Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)

[Cor]

Кто то пробовал использовать станцию с паяльными жалами (картриджами), совместимыми с JBC серии 245? По сути схема и прошивка не требует изменения в отличии от с210. Как себя чувствует транзистор ведь токи будут под 8А?

[Рюмкин]

Всем привет!
Купил на озоне паяльник WEP 907A 50W 24V за 400руб., там акция сейчас и на вб тоже видел по акций по той же цене. Жала хакко 900М идеально вставляются, с полмиллиметра даже до конца одеть не смог. Значит пустоты нет. А бесплатное жало в мусорку улетело, там глубина другая и качество кака. Торец нагревателя посмотрел, там видно что по центру нагревателя дырка замазана цементом, скорее всего это нихромка. Но меня цена устроила и купил.
Паяльник с авиационным разьемом GX16-5. Расположение пинов по другому стоят, гнездо перепаять под 907А не проблема.
Распаковал и замерил выводы, замеры такие:
1-2 пины 15.75R.
4-5 пины 1.46R.
3 пин земляаземление.
Собственное сопротивление мультиметра 0.11R, замеры пинов написал без вычета сопротивления мультиметра.
Значит 1-2 пины это нагреватель, а 4-5 это термопара. Разобрал паяльник, на нагревателе термопара имеет выводы синего и красного цвета, отпаял один вывод термопары и прозвонил разьем. 4 пин это к синему проводу, 5 пин это к красномсу проводу.
Так вот, хотел спросить, как определить замером где плюс а где минус термопары? Хотя интуиция подсказывает что красный к плюсу и синий к минусу, но китайцы дальтоники еще те, не раз встречал наоборот по цвету припаянные поляриности. Не подскажете как разобраться?
И еще, надо ли будет в схеме что то менять если данная термопара будет стоять? Схему авторскую на лм358 решил собрать.
И хотел попросить измерить сопротивления соломоновского паяльника если у кого есть, просто интересно какие там сопротивления стоят.

[Рюмкин]

Всем привет!
Кто может скинуть картинку всех фьюзов с работой мк от внешнего кварца 7.3728 MHz ? Собираю первую версию. Я без картинки не знаю как прошить, не силен. Прошиваю обычно в AVRDUDE.
Прошу помочь.

[АлександрЛ]

И хотел попросить измерить сопротивления соломоновского паяльника если у кого есть, просто интересно какие там сопротивления стоят.

~14 Ом нагреватель и ~2~3 Ома термопара

Так вот, хотел спросить, как определить замером где плюс а где минус термопары?

Подключаете мультиметр в режиме 200 милливольт, и греете паяльник. При правильном подключении, напряжение с термопары будет увеличиваться, при неправильном- поедет в "минус"
15~20 секунд нагрева зажигалкой жала паяльника хватило, чтобы мультиметр показал 00,8 милливольт.
Можно греть над газовой плитой, газовой горелкой или термофеном.
Вот градуировочная таблица термопары тип К:

[Рюмкин]

Александр, Спасибо за дельную подсказку!
А скриншот всех фьюзов МК от работы внешнего программатора не скинете?
Да, и еще хотел спроасить, по схеме подстроечник на 47кОм возле LM358 за что отвечает и как настроить?
Очень прошу подсказать.

[Рюмкин]

Фьюзы надо вот так ставить:
CKSEL=1111
SUT=11
Это для работы от внешнего кварца.
Так автором было написано. Вроде в списке так должно быть, остальное не пойму. Галочками отметил. Но явно двух фьюзов недостаточно вроде. Подскажите все нужные фьюзы, картинку приложил.
BOOTLOCK01
BOOTLOCK02
BOOTLOCK11
BOOTLOCK12
CKSEL0 V
CKSEL1
CKSEL2
CKSEL3
SUT0 V
SUT1
BODEN
BODLEVEL
BOOTRST
BOOTSZ0
BOOTSZ1
EESAVE
CKOPT
SPIEN
WDTON
RSTDISBL

[АлександрЛ]

[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4683654#p4683654"]Фьюзы надо вот так ставить:
CKSEL=1111
SUT=11
Это для работы от внешнего кварца.
Так автором было написано. Вроде в списке так должно быть, остальное не пойму. Галочками отметил. Но явно двух фьюзов недостаточно вроде. Подскажите все нужные фьюзы, картинку приложил.[/uquote]
Чтобы не искать- МК какой?
А вообще, например, для Мега8 это выглядит вот так:

Спойлер

Фьюзы CKSEL_1111 SUT_11.JPG

(88.31 КБ) 1160 скачиваний

Вообще, при программировании МК, нужно, сначала считать фьюзы, посмотреть, что там стоит, хорошо, если "по умолчанию", а потом менять. Фьюзы SPIEN и RSTDISBL изменять не нужно, если это не отражено в описании- заблокируете МК.

У вас это, вроде, должно выглядеть вот так:

Спойлер

Фьюзы CKSEL_1111 SUT_11_.jpg

(114.35 КБ) 1160 скачиваний

Если написано, что: "CKSEL=1111 SUT=11"
это означает, что, от состояния "по умолчанию" ("заводские" фьюзы, считанные с нового МК) нужно ставить
CKSEL0=1 CKSEL1=1 CKSEL2=1 CKSEL3=1 SUT0=1 SUT1=1

[Рюмкин]

Все понял.
Спасибо вам наиогромнейшее!!!
Кстати, проверил я паяльник, цвет совпадает с полярностью у паяльника. Совпадает с положением и распиновкой паяльника на главной странице. Только авиационный там разьем, я писал выше.

[АлександрЛ]

Только авиационный там разьем,

Вот такой там разъём:
https://www.chipdip.ru/product/ds1110-5

https://static.chipdip.ru/lib/505/DOC001505982.jpg

https://static.chipdip.ru/lib/166/DOC030166796.jpg
На главной странице показан DIN разъём от паяльника SOLOMON

Спойлер

https://www.payalniki.ru/i/o/e804f099dc ... 8c08b6.jpg

[Рюмкин]

Я про паяльник 907А, ладно, нарисую как расположены они там на разьеме самого паяльника. Только на вашем фото не те пины, они отзеркалены на паяльнике. Дорисовать заземление забыл, оно посередине.

[АлександрЛ]

Это не принципиально, у меня вообще 907 паяльник продавался без разъёма.

[Рюмкин]

В принципе да.

[Pilot-by]

[uquote="Pilot-by",url="/forum/viewtopic.php?p=4592270#p4592270"]GDN, чую, что где то топчусь рядом.
Без диода температура уходит в зашкал и ошибка Er1, с диодом ss14 (и ещё каким то, Шоттки), бегает в районе 340-370град и ошибки нет. Завтра ещё после калибровки посмотрю...

Конденсатор, параллельно диоду, пробовал и 100n и 10n, как в версиях 1.20 и 1.30 соответственно. Разницы не заметил.
Ещё такой момент - у меня версия 1.20 и там есть резистор R1 на 2.74к, такого не нашёл, поставил 2.7к (в принципе в 1.30 тоже 2.7к). Неужели он на что то влияет......[/uquote]
Всем привет. Пока малость хворал, почитал тему, нашёл про R16, уменьшил до 300к. И диод SS14 поменял, как рекомендовал ДядяВован, [uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4592277#p4592277"]Pilot-by попробуйте поставить US1M и 10 нФ.[/uquote]
только не на US1M а на BYT52M, вроде тоже быстрый https://www.chipdip.by/product0/8003759031 Заново откалибровал. Одно решилось, при вынимании жала, стала почти мгновенно выскакивать ошибка Er1 !! Но в стендбай всё равно переходить не хочет. Er2 при остывании и хоть убейся. Завтра буду смотреть как изменяется температура при остывании, нет ли 10-ти секундного "не изменения" (не пойму откуда ему взяться).
Ну и корпус почти доделал, скину фотки.

[Pilot-by]

В общем вроде как поборол! Напряжение при остывании изменялось нормально, 10-ти сек. задержек не было, небольшой шумок был, подправил земли, стало чище. Но в стендбай стала входить только когда коэффициент Р поставил не более 33. Но с ним "перелёты", до 15-ти градусов, либо очень вялый нагрев, если I сильно уменьшить. Пока на этом наверное всё, хотя с Р 68 было лучше)) Почему при этом Er2 не ясно. Ну и пара фото, сильно не пинайте, выцарапал как мог. Ещё верхнюю крышку деревом оформить (когти точить)

[alcxa]

Кстати, никто не сталкивался: перестает работать вибродатчик?
подробнее: плата от Виктора 1.13 = лет 5 работала прекрасно и вдруг перестает вибро работать, по симптомам что-то с мегой (видимо порт), тупо плату управления другую поставил и все... но полгода прошло и ситуация с вибро повторилась.
На VRS поставлена была емкость и подтянута резистором к 5 вольтам

[ДядяВован]

Ну и пара фото

Красиво!!!
Как надписи на передней панели делали ?

[Pilot-by]

ДядяВован, спасибо)) Надписи делал фоторезистом. Передок покрасил им, всё остальное обычной краской. Напечатал шаблон на плёнке, экспонировал, проявил, потом электролиз в солёной воде. Главное хорошо заизолировать те места, где травиться не должно)). По окончанию краски смываются, а вытравленные надписи забиваются чёрной краской. После высыхания передок шлифанул и полирнул. Нашёл одну фотку, где только после проявки.

[АлександрЛ]

[uquote="Pilot-by",url="/forum/viewtopic.php?p=4687379#p4687379"]ДядяВован, спасибо)) Надписи делал фоторезистом. Передок покрасил им, всё остальное обычной краской. Напечатал шаблон на плёнке, экспонировал, проявил, потом электролиз в солёной воде.[/uquote]
Если панель алюминиевая, то, можно было в хлорное железо положить, алюминий очень хорошо чернеет в ХЖ.. Да и травится тоже- потом, или оставить, как получится, или можно краской затереть.

[Pilot-by]

АлександрЛ, спасибо, да я в курсе, но на тот момент ХЖ не было. Стыдно признаться, плату для неё в купоросе травил)) Панель алюминиевая (крышка с какого то прибора). В ней 6 больших отверстий под кнопки уже были. От них весь "дизайн" и пошёл))

[АлександрЛ]

Стыдно признаться, плату для неё в купоросе травил))

А чего тут "стыдного"? Это один из вариантов травления плат. Многим ХЖ не нравится, в основном, из-за того, что, попадая куда- н7ибудь, ХЖ неплохо разъедает или необратимо окрашивает то, куда оно попало. Но травит хорошо, поэтому и используется.
Я пробовал травить персульфатом аммония- травит, но- раствор "одноразовый", не хранится. А у меня раствор ХЖ работает несколько лет, тем более, что он у меня хранится в герметичной банке, в которой и, небольшие платки, травить можно. Не нужно его куда-то таскать и переливать, потом переливать обратно.