ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А

[satinstaller]

Да, про защиту от КЗ хотелось бы узнать поподробнее.(именно случай, если замкнуть выход и нажать Заряд)
(Для исключения попадания выходных концов на корпус, в своем заряднике я отвязал жестяную коробку БП от схемы).

А вот есть еще вопрос такого плана: где-то читал, что вроде как существует подобное зарядное с индикацией не на ЖКИ, а на светодиодах.
Если кто имеет ссылку - не поделитесь?

[pashap3]

Ну так в первой статье этого форума есть ссылка на зарядное без мк ,вот http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/

[alex08cb]

Да, про защиту от КЗ хотелось бы узнать поподробнее.(именно случай, если замкнуть выход и нажать Заряд)

Только подключил вместо АКБ галлогенку на 60 ватт, влил авторскую прошивку и проверил: при нажатии на "заряд" на экране надпись "подождите" и загорается лампочка. Затем появляется отображение зарядки и ток увеличивается до заданного в профиле.

Вывод:

1. Напряжение на клеммах есть.
2. Что будет если сделать цепь еще короче (замкнуть галлогенку, то есть клеммы между собой) не понятно. Скорее всего сгорит полевик, коммутирующий АКБ.

[redram55]

Только что проверил и я.
Подключил на выход лампу 12в-60вт выбрал заряд и ничего,просто пишет подключите АКБ.
Далее замкнул крокодилы и включил заряд-опять надпись подключите АКБ,размыкаю крокодилы и подключаю батарею-заряд начался автоматически.

[alex08cb]

Какая версия вашей прошивки?
У меня v.4.3__27.07.2011.hex
Скачивал по ссылке, где статья http://electronics-lab.ru/blog/123.html

[redram55]

Уже и не помню.Но прошивка без кварца с включением кулера от 1А,и с траблом-при окончании заряда не выключается кулер,так и не перепрошил.

[kvm]

Если уж переписывать прошивку, то не лучше ли применить датчик тока, например такой: ACS712ELCTR-20A-T? В Элитане стоит около 3$. Получим возможность измерять ток до 20А. В принципе достаточно ограничиться 10А для заряда/разряда. Минимальный измеряемый ток (ограниченный шумами) составит 110 мА.

[ndssi]

2. Что будет если сделать цепь еще короче (замкнуть галлогенку, то есть клеммы между собой) не понятно. Скорее всего сгорит полевик, коммутирующий АКБ.

В моём случае сгорели дорожки, а полевик выжил.

[mcmega]

Большое спасибо за печатные платы, буду пробовать собирать силовую часть. может кто-нибудь разбирал трансформаторы чтоб узнать моточные данные? Можно ли заменить транс управляющий на оптодрайвер?

[strix-iwan]

Если ты про дежурку то во всех БП они разные как и силовые тр-ры. Не заморачивайся возьми с живой дежуркой зайди к Итшникам наверняка выдадут штуки 2-3 горелых БП один да будте с жиовй дежуркой

[Svan]

Только подключил вместо АКБ галлогенку на 60 ватт, влил авторскую прошивку и проверил: при нажатии на "заряд" на экране надпись "подождите" и загорается лампочка. Затем появляется отображение зарядки и ток увеличивается до заданного в профиле.

Вывод:

1. Напряжение на клеммах есть.

alex08cb, скорее всего у Вас МК не снижает напряжение на выходе БП при вкючении ЗУ. Должно быть не больше двух вольт. Я тоже подобным образом тестировал две авторские прошивки. При подключении лампочки пишет -"Подкючите АКБ", и только, если подключишь батарею, МК начинает поднимать напряжение пока не будет достигнут заданный ток.

[alex08cb]

alex08cb, скорее всего у Вас МК не снижает напряжение на выходе БП при вкючении ЗУ. Должно быть не больше двух вольт.

Да, не снижает. С отключенным управлением 10.08В, как и написано в статье. При подключении падает до 9.98В.

В статье написано следующее: "Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В." Как оно может упасть, поднявшись до 15в? Значит это ошибка! Может оно должно упасть до 0,8...1,5В ?? У меня не падает (

Когда я переделывал БП, отрезал все, что подходило к 1й, 2й и 3й ножке и подключил их так, как указано в схеме. А именно: с третьей ножки 494й на вторую идет кондёр, на вторую ножку приходит резистор 100кОм с земли и туда же на вторую ножку 100кОм с 5в стабилизатора TL494й. На первую ножку приходит напряжение с делителя 3 и 1 ком, который в свою очередь подключен на цепь БП +12в. Управляющее напряжение приходит на вторую ножку, но при подключении платы напряжение почти не падает Вместо красного по схеме диода у меня стоит штатная цепь из транзисторного ключа (при замыкании цепи PC_ON ключ подает напряжение на TL494 - цепь замкнута на землю навечно). По-моему это работает не хуже диода, да и вряд ли причина в этом.

PS. Только что разобрал конструкцию и убедился, что ничего, кроме как на схеме переделки, к 1-2-3й ножкам TL494 у меня ничего не подходит. Резисторы по 100ком (100к 0.125ватт и smd с маркировкой 104).




UPDATE: Все, разобрался. Я собирал девайс по ДипТрейсовской схеме, которая лежит в папке "From_Krock" архива 25_12_2011.rar, ссылка на который есть в статье. При схожести схем есть и различия. Например, интегрирующая цепь на входе полевика, который управляет резистором 10 Ом, переводящая полевик в линейный режим работы. Но есть и еще различие - наличие диода в цепи управления БП:


Я и не заметил, что в оригинальной схеме автора его нет!
Убрал диод и все упало до 1.8в

[alex08cb]

Ну вот, как то так получилось:



остальные фотки потом, хотя кому сильно интересно, вся хронология тут Корпус БП от блока питания с тихоходным куллером. Мне нравится то, что большинство из них весьма крепкие. Силовая плата взята от другого БП. Огромные мощности (20-30 ампер) нам не нужны, потому и габариты платы в сборе не такие большие. На крайний случай можно переделать радиаторы. Плата развернута наоборот:


детали входной 220в цепи (варистор, предохранитель) перенесены ближе к диодному мосту и не мешают плате с дисплеем(где два коричневых электролита, справа). Силовая плата управлятора (плата с ключами, шунтом и резистором) находится на месте, где в старых БП находится куллер.

У моей конструкции осталось перекрыть верхнюю дырку, оставшуюся от тихохода, поставить подходящий по размерам куллер, покрасить крышку, прикрутить мелкую металлическую сетку воизбежание попадания в БП мелких деталек, прикрутить декоративную решетку.

[DMUTPUUM]

Спойлер

alex08cb, скорее всего у Вас МК не снижает напряжение на выходе БП при вкючении ЗУ. Должно быть не больше двух вольт.

Да, не снижает. С отключенным управлением 10.08В, как и написано в статье. При подключении падает до 9.98В.

В статье написано следующее: "Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В." Как оно может упасть, поднявшись до 15в? Значит это ошибка! Может оно должно упасть до 0,8...1,5В ?? У меня не падает (

Когда я переделывал БП, отрезал все, что подходило к 1й, 2й и 3й ножке и подключил их так, как указано в схеме. А именно: с третьей ножки 494й на вторую идет кондёр, на вторую ножку приходит резистор 100кОм с земли и туда же на вторую ножку 100кОм с 5в стабилизатора TL494й. На первую ножку приходит напряжение с делителя 3 и 1 ком, который в свою очередь подключен на цепь БП +12в. Управляющее напряжение приходит на вторую ножку, но при подключении платы напряжение почти не падает Вместо красного по схеме диода у меня стоит штатная цепь из транзисторного ключа (при замыкании цепи PC_ON ключ подает напряжение на TL494 - цепь замкнута на землю навечно). По-моему это работает не хуже диода, да и вряд ли причина в этом.

PS. Только что разобрал конструкцию и убедился, что ничего, кроме как на схеме переделки, к 1-2-3й ножкам TL494 у меня ничего не подходит. Резисторы по 100ком (100к 0.125ватт и smd с маркировкой 104).




UPDATE: Все, разобрался. Я собирал девайс по ДипТрейсовской схеме, которая лежит в папке "From_Krock" архива 25_12_2011.rar, ссылка на который есть в статье. При схожести схем есть и различия. Например, интегрирующая цепь на входе полевика, который управляет резистором 10 Ом, переводящая полевик в линейный режим работы. Но есть и еще различие - наличие диода в цепи управления БП:


Я и не заметил, что в оригинальной схеме автора его нет!
Убрал диод и все упало до 1.8в

читать надо форум. про этот диод писали несколько раз

[alex08cb]

читать надо форум. про этот диод писали несколько раз

Спасибо.

Конечно часть вопросов наверняка обсуждалась. Однако сложно за каждым писком перечитывать 133 страницы.

[Andrey73s]

Если уж переписывать прошивку, то не лучше ли применить датчик тока, например такой: ACS712ELCTR-20A-T? В Элитане стоит около 3$. Получим возможность измерять ток до 20А. В принципе достаточно ограничиться 10А для заряда/разряда. Минимальный измеряемый ток (ограниченный шумами) составит 110 мА.

http://chip-nn.ru/85.php
Это он? На 30А.

[Sergey212]

Ну вот, как то так получилось:

alex08cb поздравляю!
А можно по-подробнее о передней панели. Отлично получилось. Доделываю аппарат, тоже отчитаюсь.

[alex08cb]

alex08cb поздравляю!

Спасибо, Sergey212!

А можно по-подробнее о передней панели.

Конечно можно! Иначе зачем форумы? Только ничего, если я уж сильно подробно? По идее это оффтопик

Рисовалась морда в программе FrontDesigner 3.0. Для того, что бы отверстия для кнопок в передней панели, как и сами кнопки на плате, совпали, я выводил печатную плату в рисунок. Затем импортировал его в FrontDesigner, растягивал картинку до действительных размеров самой платы (они же известны) и в прозрачном слое накладывал на рисунок будущей панели. До этого пробовал подогнать отверстия опытным путем, контролируя результат по распечатке. Но извел тонну бумаги, но результатом так и не остался доволен. После проделанного опыта импорта печатной платы, все получилось с первого раза. И точно.

Когда морда была полностью нарисована, я ее распечатал, проверил размеры и приклеил на двухсторонний скотч к лицевой части корпуса БП. Теперь сверлить нужные отверстия, и намечать контуры будущих вырезов под дисплей и сетевую кнопку, стало очень просто (раньше все делал на глаз, размечая штангелем - УЖАС, да и точность ниже).

Затем шаблон был сорван, после чего приступил к работе - вырезать окошки, доводить отверстия до нужных диаметров, убирать фаски и тд. Вот фото в процесса:



Еще раз распечатываем шаблон на обычной бумаге, прикладываем к своим творениям и проверяем все досконально совпадение всех мест! В основном мне доставили хлопот кнопки. Не смотря на точную разметку, отверстия просверлились не точно. Но хорошо, что уход с курса был замечен вовремя и были сделаны корректировки круглым надфилем в нужную сторону. Хотя если небольшой уход случится, перед распечаткой чистового шаблона позицию проблемной детали можно будет скорректировать. Но лучше напрячься и делать все аккуратно.

После того, как все будет готово, зачищаем панель шкуркой. Обращаем внимание на фаски - ничего не должно мешать, все должно быть гладко. Сильно крупную шкурку не советую.. Затем все тщательно обезжириваем.

Распечатываем чистовой шаблон. Для этого потребуется пленка белая самоклеющаяся для струйной печати (у меня струйный принтер Epson T50). Плёнку, во всяком случае в моем городе, найти не легко. Но хорошо, что есть интернет-магазины (но ее и там сейчас нет, не пойму я этого дефицита). Печать без особенностей: выбираем фоторежим, простую матовую бумагу А4, обязательно выключаем режим "без полей" - он внесет погрешности в размеры!!! и печатаем.

И тут самое интересное - нам необходимо сделать вырезы под все отверстия и окна! Для выреза окон я воспользовался лезвием от канц.ножика и металлической линейкой, но как вырезать круглые АККУРАТНЫЕ отверстия для кнопок я не представлял. Но затем пришла мысль остро заточить мелкую простую отвертку с шириной шлица 2мм и пройтись ей по окружности кнопки - прекрасно вырезается! Главное брать не сильно широкую отвертку, иначе получится не красиво. Кстати, хочу сразу сказать, что пленка с изображением кажется такой нежной, не защищенной. Она прям притягивает на себя следы от пальцев, сор и тд. Потому я делал эту работу, подложив под руки обычный лист бумаги с прямоугольным вырезом чуть меньше спичечного коробка - через этот вырез и работал (наверное так и хирурги работают).

Еще раз примеряем получившиеся вырезы - все обязано совпадать! По пути прикидываем как мы будем всю эту конструкцию лепить. Я делал это один, и это просто адов труд - плёнка все время норовит прилепиться к панели здесь и там. В одном месте даже пришлось отдирать ее, что вероятно повлекло появление светлой черточки в районе кнопок "влево" и "меню".



По началу расстроился, но сейчас меня это уже не парит. Будет настроение или необходимость - переделаю, но пока и так хорошо.

Итак, белая пленка с изображением наклеяна и мы счастливы! Мы конечно максимально старались разглаживать пузырьки воздуха под ней, работали в резиновых перчатках и не оставляли отпечатков Теперь наклеиваем защитную пленку (Пленка прозрачная самоклеющаяся для струйной печати). Она же является нашим стеклом для LCD. Но прежде нам надо заняться уже знакомой работой - вырезать отверстия под кнопки, клеммы и выключатель. Сделать это можно двумя путями: отключив в FrontDes все, кроме контуров отверстий, либо сначала наклеять пленку, а потом работать тонкой отверткой изнутри корпуса (как бы с обратной стороны). Так и сделал! Попутно все же пришлось кое где аккуратно поработать круглым надфилем. Кстати, при правильном угле он прекрасно снимает пленку! А при неправильном угле он ее лохматит. Так что будьте внимательны!

После всего этого дела остается только очень тщательно прогладить пленку, выгнать пузыри и разгладить пупырышки. Кстати замечаем, что пленка не совсем таки прозрачная. Она какая то мутноватая, с пупурышками. Чем лучше приглаживаем, тем меньше эти пупурышки видно. То, что пленка мутноватая, на читаемость дисплея это никак не влияет, ибо он находится близко. И еще кстати: место у прозрачной пленки, где стоит LCD, клеевое! Не вляпайтесь туда пальцами!!! Так же не пылите рядом. Я думаю, что при желании можно как то удалить этот клеевой слой, но я не стал заморачиваться.

Отлично получилось.

Ну, не без косяков конечно. Ну и не все пупыришки удалось выгнать. Она видна как незначительная белёсность. Но во всяком случае это лучше, чем вообще ничего:


Да простит меня автор этого ЗУ, я ничего не имею против. Но я еще в начале сборки твердо знал, что мое ЗУ так выглядеть не будет. На крайний случай сделал бы морду так, как это я делал у паяльной станции:


Обычная фотобумага. Менее желательный вариант, хотя прошло 2 года. Бумага конечно обмусолилась по краям, но пока еще дюжит.

[kvm]

Это он? На 30А.

Из этой же серии только на 30 ампер. В принципе, тоже можно использовать, только точность измерения будет пониже, у 20А датчика 100мВ/А, а у 30 А - 66 мВ/А). Но тоже можно растянуть диапазон до 10А с помощью ОУ, правда шумы будут сильней влиять на точность.

[Sergey212]

alex08cb ,огромное спасибо за такое подробное описание.
Я меня лично проблем с оформлением плат проблем не возникало, а вот с корпусами и передними панелями всегда были трудности. То материала подходящего нет, то еще чего-то. Завтра поищу пленку у нас в Полтаве.