Цифровая паяльная станция (от михи-псков)

[sergey4273]

Вторая также как на видео,не могу найти вот эту LUK702_sir_timer что бы попробовать,это она получается последняя от Volli или нет? Где нахожу ссылки на неё там файла нет.

[radist80]

Поскольку все вложения на форуме были удалены, то прошивки можно найти у spruts80 в подписи. Вот здесь они живут: https://cloud.mail.ru/public/9bdq/ecGJSkBdq
Там в архиве собраны все какие были.

[sergey4273]

Спасибо большое! Поищу.

[mr_kot]

[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3642530#p3642530"]не могу найти вот эту LUK702_sir_timer что бы попробовать[/uquote]
насчет того, что последняя - не уверен. Держи:

LUK702_sir_timer.rar

(4.06 КБ) 280 скачиваний

Есть посвежее:

Lukey_sir_b4 3sw-3.rar

(5.57 КБ) 322 скачивания

[sergey4273]

Спасибо!

Есть посвежее:

Lukey_sir_b4 3sw-3.rar

[/uquote]
У этой разница по градусам скачки 15-20 градусов

[timur21099]

Слушай...... да не скачет температура(она может снижаться,.... но это минуты)...разберись с устройством которым ты замеряешь температуру..ВАЖНО

[blazer]

Три года гонял фен, собранный с этой «ветки». Ну и забыл все нюансы регулировки.
А на фене перестал выключаться двигатель. Греется фен, как нужно, отключается нагрев на подставке.
Охлаждается до комнатной температуры, на дисплее при этом 70 градусов, а вентилятор так и дует.
Помнится, двигатель отключался, когда на дисплее было 50 град.
Намекните кто знает, в чем проблема образовалась

[radist80]

Фен считает что не охлаждается меньше 70 градусов, а потому двигатель не отключается.
Если раньше все работало нормально, а теперь нет... Можно предположить, что вышел из строя подстроечный резистор регулировки усиления lm358, стоящий с выхода на инвертирующий вход. Отключить нагреватель и покрутить его, если ничего не изменилось - заменить на заведомо исправный.

[blazer]

[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3644744#p3644744"]вышел из строя подстроечный резистор регулировки усиления lm358, .[/uquote]

Спасибо. Исправный переменник. Выкрутил его до показания на дисплее 50град, остановился двигатель. Выключил фен, включил – на дисплее 60град(?) – двигатель работает. Вновь отключил-включил, довел вновь до 50град, теперь восстановилась функция! Но чет мне не понятно: я ж этот переменник три года не трогал, как могли сбиться настройки. На что еще нужно обратить внимание?

[mr_kot]

На электролиты в питании

[blazer]

[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3644877#p3644877"]На электролиты[/uquote]
После подстройки температур, настройки вновь слетели. Электролиты исправны. Пойду менять LMкy.

[radist80]

"Слететь" могли из-за невысокого качества подстроечного резистора.
Контакт движка не очень хороший, вот сопротивление и "гуляет" как угодно.
Лично я сталкивался с тем, что новые подстроечные и переменные резисторы выходят из строя через некоторое время (1-3 года), и совершенно не важно крутили их при этом, или они все время были в покое. И если обычный переменный резистор мог сломаться, от механического воздействия, скажем, из-за давления на ось о соседние предметы, то подстроечник стоящий на плате явно выходит из строя по причине его низкого качества.
Помимо этого подстроечные/переменные резисторы могут выйти из строя из-за применения некачественного флюса.
К примеру, флюс на основе глицерина, попадает на графитную дорожку резистора. Полностью его оттуда не отмоешь физически. В результате через время ползунок окислится, что приведет к выходу из строя резистора.

[blazer]

[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3645418#p3645418"]"Слететь" могли из-за невысокого качества подстроечного резистора.
.[/uquote]
Нормальные у меня подстроечники. В них никакой флюс не попадет, они герметичные, я уж забыл когда пользовался ими "голыми" . А так-то все что угодно может выйти из строя. В общем, операционник крякунул и все дела. Заменил и и вот оно - счастие Спасибо за советы

[romuald]

Лет 5 назад собрал канал паяльника по схеме №4 со всеми доработками и прошивкой 1.4 от Viktor.P. Сам паяльник попался с термопарой и нихромовым нагревателем. Все было собрано, настроено и откалибровано. Но напрягала нестабильность показаний температуры и не работал спящий режим (когда паяльник вырубаеццо через некоторое время). Были танци с бубном...без бубна...вешалась дополнительная керамика где только можно, питание меги через дроссель, а толку никакого. Но со временем привык...да и ладно...Чуть позднее попался пленочный нагреватель с терморезистором. А, так как была нехватка времени и большая лень переделывать обвеску ОУ под терморезистор, то так оно и работало. Но в минувший понедельник почему-то паяльник перестал греть. Пришлось искать запасной пленочный нагреватель и все переделвать под него. Снова было все настроено, откалибровано и проверено. Конечный результат: паяльник греется быстрее, температура стоит как вкопаная и РАБОТАЕТ спящий режим. Так же паяльник начал греть до температуры 450 градусов (на старом еле 310. БП тороид, постоянки 21 В). А я столько лет страдал. Рекомендация: перед сборкой станции внимательно и неспешно отнеситесь к приобретению паяльника (либо нагревателя).

[radist80]

Нагреватели A1321 (терморезистор) и A1322 (термопара), отличаются по мощности примерно в 2 раза.
Нагреватель терморезисторный, 1321 имеет мощность порядка 60 Ватт. Настоящий керамический нагреватель. Применяется в серийных ПС lukey 852D+ (фен с компрессором), и многих других. Для изготовления самодельной ПС является наиболее предпочтительным вариантом, но он не всегда доступен.

Наиболее дешевый вариант, "классический", термопарный 1322, имеет реальную мощность порядка 35-40 Ватт, против заявленных 50. Сам нагреватель сделан из нихрома. Этот нагреватель применен в серийных ПС lukey 852D+FAN, Lukey 702 (фен с вентилятором в ручке).
(!) Ориентируясь лишь на то, снабжена станция феном компрессорным, или бескомпрессорным, нельзя сказать, штатно установлена в ней керамика, или термопара с нихромом.

Следует заметить, что в последнее время встречаются экземпляры нагревателя 1322, выполненного не из нихрома, а из некого магнитного материала. Есть мнение о том, что данный нагреватель отличается значительно меньшим сроком службы. Насчет долговечности не могу ничего сказать, но в работе ничем не отличается от обычного 1322.

В любом случае паяльник на 1322 из-за небольшой мощности, в ряде случаев не в состоянии прогревать массивные полигоны многослойных плат, что особенно заметно при ремонте материнских плат компьютера.
Существует доработка серийных ПС для установки нагревателя 1321. Производится заменой обвязки ОУ. Этого делать без замены питающего трансформатора нельзя: холодный нагреватель 1321 потребляет порядка 4,7-5А, на что совершенно не рассчитан штатный трансформатор, что в конечном итоге очень быстро приведет к его выходу из строя.

Реальной альтернативой нагревателю 1322 является гораздо менее распространенный A1323. Это нагреватель на основе нихрома, сверху которого размещена трубка из нержавеющей стали. Несмотря на наличие "кольца с усиками", он прекрасно устанавливается на место 1322. Его мощность порядка реальных 50 Ватт, а субъективно в работе, он ничуть не хуже, чем керамический 1321.

Что касается данной ПС: какого бы плохого качества нагреватель 1322 не попался, это не должно оказывать влияния на стабильность показаний температуры. Если таковая наблюдается, то это является следствием либо неправильной обвязки ОУ, либо из-за особенностей прошивки. Поскольку исходных кодов прошивок нет, остается только попробовать другие варианты прошивок.

[romuald]

[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3646550#p3646550"]Что касается данной ПС: какого бы плохого качества нагреватель 1322 не попался, это не должно оказывать влияния на стабильность показаний температуры. Если таковая наблюдается, то это является следствием либо неправильной обвязки ОУ, либо из-за особенностей прошивки. Поскольку исходных кодов прошивок нет, остается только попробовать другие варианты прошивок.[/uquote]

Возможно. Но тем не менее, даже при незначительных отклонениях температуры (в моем случае +/- 3-5 градусов) постоянно на короткие промежутки времени включался нагрев (зажигался красный светодиод). И это не зависело от того работаем паяльником, или он лежит на подставке. Возможно была "неправильная" обвязка ОУ, хотя собиралось все согласно схемы и детальки устанавливались заведомо исправные. Предположительно инерционность нового нагревателя больше в сравнении со старым, поэтому оно нестабильно работало. Ну а экспериментировать с прошивками я ненамерен, меня эта очень устраивает.

[timur21099]

Вопрос спецам!
Стандартная схема фена...пытаюсь переделать фен на провод 5 пин(жыл)... судя по схеме ..геркон с термопарой и вентилятор имеют общий минус...геркон перенес в подставку ...магниты (от авто держателя телефона в фен) в фен... в итоге 5 проводов: + вентилятора, +термопары, - обший, и 2провода нагреватель.
Но не прокатило(температуру высокую показывает 300 и тд) ПОчему?(подключаю минусы отдельными проводами работает как положенно)..
Куда капать?

[Martin76]

По одному общему проводу все помехи от мотора попадают на вход ОУ.

[korob]

Там не сколько помехи, а сколько падение напряжения на общем проводе от тока двигателя, и это падение добавляется к ЭДС термопары.

[timur21099]

[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3658906#p3658906"]Там не сколько помехи, а сколько падение напряжения на общем проводе от тока двигателя, и это падение добавляется к ЭДС термопары.[/uquote]

так что делать?