Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)

[Starichok51]

Так что если при настройке зарядного учесть этот нюанс и сразу добавить эти 0,1-0,2В. То разницы действительно не будет никакой.

разница появится в конце заряда. эти лишние 0,2 Вольта приведут к тому, что ток не упадет практически до нуля, а будет некоторая установившаяся величина тока. и заряд будет продолжаться этим остаточным током, и газовыделение пусть будет маленьким, но не прекратится.

[Stalker007]

Для аккумулятора автомобиля емкостью 55А/ч ток в 1А не опасен. Газовыделения почти не будет. Точно в таком же положении он находится в автомобиле. Менее одного ампера ток заряда может упасть разве что на новом аккумуляторе при очень долгом его заряде в таком режиме (от 12 часов до суток примерно). Значит учтенные вами при наладке 0,1-0,2В так и останутся на шунте.
Так что в этих схемах лучше собрать ту что в конкретном случае удобнее, ибо разница в их работе очень незначительна.

[Starichok51]

Так что в этих схемах лучше собрать ту что в конкретном случае удобнее, ибо разница в их работе очень незначительна.

а вот разницы в работе схем нет вообще никакой. точка подключения обратной связи суть работы схемы не меняет.
а вот по удобству, схемы А и В менее удобны, так как требуют еще дополнительную бороду для передачи сигнала обратной связи в микросхему. таким образом, реально заслуживают внимание лишь две последние схемы.

[Stalker007]

а вот по удобству, схемы А и В менее удобны

извиняюсь забыл что тут идет речь об изготовлении плат с нуля.
Просто я обычно выпаиваю ненужное и запаиваю на освободившее место то что мне надо. Говоря что проще, я имел ввиду чисто монтажный аспект.

так как требуют еще дополнительную бороду для передачи сигнала обратной связи в микросхему

не совсем понял о какой бороде идет речь...
P.S. Ещё я не понял почему вы схемы А и В берете под одну гребёнку? Дело в том что они отличаются именно тем из-за чего и идет спор. А именно точкой откуда берется опорное напряжение для стабилизации. В варианте А падение напряжения на датчике не учитывается, а в В - учитывается.

[falkonist]

Просто я обычно выпаиваю ненужное и запаиваю на освободившее место то что мне надо. Говоря что проще, я имел ввиду чисто монтажный аспект.

Позволю себе процитировать 1-й пост данной темы:

Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?"
...такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП...
Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. И чем меньше опыта, тем больше трудностей.
Давайте не поднимать по этому поводу холивар.

Большая просьба: прежде, чем постить, внимательно почитать, о чём вообще идёт речь.

[Stalker007]

Большая просьба: прежде, чем постить, внимательно почитать,

Читал, но забыл , увлекся дискуссией. И сразу извинился, если вы обратили внимание. Могу кстати и удалить если очень жмёт.

[Starichok51]

не совсем понял о какой бороде идет речь...

измерительный резистор находится в плюсовом проводе, то есть, под потенциалом. дополнительная схема (то, что я назвал бородой) преобразует падение на нем в сигнал управления ШИМ-контроллером.

[falkonist]

2 Stalker007: обратил. Учёл (была мыслишка тоже ответить резко - "затолкал" её поглубже).

Давайте почистим, а то с такими темпами писать о несущественных мелочах, тема очень скоро расползётся, как змея в известной компьютерной игрушке. Есть опыт по "Казусу" (описал его в 1-м посте).

Единственное - что оставил бы пост-вопрос по поводу подключения токоизмерительного резистора и пост-ответ со схемками. Для "котят" может быть интересно. Но не настаиваю. Я ещё подумываю расширить схемы за счёт показа схемотехнических вариантов подключения ко входам ОУ... Тоже может быть познавательно.

[Starichok51]

В варианте А падение напряжения на датчике не учитывается, а в В - учитывается.

все точностью до наоборот. в варианте В делитель напряжения включен после датчика тока.

[Stalker007]

все точностью до наоборот

вы просто не так поняли , я наверно не то слово использовал.
"учитывается" в том смысле что выходное напряжение БП корректируется на величину падения напряжения на токовом датчике
А вот почистить что-то не выходит, оказывается удалить можно только последнее сообщение

[falkonist]

Значит, будем просить модераторов...

[TGV]

Уважаемый falkonist, хотел сказать Вам спасибо за схемку на Казусе, но скажу здесь.
Информационная поддержка - на высшем уровне.
Комплект технической документации - полнее некуда, да ещё в "народных" программах.
Честь Вам и хвала за это.
Я вот например, когда начал делать, думаю сейчас сяду, перепишу детальки.
Потом вспомнил про Splan, пару секунд, и список готов.
Я сам такой же. Если что то выкладывать, то на все 100%.
А вот, когда одна схема, или плата с неразмеченными элементами, то это - не наш стиль.
Хочу ещё высказать своё мнение по поводу переделки блоков питания.
Оговорюсь, что спорить на эту тему, не стоит.
Это всё равно, что спорить на каком языке программирования лучше программировать.
Год назад переделывал блок ATX, по схеме одного итальянца. Убил 2 недели. В основном на проверки и очистку от соплей.
Это при том, что блок был рабочий.
Сейчас я столько времени затратил только на переделку печатки.
Зато последующие зарядные могу лепить как пирожки за 2 дня, а вот если буду переделывать, то опять затрачу 2 недели.

На Казусе, я Вам спасибо не сказал ещё потому, что не довёл всё до ума.
У меня, к сожалению, зарядное не запустилось сразу, как у многих. В этом я сам виноват, и знаю в чём причина.
Трансформаторы валялись у меня давно, печаток к ним не было, ошибся с распиновкой.
Занят сейчас другой работой, как освобожусь - обязательно доделаю.
Вот что в результате получилось.

[falkonist]

Уважаемый TGV, спасибо на добром слове. Вы полностью подтвердили мою позицию, что отЛУТить новую печатку быстрее и проще, чем перепахивать готовую, что особенно важно именно для недостаточно опытных "котят".

Если несложно, выложите Ваш вариант печатки. "Одна голова - хорошо, а две - лучше"!

Только я бы сдвинул все детали поближе к кулеру и разъему питания, чтобы освободить место возле задней (теперь - передней) стенки, если захочется поставить амперметр/вольтметр.

[TGV]

Не хотел раньше времени выкладывать, но поскольку трансформаторы и радиаторы каждый разводит сам, то, всё остальное полностью соответствует оригиналу. А если быть точным, то отредактированной схеме.
Два варианта платы и схема в архиве ZU_Falconist.rar.
Краткий комментарий:
Первый вариант - входной фильтр на основной плате, второй - на отдельной платке как у меня.
Наименования элементов на печатке полностью соответствуют схеме.
Расстояние между крепёжными отверстиями по узкой стороне увеличено на 1 мм.
У входных конденсаторов более широкое расстояние между выводами.
Было два блока. На одном стояли японские широкие конденсаторы с клёпаными выводами, на втором - китайские узкие.
На обеих парах написано 330мк. При измерениях у японских - 450мк, у китайских - 260мк. Поставил японские.
Увеличены дорожки и контактные площадки.
Блок попался с разъёмами, поэтому всё на разъёмах.

Изменил ссылку на архив 10.01.2011
Полностью рабочий вариант.

[Zanzib]

Господин Фалконист, рассматривал вашу схему ЗУ, много думал (с). Если не трудно, скажите:

1) для чего на выходе установлена цепочка из резистора R32 (со звездочкой) и стабилитрона?

2) почему резистор R5 изображен, как переменный, но на плате вы его установили, как подстроечный? Ведь в этом случае оперативно регулировать ток заряда не удобно, имхо. Или я что-то не понимаю?

Кстати, вместо реле можно поставить цепочку из диода и яркого светодиода (красного свечения, например), включив диод катодом к плюсовому выводу ЗУ. В случае неправильного подсоединения аккумулятра светодод, установленый на передней панели с надписью "Ахтунг! Полярность" ярко засветится. Конечно, так менее надежно, но можно и "убитые" аккумуляторы встряхнуть, а в случае 12-вольтового реле это будет проблематично+ экономия денег на 30-амперное автореле.

[Valeriy L]

Смотрел эту тему на Kazus, тоже переделал 2 блока. У меня вопрос, испытывал на активную нагрузку ток регулировался до 5А, понадобилось зарядить аккумулятор подключил, начал регулировать ток но он больше 0.5А не поднялся. Шунт стоял 0.1ом сейчас поставил 0.05 но еще не пробовал заряжать зарядил обычным зарядным.

[Stalker007]

Кстати, вместо реле можно поставить цепочку из диода и яркого светодиода (красного свечения, например), включив диод катодом к плюсовому выводу ЗУ. В случае неправильного подсоединения аккумулятра светодод, установленый на передней панели с надписью "Ахтунг! Полярность" ярко засветится. Конечно, так менее надежно, но можно и "убитые" аккумуляторы встряхнуть, а в случае 12-вольтового реле это будет проблематично+ экономия денег на 30-амперное автореле.

Я вам больше скажу. Так можно встряхнуть не только аккумулятор, а и зарядное устройство тряхануть так что ого-го. Светодиоду тоже должно понравиться, ахтунг будет великолепный именно яркого свечения, жаль недолго только

[falkonist]

2 Zanzib:

1. Цепочка R32R32* представляет собой опциональный делитель, кондиционирующий напряжение на 16-м входе микросхемы. Ставится при необходимости. Стабилитрон VD17 тоже опциональный, защищает 16-й вход "на всякий пожарный" от выбросов по выходу.
2. Резистор R5 можно вынести на проводках на панель, тогда ток зарядки можно будет при необходимости регулировать.

[falkonist]

Кто отслеживал эту тему на Казусе, наверное, помнит, что немало "копий" было сломано вокруг проблемы писка трансформатора. В качестве паллиативного решения (не устраняющего саму причину) было предложено увеличивать емкость интегрирующего конденсатора с 3-го вывода на 15-й. Писк удавалось победить, но при этом постоянная времени регулирования сильно увеличивалась. При случайном закорачивании выводов иногда вылетали ключевые транзисторы.

Вчера мы со Старичком плотно пообщались в аське по поводу возможности поднятия частоты преобразования. Тогда с того же трансформатора можно было бы снять пропорционально бОльшую мощность.

Пришли к определенному консенсусу, внутренне непротиворечивому.

Сама микросхема ШИМ TL494 (KA7500) поднять частоту вполне допускает. "Узким местом" являются мощные ключевые транзисторы. Конкретно - такой их параметр, как Storage Time (время хранения) - длительность рассасывания носителей. Например, у MJE13007 он равен 3 мкс. Кроме того, есть время нарастания (1,6 мкс) и время спада (0,7 мкс). При "стандартной" частоте 40 кГц длительность периода составляет 25 мкс, из которых целых 5,3 мкс приходятся на переходные процессы, что составляет аж 21%!!! У более "шустрых" 2CS4163 эти параметры составляют, соответственно, 2,5 мкс, 0,5 мкс и 0,3 мкс. 13% - уже намного лучше. Однако, при частоте 60 кГц (длительность периода = 16,7 мкс), всё равно получается 19,8%. Все эти цифры - "в первом приближении". Длительность фронтов - это одно, а задержка переключения - другое. Я их пока что "валил в одну кучу".

В ШИМ-контроллере есть одна "закавыка" - это "мертвое время" (Dead Time), составляющее всего 5% для каждого полупериода, в сумме = 10%. Если для поддержания выходного тока (например, при случайном К.З. выводов) длительность импульсов ШИМ максимально увеличится, то длительность открытого состояния ключевых транзисторов (из-за действия Storage Time) может зайти в область Dead Time. Возникают сквозные токи и транзисторы делают "Пшик".

В качестве возможной радикальной "пилюльки" можно принудительно увеличить Dead Time, доведя его хотя бы до 10...15% в каждом полупериоде, для чего установить параллельно конденсатору с 14-го вывода на 4-й высокоомный резистор, который бы совместно с резистором с 4-го вывода на общий минус составлял бы делитель, подающий на 4-й вывод какое-то напряжение. В первом приближении оно может составлять 0,5...1 В. Надо бы пробовать и настроить. Ну, и предсмотреть для этого резистора место на печатке. А при настройке - не закорачивать "дуриком" выводы, пока не будет настроен этот узел.

Ну, и транзисторы надо ставить соотвествующие, "пошустрее".

P.S. На параметр Storage Time указал Старичок, это его заслуга, я только озвучил результаты обсуждения.

[Zanzib]

Кстати, вместо реле можно поставить цепочку из диода и яркого светодиода (красного свечения, например), включив диод катодом к плюсовому выводу ЗУ. В случае неправильного подсоединения аккумулятра светодод, установленый на передней панели с надписью "Ахтунг! Полярность" ярко засветится. Конечно, так менее надежно, но можно и "убитые" аккумуляторы встряхнуть, а в случае 12-вольтового реле это будет проблематично+ экономия денег на 30-амперное автореле.

Я вам больше скажу. Так можно встряхнуть не только аккумулятор, а и зарядное устройство тряхануть так что ого-го. Светодиоду тоже должно понравиться, ахтунг будет великолепный именно яркого свечения, жаль недолго только

Это как вы его тряхянете, зарядное? Сначала подключаете аккумулятор и если видите загоревшийся транспаратнт "Ахтунг" чешете за ухом и с удивлением обнаруживаете, что вы таки неправильно подсоединили аккумулятор Сумели, так сказать.

Скажите, как вы начнете с помощью такого устройства заряжать аккумулятор, который достаточно глубоко разряжен/посажен, например вольт до ....хмм.. до 8...9 например? А я такие видел и не редко.

Так что зря вы рисуете апокалипсические картины, ничего особенного не случится.