чему это.

Просто два болта, например, расстояние между которыми 2-3мм, чтоб наверняка пробивало его, когда дуга обрывается. Это для того, чтоб вторку не убить на ХХ.

Кстати, я правильно понял, что вторичка у него между 10 и 13?

Да. Можно включить только половину вторки. Тогда напряжение уменьшится, но дуга будет, как от минисварочника

http://www.youtube.com/watch?v=x_Sp7IXT ... e=youtu.be Мой Вся соль вконце видео Включена половина вторки.

[Artlav]

Питание проседает сильно, вот и пищит.

В каком месте?
Блок питания рассчитан на 30 ампер без проседания, а начинается всё с 9А, и подскакивает только до 16-ти.
Проверял вольтметром - на входе напряжение снижается на десятые доли вольта, а дуга уже пищит.
Тут что-то другое, вроде как.

[220V]

Ух, давно я сюда не заходил) Пищание, насколько я понимаю, может быть не только от просадки напряжения, а еще от того на какой частоте преобразователь работает, отчасти от того как феррит затянут.

[Artlav]

Приделал ещё более толстый дроссель, и резкие скачки тока пропали (внезапно ), однако писк остался.
Тем не менее, со скачками тока пропал и нагрев всего подряд, так что проблему вроде как можно считать решенной.

Потыкал в схему осциллографом - частота действительно гуляет, и то, что кажется внезапно возникающим писком на самом деле довольно равномерное соскальзывание в звуковой диапазон.

[Рыжий]

Вчера домотал новвую вторку 0,5-ым, по совету Философского Кота изолируя слои фум-лентой. Поначалу всё было зашибись: плазмошарик из лампочки-только так, дуга длинной 3,5 см, зажигается с 3-5мм, извивается. Но потом стало пробивать на первичку. Дуга усела, лампочка не засвечиваалась. Поменял тарнзюки- один был пробит, всё равно хреново работало. Думал на вторку т.к. она подозрительно шипела и трещала. Потом подумал заменить диоды з-с, и что же вы думаете? Всё стало как было, может не сильно хуже, т.к. вторку я похоже всё же немного пожёг... Какие будут замечания, советы?
Забыл добавить: первое- в порыве отчаяния поставил в схему кп948б (а их вообще можно, в такой автоген?). Они быстро вжились в роль паяльника . Я всё быстро вырубил. Прозвонил-вроде живы. Ещё раз впаял, в припадке пароксизма, поменяв местами затвор с истоком. Включил-всё тихо... Выпаял, поставил irfz-ды, из запасов. Они хоть и пользованные в таком же автогене, собранном навесом, но работают нормально.
Второе- собрал умножитель х6 (диоды составные-10 fr207 последовательно, кондёры первые два-2n2 5КВ послед., следующие- к15-5, 1n 6,3КВ послед. два). Он немного поработал, давая 2см искру, потом стал пробикаться по поверхности один из к15-5(шестая ступень). Потом множик сдох. Звонил диоды- нашёл один пробитый(200 с копейками ом, вместо 500). Я так чувствую- накрылся как раз тот к15-5. Или я не прав?

[diesel170]

Вообще, по ФУМ-ленте был мой совет
1. Изолировать ВВ-обмотку ФУМ-лентой надо в несколько слоёв (она очень тонкая), мотать с перекрытием соседних витков, каждый слой пропитать парафином (после намотки провода, до намотки ленты).
2. Крайние витки надо закрыть с большим нахлёстом изоляции, чтобы не пробивало между слоями.
3. Проверить изоляцию обмотки от сердечника и первички.
4. Первичку лучше разместить на другом стержне.
5. Провода от ВВ-обмотки (ВВО) расположить как можно дальше от проводов и деталей низковольтной части (не дай Бог, соприкоснутся).
6. Высоковольтную часть схемы (после ВВО) монтировать лучше высоковольтными проводами от телевизора или коаксиальным кабелем со снятой оплёткой.

[Рыжий]

Блин, disel, извини, перепутал. Между слоями обмотки итак по несколько слоёв фума, а вот по краям нахлёста почти нет. Перематывать вторичку? Если хочу упомянутый множик питать?
Насчёт проводов-самодельная витая пара, с изоляцией жил и самои пары из неск. слоёв фум-ленты. Нигде не пробивает. ПЕрвичка итак на другом стержне.

[diesel170]

Вот по краям, скорее всего, и шьёт. Не надо перематывать, залей торцы обмотки парафином, должно быть норм.
Если и это не поможет, надо посмотреть в полной темноте на работающую обмотку, места пробоя будут мерцать или искрить.

[Философский Кот]

Вот по краям, скорее всего, и шьёт. Не надо перематывать, залей торцы обмотки парафином, должно быть норм.

Если внутри уже обуглилось, то это вряд ли поможет.

Между слоями обмотки итак по несколько слоёв фума, а вот по краям нахлёста почти нет.

Фум - это конечно хорошо, но лента должна быть в ширину приблизительно от верху до низу в том месте феррита, где катушка. Лента должна быть именно монолитной такой толщины. Вот, если тоньше, то можно, конечно, мотать в несколько слоёв... Её саму не прошьёт, а вот по поверхности шьёт прекрасно.
Самый лучший способ - нарезать полоски бумаги нужной ширины, проварить их в парафине, в пару слоёв ними изолировать слои обмотки, а потом снова варить в парафине. Довольно таки долго, чтоб все пузырьки повыходили. И оставить катушку в посудине с парафином до тех пор, пока парафин не станет густым. Вынуть, избавить катушку от излишков парафина и всё. Просто, если вынуть катушку, когда парафин жидкий, то с торцов катушки он будет стекать.

[Рыжий]

Думаешь её можно "реанимировать"? Торцы заливал суперклеем, но не полностью. Всё идёт к намотке новой вторки...

[Философский Кот]

Думаешь её можно "реанимировать"? Торцы заливал суперклеем,

Не знаю. Смотри при выключенном свете. Если коронит всё равно, то надо разматывать. Суперклеем не надо было...

[Рыжий]

Смотрел. Ничего не видел, короной не шипело. А насчёт суперклея-куплю бутылку ацетона, и проблема решена.

[220V]

Смотрел. Ничего не видел, короной не шипело. А насчёт суперклея-куплю бутылку ацетона, и проблема решена.

а лак обмоток или саму ленту не повредит?
в моей практике самой странной оказалась смерть калушки твк-110л1, казалось самой неубиваемой